Tomsk-kuhnja.ru

Кухни Томска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Е36-2-142. Забутовка пространства между тоннелем и трубопроводом

Е36-2-142. Забутовка пространства между тоннелем и трубопроводом

Нормами предусмотрена забутовка тоннеля песком при помощи пневмоподатчика или вручную, цементным раствором — при помощи растворонагнетателя.

Проходчик 5 разр.

Состав работ

При забутовке вручную

1. Перемещение вагонеток с песком к месту забутовки. 2. Забутовка тоннеля вручную. 3. Откатка порожних вагонеток к стволу.

При забутовке пневмоподатчиком

1. Обслуживание пневмоподатчика при загрузке песком. 2. Забутовка тоннеля. 3. Очистка пневмоподатчика и транспортирующего трубопровода.

При забутовке растворонагнетателем

1. Выбивка деревянных пробок. 2. Подготовка и заправка растворонагнетателя. 3. Нагнетание цементного раствора за трубу. 4. Перестановка сопла и шлангов. 5. Прочистка и промывка аппарата и шлангов. 6. Забивка деревянных пробок.

А. ЗАБУТОВКА ПРИ ПОМОЩИ ПНЕВМОПОДАТЧИКА И РАСТВОРОНАГНЕТАТЕЛЯ

Нормы времени и расценки на 1 м 3

МеханизмыН. вр.Расц.
Пневмоподатчик0,290-44,11
Растворонагнетатель1,21-822

Б. ЗАБУТОВКА ВРУЧНУЮ

Нормы времени и расценки на 1 м 3

Примечание. Разборку транспортирующего трубопровода нормировать по § Е36-2-96.

Глава 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Е36-2-143. Укладка и разборка узкоколейного пути

Указания по применению норм

Нормами на укладку пути в тоннелях предусмотрена укладка бревен (тирант) в ячейки тюбингов или непосредственно враспор в обделку и при необходимости установка подкладок и раскрепление бревен (тирант). В других подземных выработках шпалы и лежни укладываются непосредственно на подошву выработки. Между путями предусмотрена укладка плотных щитовых настилов из досок с обязательной пришивкой их к шпалам, бревнам, лежням или к продольным деревянным брускам.

Состав работ

При укладке пути

1. Укладка тирант или шпал с подгонкой их по месту установки и установкой коротышей и подкладок (в тоннелях диаметром более 6 м). 2. Укладка рельсов или звеньев по тирантам, шпалам, лежням или блокам жесткого основания. 3. Сболчивание стыков. 4. Укладка подкладок и подклинивание. 5. Забивка костылей. 6. Выверка уложенного пути. 7. Устройство настила.

При разборке пути

1. Разборка настила. 2. Разборка стыков. 3. Вытаскивание костылей. 4. Снятие рельсов или звеньев с отноской их в сторону. 5. Снятие тирант с выбивкой мальчиков. 6. Снятие шпал.

Состав звена

Проходчик 5 разр. — 1

Крепильщик 3 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 м пути

Укладка и разборка

в тоннелях диаметром, м

в других подземных выработках

Примечания: 1. Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотрена укладка пути из рельсов Р18. При устройстве пути из рельсов Р24 Н. вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,15 (ПР-1), из рельсов типа Р33 — на 1,45 (ПР-2).

2. Нормами и расценками предусмотрена укладка и разборка одноколейного пути. При укладке двухколейного пути к Н. вр. строк № 1-2, граф «б» — «ж» добавлять 0,27 чел.-ч к Расц. 0-36,5 (ПР-3).

3. При разборке двухколейного пути Н. вр. строк № 3, 4 граф «б» — «ж» добавлять 0,13 чел.-ч к Расц. 0-17,6 (ПР-4).

4. Укладку и разборку пути в наклонном (экскалаторном) тоннеле нормировать по строкам № 2 и 4 разновидности «б», умножая Н. вр. и Расц. на коэффициент 1,2 (ПР-5).

5. При укладке и разборке пути по ходу работ из готовых звеньев на металлических планках по блокам на 1 м пути принимать: при укладке Н. вр. — 0,16 чел.-ч, Расц. 0-21,6 (ПР-6), при разборке Н. вр. — 0,06 чел.-ч, Расц. 0-08,1 (ПР-7).

6. При наращивании временного узкоколейного пути выдвиганием телескопического звена рельсов вручную на 1 м пути принимать Н. вр. 0,19 чел.-ч, Расц. 0-25,7 (ПР-8).

Е36-2-144. Укладка и разборка стрелочных переводов узкой колеи

Состав работ

При укладке стрелочных переводов

1. Разбивка места под стрелочный перевод. 2. Раскладка шпал и деталей стрелочного перевода (при разборном типе перевода) или укладка плиты со стрелочным переводом (при переводе, приваренном к плите). 3. Сболчивание стыков и деталей стрелочного перевода. 4. Пришивка уложенных стальных частей стрелочного перевода костылями к шпалам. 5. Установка и регулировка переводного механизма. 6. Выверка и рихтовка перевода.

При разборке стрелочных переводов

1. Разболчивание стыков и деталей стрелочного перевода. 2. Снятие переводного механизма. 3. Вытаскивание костылей и снятие рельсов, шпал или плиты с переводом.

Читайте так же:
Как правильно развести раствор цемента

Дата добавления: 2018-11-24 ; просмотров: 498 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Забутовка трубопроводов что это

Многие, кто решает самостоятельно ставить забор для своего загородного дома, в первую очередь задаются вопросом: как забетонировать столбы для забора, поэтому на него мы и будем отвечать в этот раз. Если вы не знаете, как правильно забетонировать столбы для будущего забора коттеджа, то сначала изучите представленную информацию.

От качества установки столбов, будет зависеть надежность и долговечность всего ограждения, ведь не зря эти столбы называют опорными.

При этом стоит учитывать, что технология установки таких столбов может быть разной, в зависимости от материала: будь то дерево, бетон, кирпич, металл и пр., и грунта. Хотя существует и ряд общих требований.

Бетонирование столбов для забора

Для забора загородного дома столбы должны иметь довольно высокую механическую прочность, стойкость к износу и долгий срок эксплуатации. Прослужить такие опоры должны не меньше чем сам забор коттеджа. К тому же, из какого бы материала не был построен забор вашего загородного дома, он в любом случае будет обладать некоторой парусностью, а значит, неправильно установленный столб очень быстро начнем расшатываться и качаться под воздействием ветра. Сами понимаете, долго такая конструкция не простоит, увы.

Давайте рассмотрим разные варианты исполнения столбов для заборов коттеджей и способы их бетонирования.

Как забетонировать столбы для заборы, если материал – дерево?

Деревянные столбы используются довольно часто: они стоят не очень дорого и их довольно легко обрабатывать. К тому же дерево – очень эстетичный и натуральный материал. Но с другой стороны это не самый прочный и долговечный материал. Поэтому следует знать, как забетонировать столбы для забора из дерева, иначе могут возникнуть осложнения в ходе эксплуатации. Разбираясь с тем, как забетонировать такие деревянные столбы для забора, нужно учитывать, что та часть опор, которая находится под землей, может очень быстро сгнить под воздействием негативных факторов.

Чтобы деревянные столбы прослужили дольше, нужно обязательно обработать их антисептическими и гидрофобными средствами.

Многие считают, что деревянные столбы можно просто закопать или вбить в землю. Но грунт не надежен, со временем такая опора обязательно расшатается. Поэтому-то и производят бетонирование. Принцип бетонирования деревянных опор мало чем отличается от прочих. Предварительно дерево готовят, зачищают и обрабатывают разными составами.

В местах, где будут установлены опоры для забора, роют скважины: чем они глубже, тем надежнее. Рекомендуется в среднем углублять столб на 50-100 сантиметров. Дно скважин рекомендуется засыпать щебнем либо песком, слой должен быть около 10 сантиметров. Далее ставим столб, и пространство скважины заливаем бетоном.

Как забетонировать столбы для забора, сделанные из асбестоцементных и стальных труб?

Еще одна популярная разновидность опор – асбестоцементные трубы. Это разновидность довольно интересна, поэтому стоит рассмотреть, как забетонировать столбы для забора из таких труб. И хотя технология похожа, есть и некоторые отличия в том, как бетонируются столбы из асбестоцементных и стальных труб для монтажа забора.

Преимущества асбестоцементных труб в том, что они не тяжелые, им не страшна влага: они не набухают под ее воздействием и не гниют. Но их большой минус – это хрупкость, такую трубу легко повредить. А вот стальные, наоборот, очень прочны.

Технология бетонирования таких труб в целом похожа на предыдущий вариант, за исключением нескольких особенностей.

Бетонирование стальных труб для забора

Также роется скважина, дно которой посыпают щебнем. Далее устанавливается асбестоцементная труба, вовнутрь которой заливается часть бетона. Сразу после этого труба несколько приподнимается: чтобы позволить бетону растечься по дну скважины. Далее ее ставят обратно, немного выдавливая, и доливают бетон. Снаружи трубу засыпают землей.

Нужно учитывать, что хотя асбестоцементные трубы не боятся воды, зимой она может стать для них губительной: если она попадет внутрь и застынет, это может повредить опору. Поэтому такие столбы обязательно накрываются.

Стальные трубы одни из самых прочных. Для столбов обычно используют профилированные круглые трубы. Перед установкой и заливкой такие трубы поддаются антикоррозионной обработке. Заливают трубы либо полностью бетоном, по принципу, описанному выше, либо бетонном с камнями. Второй вариант предполагает сначала закидывание скважины с трубой камнями, а потом уже выполняется заливка бетоном.

Читайте так же:
Бак для раствора цемента

Как забетонировать столбы для забора из бетона и кирпича?

Бетонные столбы нужно правильно забетонировать. Скажете тавтология? Может оно и так, но знать, как забетонировать столбы для забора из бетона нужно тоже. При этом тут нужно знать, как забетонировать основание и сами столбы для забора.

Но для начала, несколько слов о самих столбах. Бетонные опоры считаются очень прочными, но при этом их стоимость довольно высока. Обычно такие опоры используются для невысоких ограждений.

Бетон для столбов выбирают высокого качества, марки не ниже М400. Именно у этого материала довольно высокие показатели и характеристики, и он позволит сделать столбы, которые выдержат разные климатические условия.

Бетонирование кирпичных столбов

Для таких столбов закладывается фундамент, он должен быть довольно прочным, чтобы выдержать вес столба. Сам столб бетонируется посредством опалубочной системы, которая собирается на месте непосредственной установки столба.

Стоит отметить, что и фундамент, и столб дополнительно армируются металлическими прутами диаметром в 6-8 миллиметров.

Что касается кирпичных столбов, то для их установки предварительно бетонируется в грунте металлическая труба.

Скважина при этом роется по размерам будущего столба, так как бетон в ней будет служить основанием для опоры. Выкладывается столб вокруг забетонированной трубы.

Как забетонировать столбы для забора: нюансы разных технологий?

Чтобы знать, как забетонировать столбы для забора, недостаточно знать об особенностях материала. Как правильно забетонировать столбы для будущего забора зависит и от того, какую технологию вы выбрали и какие у вас на участке грунты.

Вообще существует несколько способов закрепления опор для забора в грунте.

  • Забивка столбов.
  • Частичное бетонирование столбов.
  • Полное бетонирование опор.
  • Забутовка опор щебнем.

Забивка опор и забутовка щебнем не предполагают использования бетона. Эти способы подходят либо для временной установки опор, либо на участках, где довольно плотный грунт. Суть первого способа в том, что в земле делается скважина меньше по диаметру, чем сам столб, а потом в нее забивается столб. Понятно, что такой способ не подходит для асбестоцементных труб.

Забутовка щебнем похожа на бетонирование. Также роется скважина диаметром несколько больше, чем опорный столб, а потом засыпается доверху щебнем и утрамбовывается. Щебень отличный дренажный материал, и в этом его явные преимущества перед бетоном, особенно когда речь идет о глинистых или суглинистых почвах.

Бетонирование и полное, и частичное, применяется для опор, которые устанавливаются в легкие грунты. Таким способом обеспечивается надежное закрепление опор в земле, со временем они уже не расшатаются.

Выше мы описывали особенности бетонирования столбов, теперь перечислим последовательность работ, ведь ее соблюдение очень важно, а также некоторые нюансы технологии:

  1. Бурится или копается скважина.

Если будет производиться полное бетонирование, то скважина должна иметь глубину равную длине подземной части столба плюс 30 сантиметров. Если бетонирование частичное, то глубина составит половину от длины подземной части опоры. А диаметр скважины в обоих случаях должен быть больше диаметра столба на 10 сантиметров.

  1. Для частичного бетонирования забиваем столб в дно скважины, при полном – нужно засыпать дно щебнем (слой в 10 см), можно сделать эту подушку и из гравия, а потом поставить столб.

Для обоих видов бетонирования раствор готовится на основе цемента М400, по таким пропорциям: 1 доля цемента, 3 – песка, 4-6 – щебня.

  1. Заливаем раствор между стенками опоры и скважины. Заливают бетон по частям: после каждой следующей заливки раствор нужно уплотнить с помощью металлического стержня. Заливку нужно сделать так, чтобы не образовались пустоты.

Повысить качество бетонирования можно, если в скважину предварительно установить своеобразную гильзу, выполненную из рубероидного рукава.

  1. Окончательное выравнивание столба после заливки и его фиксация. Оставляем бетон схватываться.

Застывание бетона должно длиться примерно 20 суток. Не стоит торопиться, если начать монтаж забора раньше времени, то в основе опор могут пойти трещины.

Как забетонировать столбы для забора: варианты надежной установки несущих конструкций

Правильная установка и надежное бетонирование столбов для забора – необходимое условие того, что ограда простоит достаточно долго и не покосится уже после первой зимовки. Но чтобы выполнить все операции так, как нужно, стоит предварительно изучить всю доступную информацию.

Читайте так же:
Искитимский цемент с доставкой

В нашей статье мы расскажем, какие опоры лучше выбирать для оград разного типа, а также — как правильно бетонировать столбы для забора.

Чем надежнее забетонируем опоры – тем дольше простоит наш забор

Чем надежнее забетонируем опоры – тем дольше простоит наш забор

Выбираем несущие конструкции

Основой практически любой изгороди являются вертикальные опоры, установленные в грунте или специальном фундаменте. К опорам выдвигаются самые разные требования, но главным из них является достаточная механическая прочность. Связано это с тем, что большинство заборов обладают значительной парусностью, а значит, под воздействием ветра слабый опорный столб будет расшатываться и наклоняться.

Что же можно использовать в качестве несущего элемента ограды?

Фото ограды на деревянных столбах

Фото ограды на деревянных столбах

    . Относительно недороги, просты в обработке, обладают достаточно привлекательным внешним видом. Ключевые недостатки – сравнительно низкая прочность и недолговечность. Последнее вызвано тем, что часть столба, находящаяся в грунте, со временем начинает гнить.

Продлить срок эксплуатации опоры можно за счет гидрофобной и антисептической обработки.

  • Трубы из асбестоцемента. Обладают небольшой массой, не гниют, не набухают от влаги. Существенный минус этих опор – их механическая хрупкость. Из-за этого в ряде случаев на асбестоцементной трубе сложно закреплять лаги.

Обратите внимание!
Еще один аспект хрупкости асбестоцемента – неустойчивость к температурным деформациям. Если в трубу попадет вода, то есть риск, что при ее замерзании опору просто «срежет» по уровню замерзшей жидкости.
Следовательно, установка заглушек на такие опоры является обязательной.

  • Стальные трубы (профильные и круглые). Являются одной из наиболее популярных разновидностей опор, поскольку и эстетические, и эксплуатационные характеристики у них на высоте.
    При эффективной антикоррозионной обработке способны служить десятилетиями. Единственный существенный минус – относительно высокая цена.
  • Бетонные столбы. Отличаются высокой стоимостью, потому применяются чаще всего для низких декоративных оград или для бетонных же заборов. Возможно самостоятельное изготовление.

Бетонные опоры

Отдельно следует упомянуть опоры для пролетов из кирпичной кладки, однако их рассмотрение несколько выходит за рамки нашей статьи. Все дело в том, что такие опоры обустраиваются вокруг установленной в грунте металлической трубы – а о технологии установки ее мы будет рассказывать в следующем разделе.

Технологии установки столбов

Забивка опор в грунт

1 – забивка, 2 – частичная бетонировка, 3 – полная бетонировка, 4 – забутовка щебнем

1 – забивка, 2 – частичная бетонировка, 3 – полная бетонировка, 4 – забутовка щебнем

На профильных форумах часто развиваются дискуссии на тему «Забивать или бетонировать заборные столбы?». В принципе, единого правильного ответа здесь нет, да и быть не может, потому мы рассмотрим оба варианта и постараемся объективно оценить их плюсы и минусы.

Первый способ установки – забивка столбов в грунт.

Производится она так:

  • Вначале в почве с помощью бура с узким шнеком сверлится отверстие. Диаметр отверстия должен быть несколько меньше, чем диаметр самого столба.
  • Столб устанавливается в лунку, на верхний его торец укладывается толстая доска, после чего кувалдой опора вбивается в грунт.
  • При забивке столба стоит периодически контролировать его вертикальность.

Забиваем опору

Достоинства этой технологи очевидны, ведь она позволяет установить несущую конструкцию очень быстро. Но в недостаточно плотном грунте (пески, супеси, легкие суглинки) столб со временем обязательно расшатается. Именно по этой причине забивка применяется либо для временных оград, либо для изгородей с малой парусностью.

Совет!
Забивать кувалдой асбестоцементные трубы – плохая идея.

Забутовка щебенкой

Также без заливки цементного раствора можно установить вертикальный несущий элемент путем забутовки его щебнем:

  • Буром сверлим отверстие, диаметр которого на 100 мм больше сечения опоры.
  • Устанавливаем опору и выравниваем ее.
  • Пространство между столбом и стенками лунки заполняем щебнем средней фракции.
  • С помощью виброплиты уплотняем подсыпку, периодически досыпая щебень.

Схемы забутовки щебнем

Схемы забутовки щебнем

Этот способ монтажа хорош еще и тем, что обеспечивает эффективный дренаж в тяжелых суглинистых и глинистых почвах. Благодаря высокой водопроницаемости забутованного отверстия влага уходит в нижние горизонты, и не замерзает вокруг столба.

Вывод достаточно прост: бетонировать или нет столбы для забора — зависит от характеристик грунта, и от тех целей, которые вы перед собой ставите. И если вы решили, что без бетонных работ не обойтись – переходим к следующему разделу!

Читайте так же:
Как выбрать цементный раствор

Полное и частичное бетонирование

В легких грунтах для обеспечения максимальной надежности установки несущих конструкций применяют частичную или полную бетонировку.

Видео инструкция по максимально эффективному выполнению данной операции приводится на нашем сайте, а здесь мы расскажем, в какой последовательности проводится установка.

Бурим отверстие для опоры

Бурим отверстие для опоры

  • В выбранном месте сверлится лунка для установки столба. Для полной бетонировки глубина лунки равна длине подземной части опоры плюс 300 мм, для частичной – около половины длины подземной части.
  • Диаметр бура нужно выбирать с таким расчетом, чтобы отверстие получилось где-то на 100 мм шире, чем сама опора. Оптимально подойдет шнековый бур 200 мм.
  • При частичном бетонировании в дно лунки с помощью кувалды вбиваем столб. При полном – вначале засыпаем подушку из гравия, а затем – устанавливаем на нее опору. Установленные опоры и в том, и в другом случае частично присыпаем щебнем.
  • Готовим цементный раствор: на 1 долю цемента марки не ниже М400 берем 3 доли песка и 4-6 долей щебня. Замешиваем раствор в бетономешалке до однородной консистенции.
  • В зазор между стенками отверстия заливаем раствор. Заливку производим частями, после каждой порции цементную подушку уплотняем металлическим стержнем, добиваясь отсутствия пустот.

Совет!
Для повышения качества установки в отверстие можно установить «гильзу» из рубероидного рукава.

  • После полной заливки окончательно выравниваем столб, фиксируем его и оставляем минимум на 20 суток.

После заливки бетоном

После заливки бетоном

Такой способ является одним из наиболее надежных, но и он не дает стопроцентной гарантии отсутствия проблем после морозной зимы. Связано это с тем, что в тяжелых почвах замерзшая вода с усилием «выталкивает» бетонные опоры наружу, и потому столб может покоситься. Впрочем, чтобы избежать этого, можно сделать ленточный фундамент для забора.

Изготовить своими руками эту конструкцию вовсе не сложно:

Траншея с опалубкой для ленточного фундамента

Траншея с опалубкой для ленточного фундамента

  • Для изготовления ленточного фундамента для забора лунки для столбов соединяем между собой траншеями шириной 15-20 см и глубиной до 40 см.
  • В траншеи укладываем арматурную обвязку, которая призвана придать нашему фундаменту необходимый запас прочности.
  • При бетонировании столбов тем же раствором заливаем и траншеи, объединяя все конструкции в единую систему.

Такая технология заливки раствора обеспечивает максимальный уровень надежности, ведь воздействие замерзшей почвенной влаги распределяется на значительную площадь.

В зависимости от того, насколько надежная ограда вам нужна, и сколько усилий вы готовы для этого приложить, вы можете сами выбирать, как бетонировать столбы для забора. Как мы отмечали выше, единого рецепта нет, и все же, чем тщательнее вы установите опоры – тем лучше!

Раструб канализационной трубы — виды и способы стыковки

При обустройстве канализационных систем активно используются чугунные элементы. Водопроводные трубы относят к категории водопровода, а водосточные и предназначенные для канализации – канализационными. Материалом для изготовления этих деталей является серый чугун. Для защиты труб от коррозии используется нефтяной битум. Помимо предотвращения возникновения ржавчины, нанесенный на внутреннюю часть трубопровода битум существенно снижает износ конструкции.

Для проверки чугунных труб на предмет качества нужно провести детальный осмотр и простукивание. Внутренняя и наружная полость должны быть гладкими и чистыми, не иметь различных швов и других заметных дефектов, которые могут стать причиной быстрого разрушения трубы. Излом металла обычно достаточно однороден и отличается плотностью. Такой материал хорошо режется и обрабатывается (прочитайте: «Материал канализационных труб — какие бывают, какие лучше»). Труба раструбная канализационная выпускается отрезками длиной от 2 до 7 м, их диаметр при этом может варьироваться в пределах от 50 до 1200 мм, а толщина – от 6,7 до 31 см.

Раструбы для канализации обычно имеют диаметр в пределах 60-75 мм – точное значение определяется диаметром трубы. Зазор между раструбом и вставляемой трубой обычно составляет от 6 мм для 50-мм труб и 7 мм для 150-мм труб.

Заделка раструбов цементным раствором

Чтобы смесь хорошо схватилась, место соединения после обработки накрывается мокрой тряпкой. В жаркое время эту тряпку желательно периодически сбрызгивать водой. В зимнее время в список работ нужно добавить нагрев труб, а раствор изготавливается на основе теплой воды. Стыки канализационных труб по завершении работ стоит утеплить.

Читайте так же:
Марка цемента для плит перекрытий

Герметизация стыка канализационной трубы расширяющимся цементом

Обработка раструба смоляным жгутом и цементом – это довольно трудоемкий процесс, отнимающий много времени, сил и материала. Кроме того, стыковка канализационных труб будет крайне сильно зависеть от того, насколько плотно уложен материал в раструбе.

Для обеспечения более надежного соединения раструба с трубой можно использовать расширяющийся цемент. Этот цемент обладает водонепроницаемостью, а при затвердении способен полностью заполнить доступное ему пространство. При использовании этого материала можно существенно сэкономить время и силы, поскольку без чеканки в данном случае можно обойтись.

  • сначала перед раструбом нужно намотать несколько белых прядей;
  • далее они заталкиваются в раструб при помощи тонкого предмета;
  • теперь конструкцию нужно отцентрировать, для чего нужно взять три клина и сделать следующее: клинья вбиваются в раструб таким образом, чтобы труба находилась по центру образовавшегося кольца;
  • свободное пространство заполняется цементом, изготовленным в пропорции 10:7 (цемент и вода соответственно).

Раструбное соединение пластиковых труб для канализации

Помимо хороших технических характеристик, канализационная раструбная труба ПВХ имеет массу положительных эксплуатационных показателей. В частности, она очень хорошо поддается обработке, легко соединяется с основным трубопроводом и без проблем монтируется.

  1. Пластиковые трубы имеют невысокую прочность, и их можно повредить еще на этапе транспортировки.
  2. Низкие температуры снижают прочность ПВХ труб еще на порядок, поэтому монтировать их при температуре ниже 15 градусов запрещено.
  3. При воздействии тепла канализационная пластиковая труба с раструбом очень сильно расширяется: ПВХ труба удлиняется в 7 раз больше стальной, а полиэтиленовая – в 10-15 раз (прочитайте также: «Полиэтиленовые трубы для канализации — технические характеристики разных видов»).

Стандарты пластиковых труб

Трубы из пластика для канализации имеют длину 3, 6, 10, 12 метров и диаметр 40, 50, 85 и 100 миллиметров. При выборе пластмассовых труб нужно обратить внимание на их качество: наличие пузыристых участков, вздутий, различных посторонних элементов и неровная поверхность – любой из этих признаков говорит о том, что такую трубу стоит обойти стороной (подробнее: «Пластиковые трубы для канализации — виды и размеры»). Концы труб должны быть ровно обрезаны и зачищены от шероховатостей.

Чтобы соединить раструб канализационной трубы из пластика, используется сварка или специальный клей (прочитайте также: «Соединение труб канализации — как соединить своими руками»). Герметичность соединения обеспечивают резиновые манжеты, которые также должны проверяться на предмет наличия дефектов.

Способы соединения раструбов

Самый распространенный метод подключения друг к другу пластмассовых деталей – раструбное соединение с резиновым кольцом.

  • сначала очищенное резиновое кольцо укладывается в раструб канализационной трубы;
  • конец трубы необходимо смазать глицерином или мылом, чтобы облегчить соединение;
  • намазанная часть трубы вставляется в раструб канализационной трубы до отмеченной точки;
  • когда соединение установлено, незафиксированную деталь нужно слегка провернуть, чтобы проверить, встало ли кольцо на свое место.

  1. Чтобы качественно соединить унитаз из керамики и пластиковый трубопровод, необходимо использовать уплотнители, а оставшийся зазор заполняется цементным раствором.
  2. Пластмассовые сифоны подключаются к канализации посредством специальных резиновых переходников, вставляемых в раструб канализационной трубы.
  3. Чугунные трубы подключаются к пластиковому стояку через полиэтиленовый переходник, оборудованный специальным раструбом с желобом, который позволяет обеспечить максимально надежное соединение.

Соединение труб на клею

Такое соединение предполагает использование клея для соединения деталей. Сначала необходимо подготовить склеиваемые элементы, для чего конструкция тщательно шлифуется и обезжиривается. После этого подготавливается клей.

  1. Клей, изготавливаемый в пропорции 15:85 (перхлорвиниловая смола, метиленхлорид);
  2. Клей, изготовленный по пропорции 15:75:10 (перхлорвиниловая смола, метиленхлорид, циклогексанон).

Второй состав подходит для склейки труб больших диаметров при температуре более 20 градусов. Такой клей очень быстро приходит в негодность: четырех часов на открытом воздухе ему достаточно для испарения. Из-за этого его нужно очень быстро использовать или хранить в герметичной емкости.

Чтобы склеить соединение, нужно нанести клей на треть глубины раструба, а остальное намазывается небольшим слоем на участок трубы, который будет входить в раструб канализационной трубы. Для застывания клею необходимо минимум 2 часа.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector