Tomsk-kuhnja.ru

Кухни Томска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гильзование (гильзовка) дымохода

Гильзование (гильзовка) дымохода

Гильзование дымохода

В процессе эксплуатации дымохода печи, котла или камина происходит образование сажи на внутренних стенках. Если своевременно не выполнять чистку, то возникает разрушение материалов, из которых построена конструкция. Одним из вариантов ремонта является гильзовка или гильзование. Суть метода заключается в установке в стволе металлической трубы в виде вкладышей-гильз. За счет гладких стенок отсутствует сопротивление свободному выходу дыма из дома, не происходит пропуск угарного газа внутрь помещений. В целом, гильзование можно отнести к разновидности капитального ремонта дымоходов, построенных из материалов с высокой адгезией (кирпич), или в случае, если труба имеет механические повреждения.

Закажите обратный звонок, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Гильзование дымохода нержавеющей трубой

В общем случае гильзование подразумевает установку в шахту имеющегося дымохода гладкой трубы из нержавеющей стали. При данном ремонте уменьшается диаметр изначального дымохода, но зато существенно улучшается тяга, исключается пропуск дыма в помещения. За счет гладких стенок стальной трубы уменьшается количество отложений сажи, а, следовательно, реже будет требоваться обслуживание.

Одна из особенностей гильзования заключается в том, что весь дым из топочной камеры будет контактировать с вкладышем, а не с материалом старого дымохода.

Необходимость гильзовки возникает в следующих случаях:

  • Разрушение кладки кирпичного дымохода или повреждения асбестоцементной трубы. На данном этапе гильзование выступает в качестве альтернативы дорогостоящей и длительной перекладки кирпича с демонтажем.
  • Профилактика и общая защита дымоходной трубы. Нет необходимости дожидаться разрушения конструкции – профессиональные печники рекомендуют гильзовку в качестве профилактической меры. Намного проще чистить или заменять участки нержавеющей трубы, чем перекладывать дымоход из кирпича, асбестоцемента.

Гильзовка дымохода из кирпича

Даже идеально выполненная кирпичная кладка не гарантирует, что дымоходный канал прослужит длительное время без специального обслуживания. За счет шероховатой структуры кирпича и неровностей кладочного раствора продукты горения легко остаются на стенках. При воздействии высокой температуры в процессе топки сажа «въедается» в кирпич, что при последующем образовании конденсата и очередном нагреве ведет к разрушению кладки. Поэтому для кирпичного дымохода в любом случае потребуется гильзовка. Можно дождаться разрушения трубы, но гораздо выгоднее в экономическом плане установить вкладыши еще на этапе строительства. Во-первых, не потребуется разборка, если шахта имеет сложную геометрическую форму. Во-вторых, будут отсутствовать пыль и грязь в уже обустроенных помещениях. Наконец, на этапе строительства гильзовка занимает гораздо меньше времени, чем при установке гильз в уже эксплуатирующийся дымоход.

Гильзование дымохода для газового котла

В процессе работы газового котла (одноконтурного или двухконтурного) образуются продукты горения, откладываемые на внутренних стенках дымохода. Если не проводить обслуживание, то высок риск ухудшения тяги и попадания внутрь жилых комнат угарного газа. В случае газового котла, помимо риска отравления продуктами горения, есть вероятность постоянного срабатывания защитной автоматики. Чем чаще котел будет отключаться, уходить в перезагрузку, тем выше риск его поломки, не говоря уже о дискомфорте для жильцов из-за отключения отопительного оборудования. Поэтому рекомендуется сразу выполнять гильзовку дымохода под газовый котел.

Чем отделать верхнюю часть дымохода (оголовок)?

Возвышающийся над скатной крышей дымоход нередко требует специальной отделки, которая защитит трубу от атмосферных воздействий, увеличивая срок ее службы и придавая фасаду здания законченный вид. Рассмотрим наиболее популярные способы отделки

Соединение с кровлей

Начнем с того, что, независимо от варианта отделки верхней части дымохода (оголовка), необходимо обеспечить не допускающий протечек стык дымовой трубы с кровельным покрытием. Конкретные решения бывают разными, но в любом случае предусматривают специальный фартук (металлический, в виде эластичной ленты из свинца и пр.), герметично соединенный с кровельным материалом и с трубой. Притом жесткого стыка фартука и трубы быть не должно, иначе на дымоходе будет сказываться осадка стропильной системы и здания в целом (это тем более актуально, когда дом сложен из бревна или бруса).

Варианты отделки

Речь пойдет прежде всего о дымоходах квадратного или прямоугольного сечения. Как правило, это трубы, выполненные из керамического кирпича (с гильзой в виде трубы из нержавеющей стали или без нее), а также многослойные конструкции с внутренней керамической трубой и оболочкой из легкого бетона, между которыми проложен слой негорючей теплоизоляции.

Читайте так же:
Заточка сверла по кирпичу

Популярный вариант отделки таких труб — оштукатуривание. Для этого обычно применяют цементные штукатурные смеси, предназначенные для фасадных работ. Среди требований к подобным материалам — морозостойкость (способность выдержать большое количество циклов замерзания-оттаивания), а также высокая паропроницаемость. Штукатурный слой с низкой паропроницаемостью станет барьером на пути влаги, образующейся при остывании нагретого трубой воздуха, в результате чего под отделкой будет выпадать конденсат, и она начнет покрываться трещинами. Хорошая паропроницаемость достигается не только за счет состава штукатурки, но и за счет толщины ее слоя: по мнению специалистов, он должен быть не менее 2 см.

Штукатурку обычно наносят поверх армирующей сетки, притом для лучшего сопротивления осадкам и другим внешним воздействиям ее нередко покрывают паропроницаемой фасадной краской

Штукатурку можно наносить и на основание из негорючих теплоизоляционных плит, приклеенных к дымоходу: благодаря утеплителю точка росы всегда оказывается за пределами отделочного слоя, и вероятность намокания штукатурки становится минимальной. Минус отделки штукатуркой — необходимость регулярно ее обновлять: при недостаточной квалификации исполнителей этот процесс может привести к загрязнению или повреждению кровли.

Есть несколько причин утеплять оголовок дымовой трубы (например, негорючей базальтовой ватой). Во-первых, чтобы увеличить срок службы отделки дымохода: чем лучше утеплен дымоход, тем больше вероятность смещения точки росы за пределы его конструкции, а значит, меньше риск намокания и преждевременного разрушения отделочного материала. Притом в случае кирпичных труб, для которых конденсат губителен, смещение точки росы позволяет повысить долговечность самого дымохода.

Во-вторых, чтобы предотвратить обледенение устья трубы, приводящее к ухудшению тяги.

В-третьих, чтобы обеспечить лучшие условия для тяги во время запуска камина периодического действия. При наличии неутепленного дымохода в этот момент может происходить «поддымливание». Если же утеплить дымоход, то он будет остывать медленнее, и тогда при следующей растопке камина создать условия для тяги будет проще.

Другой популярный способ украсить дымоход — с помощью обмуровки лицевым керамическим кирпичом. Зачастую используют клинкерный кирпич, поскольку привлекательный внешний вид сочетается в нем с особой прочностью и долговечностью. Для достижения статической устойчивости обмуровка должна не менее чем на одну треть располагаться под кровлей. Возникает вопрос: на что опирать довольно тяжелую кладку? Варианты бывают разные в зависимости от материала и конструкции дымохода. Чаще всего опорой служит консольная плита из монолитного железобетона, закрепляемая тем или иным способом на трубе. Например, производители дымоходов с бетонной оболочкой предлагают готовые плиты, устанавливамые вразрыв между элементами оболочки. Эти плиты способны выдержать до 4 м кирпичной кладки. Если в здании перекрытие чердака представляет собой железобетонную плиту, то можно опирать обмуровку на перекрытие: такое решение позволяет увеличить допустимую высоту кладки в сравнении с консольной плитой.

Лицевые кирпичи укладывают с использованием особого раствора на цементной основе

Альтернативой тяжелой кирпичной кладке служит тонкая и, следовательно, легкая клинкерная плитка, имитирующая кирпичную кладку. Толщина подобной отделки — около 1,5 см. Специального основания для нее не требуется. Плитки крепят к поверхности дымохода особым цементным раствором. Часто трубу облицовывают плитками из искусственного камня (декоративного бетона), воспроизводящими форму и текстуру натурального камня или глиняного кирпича (реже применяют собственно природный камень). Бетонные плитки так же, как клинкерные, обладают небольшим весом, их толщина, как правило, 2–5 см. Изделия фиксируют цементным клеевым составом.

Элегантный вид имеют дымоходы, оформленные тем же материалом, которым покрыта крыша. Например, в случае кровли из керамической черепицы трубу можно отделать плоской черепицей («бобровый хвост» и др.): ее закрепляют шурупами на шаговой обрешетке из негорючего материала (обычно из стали), механически зафиксированной на дымоходе. Можно покрыть трубу и гибкой черепицей, но при этом следует помнить, что она является горючей, и потому между ней и трубой нужно выдержать зазор для обеспечения пожарной безопасности. Согласно СНиП 4101-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» расстояние от дымохода до горючего материала должно составлять не менее 13 см, однако в случае современных дымоходов, имеющих слой теплоизоляции, оно может уменьшаться (до 5 см для керамических труб с утеплителем и бетонной оболочкой). Зазор создают, например, с помощью стального каркаса. К каркасу крепят основание для гибкой черепицы (листы из негорючих материалов или металлический кожух), а к нему — саму черепицу.

Читайте так же:
Масса кирпича при разборке

Долговечное и технологичное решение — использовать для отделки дымохода кожухи заводского изготовления. В большинстве случаев их закрепляют на устье трубы, что при осадке здания позволяет им вместе с дымоходом свободно перемещаться относительно фартука, соединяющего дымоход с кровлей. Это могут быть кожухи из стали с цветным полимерным покрытием, срок службы которых сопоставим со сроком службы металлочерепицы. Такие изделия универсальны, поскольку подходят для украшения труб практически любых размеров, притом не только квадратного, но и круглого сечения, а также для эстетичного вывода через крышу нескольких труб в одном коробе. Если ширина кожуха превышает 1 м, а высота — 1,5 м, то рекомендуют выполнять его из листов с ребрами жесткости, чтобы избежать деформации и появления на нем бликов.

Если ширина дымохода превышает 80 см, то за ним, со стороны конька, необходимо создавать «разуклонку» — маленькую двускатную крышу, покрытую тем же материалом, что и кровля в целом

Производители керамических дымоходов с бетонной оболочкой предлагают кожухи из волокнистого бетона — материала, устойчивого к перепадам температур и воздействию погодных факторов. Такие изделия имеют разнообразный внешний вид. Например, бывают с гладкой поверхностью под дальнейшую отделку (оштукатуривание, окраска, облицовка плиткой), а также могут имитировать кладку из красного кирпича. Высота кожухов — от 0,75 до 2,5 м с шагом 0,25 м. Сверху дымоход, облицованный тем или иным материалом, накрывают покровной плитой (заводского изготовления или выполняемой на месте) для защиты устья трубы. Плиты делают из легкого бетона, листовой стали и пр. Рекомендуют по возможности оставлять между облицовкой и дымоходом вентилируемый зазор для удаления влаги, появляющейся при остывании теплого воздуха от трубы. В противном случае вероятно намокание и постепенное разрушение отделки. Такой зазор обязательно предусматривают, когда устанавливают готовые кожухи. А вот зонтик, венчающий устье дымохода, напротив, не является необходимой деталью. Он нужен лишь для дымоходов каминов в домах непостоянного проживания, так как снежная шапка затрудняет процесс растопки.

Зонтик может стать источником проблем: он создает сопротивление тяге и является местом, где образуется наледь (последний момент особенно характерен для дымоходов котлов)

Дымник (зонтик, колпак) не только защищает трубу от осадков, но и придает ей законченность. Вместе с тем иногда он оказывается проблемным местом, например, когда несколько труб, среди которых — котловая, выведены на крышу в едином коробе. При этом на внутренней поверхности дымника образуется конденсат, зимой он замерзает, превращаясь в наледь и сосульки. Из-за наледи ухудшается тяга, а сосульки могут отламываться и падать. В такой ситуации можно порекомендовать несколько решений.

Во-первых, поместить внутри дымника отсекающий экран, и тогда содержащие влагу дымовые газы не будут циркулировать под колпаком, а будут беспрепятственно выветриваться.

Во-вторых, установить «двухэтажный» дымник (с дополнительным отверстием в колпаке): он обладает большей пропускной способностью, и конденсат выпадает на нем не так обильно.

Как сложить дымоход из кирпича своими руками

Только для электрической системы отопления не требуется устройства для вывода дыма. В остальных случаях оно необходимо, что при самостоятельном возведении ответвления требует не только кирпич для дымохода, но и множества других строительных материалов и инструментов.

Выбор строительного материала для дымохода

Для того, чтобы сформировать кирпичный дымоход, необходимо изучить положения ГОСТа 8426-75. Нельзя экономить на основных материалах, для возведения требуется красный кирпич марки 200 и больше, достаточно отожженный.

Определить показатели качества можно по звонкому звуку во время постукивания по нему. Форма кирпичных изделий представлена правильным параллелепипедом, с оптимальным размером 25*12*7 см.

Большую роль играет состав раствора, основные разновидности представлены:

  • глиняно-песчаным — применяется для внутренних работ, компонентный состав зависит от показателей жирности глины и может составлять 1 к 1 или 1 к 3;
  • известково-цементным — используется для формирования стояка в чердачном помещении;
  • цементно-песчаным — вместе с ним выполняется образование части трубы, находящейся над кровлей, смесь берется 1 к 3 или 1 к 4.

Производство предлагает готовые сухие составы, предназначенные для формирования дымоходов из кирпича. Он разводится до консистенции густой сметаны при помощи воды и тщательного перемешивания.

Читайте так же:
Икона святого с кирпичом

Дополнительная герметизация системы обеспечивается герметиком, способным выдерживать температуру до 1 тысячи градусов.

При работах требуется наличие определенного вида инструмента, представленного:

  • кельмой (мастерком), молотком, киянкой, расшивкой, швабровкой, деревянной порядовкой — для основной кладки;
  • растворной лопатой, строительным миксером, мерной тарой, емкость для разведения смесей — для изготовления раствора;
  • строительным уровнем, отвесом, рулеткой, угольником, металлической линейкой, шнуром причалка — для контроля выполнения.

Разновидности кирпича

Использование дымоходного сооружения требует применения огнеупорного основания, способного выдерживать сильные перепады температур. При возведении потребуется качественный кирпич для трубы дымохода, от выбора которого зависят показатели безопасности и надежности сооружения, стойкости к повреждениям и деформационным изменениям, соответствие нормам противопожарной безопасности.

Существует его три основные разновидности:

  • Первосортная — изготавливается из высококачественной глины при продолжительном обжиге. Характеризуется плотностью, отсутствием посторонних включений и пор, гладкой, равномерной поверхностью без трещин, сколов. Полнотелый огнеупорный кирпич отличается прочностью, устойчивостью к морозу, определяется по красному цвету с небольшим желтоватым оттенком.
  • Второсортная — недостаточный обжиг глины приводит к появлению глухого звучания во время простукивания, пористости, незначительной плотности структуры. У него допускается присутствие дефектов, видимой деформации на поверхности, у материала низкий уровень теплоемкости, долговечности, морозостойкости. Кирпичи с ненасыщенным оранжевым или охристым окрасом.
  • Третьесортная — определяется по низкому качеству, пережженной структуре. При простукивании слышен слишком высокий звук, у пористой основы незначительный уровень плотности, визуально определяются существенные дефекты и изъяны. Материал имеет красный, коричневый цвет.

Пережженные виды не могут справиться с серьезными механическими нагрузками, быстро растрескиваются и деформируются. Они негативно отзываются на чрезмерный нагрев или охлаждение.

Требования, размер и конфигурация

Изделие выполняется в зависимости от определенных условий и разновидности теплогенерирующей установки (котла, печи или камина). Существует несколько подвидов структур дымоходов, представленных:

  • Насадной — конструкция ставится на печь или камин, потолочное перекрытие. На него направлена вся нагрузка.
  • Коренной — сооружение требует собственного фундамента во внутренней или наружной части помещения. Кирпичная труба для дымохода не ограничена размерами и весом, изначально они закладываются в проект основания. Связь с печной топкой осуществляется через специальный канал.
  • Внутристеновой — канал создается при выкладывании несущей стены здания. К ее разновидности относится пристенная конструкция, когда несущая стена дымохода и дома является одним и тем же, а затем к ней достраивается оставшийся участок трубы.

При правильном выборе структуры оборудования гарантируется качественная и безопасная эксплуатация всей отопительной системы.

Внутреннее сечение канала является важным размером дымохода для печи из кирпича, от которого зависит тяга и выводящая способность. Показатели мощности прямо пропорциональны площади поперечного трубного сечения.

К рекомендованным параметрам относят:

Размер в сантиметрахМощность в кВт
14*143,4-3,6
14*223,6-5,3
20*275,3-6,9
27*27больше 7

Высота дымохода для камина из кирпича относится к важным параметрам. В идеале ее размер равен 5 и более метрам, начиная от колосниковой решетки и заканчивая верхним краем оголовка. Показатель изменяется в соответствии с высотой дома, конструкцией крыши — труба должна быть снаружи на безопасном расстоянии.

Шейка и оголовок дымохода должны быть подняты на определенное количество метров:

  • плоская крыша — больше 1 м;
  • двускатная — если конек удален на 1,5 м — до 50 см над ним, на 1,5-3 м — не ниже его уровня, при большем промежутке — срез трубы должен образовывать с ним угол по отношению к горизонту не больше 10 градусов.

Конструктивные особенности дымохода

Надежная работа дымохода обеспечивается его правильным строением. Изделие состоит из нескольких частей:

  • Внутренней — отходит от поверхности печи и продолжается практически до потолочного перекрытия. Верхняя граница находится на уровне 4-6 ряда от потолка. На данном участке устанавливается задвижка, помогающая регулировать тягу и очищать канал.
  • Распушки — потолочная разделка используется для безопасного прохода труб через потолок. В этом месте происходит увеличение стенок дымохода без изменения показателей его внутреннего канала. Шейка части формируется возле 5-6 кирпичной линии ниже потолочной балки.
  • Стояка — внешний участок трубы от потолочной разделки до кровельного покрытия. Эта область предназначена для пересечения чердачного помещения.
  • Выдры — подразумевает увеличение стенок сооружения в области прохождения кровли. Она не позволяет влаге проникать внутрь через зазор между трубой и крышей. Стенки элемента больше на 10 см, чем стояк.
  • Шейки — так называется участок дымохода на внешней стороне.
  • Оголовка — завершающий компонент оборудован дефлектором и специальным защитным колпаком против дождя и снега, которые в плохую погоду могут попадать в канал.
Читайте так же:
Можно ли обложить железную печь шамотным кирпичом

Строительство дымохода из кирпича своими руками пошагово

Формирование изделия проходит поэтапно:

1. Устанавливается гильза

Дымоход с печью совмещается при помощи специального металлического или асбестового оборудования. Если гильза изначально не предусмотрена, то мастер должен частично разобрать кладку и смонтировать ее.

2. Выкладывается внутренняя часть

Формирование идет от фундамента или печи, кирпичи крепятся глиняно-песчаным или глиняно-песчано-цементным составом (2:5:1). В процессе применяют ложковую и тычковую выкладку с максимальной шириной швов в 5-15 мм.

Вертикальные швы приходятся в смежных линиях на середину кирпича. Для образования ровного внутреннего канала применяется шаблон: при увеличении высоты он аккуратно поднимается, обеспечивая равноценные размеры.

Гладкость стен достигается оштукатуривание изнутри, в соответствии с эскизом выполняется установка дверцы для очистительного проема и задвижки.

3. Формируется выдра и распушка

Первичное расширение стен проходит за 5 линий до потолочного перекрытия. Увеличение показателя по толщине необходимо создавать постепенно: каждый ряд распушки должен быть шире на 1/8 по сравнению с предыдущим.

После того, как достигнута толщина в 25 см, начинается укладка цельных кирпичей. Процесс продолжается 4 линии подряд, между потолком и расширением оставляется промежуток от 30 до 35 мм. Выдра формируется по аналогичным правилам.

Стояк и шейка образуются в соответствии с размерами внутренней части дымохода. Повышенная прочность распушки с выдрой достигается при помощи цементно-песчаного состава. Каждые две линейки укрепляются армирующим поясом, состоящим из стальной проволоки (диаметр от 6 до 8 мм).

4. Создается оголовок

Дефлектор располагается в конце, состоит из 2 кирпичных линий. Первый ряд увеличен на восьмую часть от ширины, второй — на половину кирпича. Сформированные выступы позволяют закрепить на них компоненты крепления оцинкованного колпака (или из нержавеющей стали).

К главным строительным этапам относят защитные покровы. Без них будет наблюдаться сильное охлаждение газов с последующим промерзанием трубы, что скажется на работоспособности всей системы и уменьшит срок ее работы.

В качестве утеплителя используют минеральную или базальтовую вату. Ее плотно закрепляют на поверхности стенки, сверху покрывают гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Сверху проводится оштукатуривание, по возможности внешняя отделка выполняется облицовочным кирпичом.

Перед тем, как сложить шахту для выведения газов, образующихся в процессе сгорания топлива, необходимо выбрать подходящий под размеры помещения эскиз. Правильные расчеты позволят хорошо обогревать помещение, избежать неприятных моментов в виде неработающего дымохода и возвращающего дым в жилое помещение. При отсутствии опыта по укладке можно воспользоваться услугами опытных мастеров. Строительство выйдет дороже, но безопаснее.

Как монтировать самый пожароопасный участок дымохода: проходной узел

Поиск записей по тэгам: просто нажмите на интересующую тему!

Речь поведу о самой пожароопасной части дымохода: разделке стены — разделки потолка ака проходной узел или проходной короб. Исходя из того, что я знаю из интернетов и на своём опыте, именно неграмотная разделка — причина большинства пожаров. Особенно в банях.

Как выглядит проблема?

Труба дымохода проходит через стену или потолок, нагревает узел, древисина обугливается и на вторую-третью или сто третью растопку, вспыхивает. Притом вспыхивает подло — в подчердачном помещении или со стороны улицы. То есть сидите вы в помещении, а в это время горит строение там, где вам не видно.

Теперь про то почему оно так выходит.

1) Проходной узел пройден не сэндвичем, а голой трубой

2) Проходной короб набивают песком или землёй, а не керамзитом или минватой или на худой конец битым в мелкие куски кирпичём. Для тех кто не очень понимает почему песок или земля не подходит — видео приготовления кофе на песке

3) разделка выполнена без. короба! Такую разделку любят делать очень экономные погорельцы.

А чо? Обмотаем асбестиком и окей!

4) Сделать все ошибки из первых трех пунктов одновременно!

Читайте так же:
Кирпич баня утепление схема

Хорошая баня была, печка дорогущая!

Вот так выглядит причина пожара — потихонечку, день за днём обугливающаяся балка, которая в один день берёт и вспыхивает

5) Отсутствие желания разобраться как таки делают проходку.

Проходка бывает 2х видов: Самодельная и промышленная и 2х категорий: гостовская и не гостовская.

Определяется гостами и снипам. Если интересно почитать госты-снипы, то пожалуста

  • СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
  • ГОСТ Р 53321-2009 — Аппараты теплогенерирующие, работающие
  • СП 7.13130.2009 — Отопление, вентиляция и кондиционирование
  • СНиП 42-01-02 Газораспределительные системы

В интернете ссылок на данные материалы полно.

В чём фишка гостовского проходного узла?

  • В том, что он имеет размеры метр на метр.
  • Тоесть это реально квадрат в древесине со сторонами 940мм на 940мм.
  • Проходку можно самому сделать, а можно купить готовую.
  • Готовые проходки гостовские делает только Теплодар и спросом они не пользуются — квадрат метр на метр врезать в потолок бани или в стену дома сложновато, без потери прочности здания.
  • Лаги бывают мешают.

Вот линк на гостовский проходник.

Не гостовский проход перекрытий для дымохода.

Короб пол метра на пол метра с отверстием. Снизу нержавейка, а сам он из оцинковки. Бывает 3х типов (предпочтений нет).

Короб сделанный овалом — врезается точно так же как обычный короб: квадрат выпиливается по сторонам не овала, а плоской части, в него вставляется устройство и крепится саморезами.

Любой из негостовских коробов монтируется следующими вариантами:

Картинка для привлечения внимания: узел смонтировать надэж так, чтоб не сгореть!

А) Берётся Минерит или флама и оббивается проходник, после чего вставляется в вырез.

Расстояния все забиваются минватой или керамзитом

Б) Вырез в потолке или в стене, оббивается изнутри минеритом и только потом вставляется проходник.

Ну и все расстояния забиваются минватой или керамзитом.

Самодельные проходники дымохода. Бывают гостовские: метр на метр, а бывают не гостовские — пол метра на пол метра.

Глаза поднимите вверх и вы на предыдущей фотографии увидите самодельный проходник. Промышленный внутри — там чисто для перестраховки.

Ещё проще,оббить вырез со всех сторон минеритом или фламой, и закрыть «крышками» из фламы и минерита, главное прорезать в «крышках» отверстия для дымохода.

Помните: лучше перебздеть с монтажём узла, чем недобздеть.

Если кажется, что нехватает термозащиты — добавьте её однозначно.

Значит теперь самое вкусное, ради чего вы пришли сюда: посмотреть как ставят разделочный узел!

Прошу заметить, нигде внутри древесину термозащитой не оббивают. А я вот разобрал свой узел в бане и увидел, что не смотря на керамзит и минвату обугливание древесины немного есть, проходка пол метра на пол метра. Поэтому я оббил и теперь спокоен.

Чего и вам советую, оббиивайте вырез изнутри термозащитой, после чего вставляйте короб.

Монтаж гостовского дымохода — обратите внимание насколько огромно отверстие. А другой бы проход не подошёл — диаметр то камина 200мм!

Монтаж не гостовского проходника .

Обратите внимание: изгиб был нужен для того, чтоб не вспыхнула древесина, а так же чтоб если дымоход стоял по прямой — его бы снегом вырвало, ибо угол кровли очень острый

Тоже самое на фотках:

А теперь посмотрим, что делать нельзя

Нельзя тупо набить минвату в отверстие стены, как тут:

Минвата спекается, разрушается и осыпается: сами посмотрите что бывает с минватой

А вот тестовое, проверочное видео!

Если вы внимательно почитали, всё что сверху написано, то посмотрев видео вы сами найдёте ошибки монтажа.

Если не нашли, лучше перечитайте всё заново, целее будете.

Нашёл фото идеально сделанного, на мой взгляд, проходного не гостовского узла купленного в магазине.Про фото трубы, молчу, ибо к теме не относится.

Проход сделан на базе вот такого короба

Зашито не крышкой из нержавейки, а листом минерита, это наверное по желанию хозяина

А может крышку сверху положили.

Короче то, что вы видели, вот так и делайте.

Вот ещё у одного человека сгорела из-за проходки, как он сам пишет


голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector