Прозрачные отделочные материалы для древесины

Прозрачные отделочные материалы для древесины

Если вы делаете капитальный ремонт в своей квартире и хотите поменять либо освежить полы, то стоит быть готовым столкнуться с большим выбором материалов, которые могут подойти для этих целей. Каждый человек старается создать максимальный уют в своём гнёздышке и выбирает красивые и качественные отделочные материалы, устойчивые к внешним воздействиям. Это касается и отделочных материалом для пола.

У многих выбор останавливается на дереве. Но, как известно, дерево хоть и обладает своеобразной красотой, дополняющей интерьер, и способно сохранять тепло, всё же оно не устойчиво в достаточной степени к внешним воздействиям. Поэтому для дерева необходимо специальное покрытие, способное защитить его от влаги и различного рода химикатов, оставляющих пятна. Рассмотрим основные виды защитных покрытий подробнее.

Лак является одним из самых распространённых и широко используемых покрытий для пола. Существует ряд различных видов лака, отличающихся между собой по степени прозрачности. Наиболее прозрачными являются те, в которых содержится большое количество масел, но их недостатком является то, что они медленнее сохнут. Менее прозрачны лаки в виде глазури, в них содержится большое количество пигмента и воска.

Какой именно лак вам подойдёт, вы должны решать, исходя из предназначения поверхности, на которую вы наносите лак. Всё должно зависеть от степени нагрузки, которая будет оказываться на поверхность.

Но каким бы ни был лак, его необходимо наносить по одним и тем же правилам. Перед нанесением лака необходимо очистить и выровнять поверхность с помощью шкурки, после чего наносить равномерно вдоль волокон дерева с помощью кисти, или же можно нанести с помощью распыления.

Морилка, с одной стороны, является разновидностью лака, а с другой, обладает красящими свойствами, в связи с чем придаёт определённый оттенок дереву, делая его рисунок и естественный цвет ярче. Кроме того, морилка защищает поверхность от внешних воздействий не хуже, чем лак. Морилка также бывает различных видов, в зависимости от её состава. Она может быть изготовлена как на водной основе, так и на основе разбавителей. Её также необходимо наносить в несколько слоёв, причём каждый раз в различных направлениях, чтобы избавиться от подтёков.

Воск – это материал, который способен придать любой поверхности максимальную степень устойчивости. В большинстве случаев он выступает не как материал для покрытия, а как добавка к другим материалам, но иногда лучше использовать его в качестве основного. Однако следует учесть, что он будет придавать поверхности матовость, блеска как такового не будет.

Воск следует наносить не кисточкой, а тканью, причём она должна быть гладкой, без ворсинок. Наносить следует аккуратно и равномерно, иначе будут появляться неровности и тёмные пятна. При необходимости после нанесения следует отполировать поверхность.

Антисептик применяется в основном для того, чтобы защитить поверхность от всевозможных микробов и плесени. Его применение наиболее целесообразно в помещениях. Его также можно использовать в качестве дополнительного покрытия поверхностей. Перед его нанесением следует тщательно очистить поверхность. Наносить антисептик следует аккуратно и внимательно, так как он имеет довольно жидкий.

Пропитка имеет разносторонние свойства, в зависимости от вида. К примеру, она может быть:

· антибактериальной;
· гидроизоляционной;
· способствующей защите от насекомых;
· придающей определённый тон дереву.

В домашних условиях пропитку обычно применяют следующим способом: сначала деревянные бруски опускают в подогретую пропитку, а после – в холодную. Таким образом можно добиться проявления её основных свойств.

Масло также является материалом для покрытия поверхностей. В основном его используют для защиты поверхности от попадания на неё влаги. Но следует учитывать, что после нанесения масла дерево становится темнее.

Наносить масло можно как ватой, так и кисточкой. После нанесения масла поверхность необходимо покрыть лаком либо воском.

Также допускается сочетание нескольких видов материалов для покрытия в целях получения лучшего результата.

Скребок для удаления шпаклевки с потолка

Демонтаж старой отделки потолков и какое средство от старой краски лучше

От натяжных потолков было решено отказаться. Поэтому необходимо было выполнить демонтаж старой отделки потолков — очистить верхние плиты перекрытия от шпаклевки и краски.

Вообще, по поводу выбора отделки потолков я решил написать нескольким блогерам из Финляндии и Швеции — узнать, как делают там и почему. Но это тема отдельной статьи, а далее расскажу как происходил демонтаж отделки потолков.

Я рассчитывал, что самое сложное уже позади: полы демонтированы, перегородки снесены, мусор выброшен. Осталось всего лишь убрать старую краску с потолка, ригелей и труб. Но очистка потолка и ригелей оказалась очень не простой задачей.

Сначала очищали верхние плиты перекрытия и балку в районе маленькой комнаты. Процесс происходил следующим образом:

• опрыскивателем увлажнялось старое покрытие, затем, через несколько минут ожидания, снималось шпателем. Но удобнее и быстрее оказалось использовать специальный скребок со сменными лезвиями, главное почаще менять лезвия;
• затем зачистка проволочной щеткой с обильным опрыскиванием водой;
• и в конце — опрыскивание и вытирание тряпкой.

Работа довольно тяжелая, но таким образом плиты очищались максимально хорошо. Конечно, оставались небольшие вкрапления старой шпаклёвки.

Важно: перед началом данных работ застелить весь пол плёнкой. Иначе, если всё это попадет на неровное бетонное основание, очистить его уже будет практически невозможно.

Первая «секция» и ригель очистились довольно легко (хотя на тот момент я так не думал). С частью второй «секции» тоже особых проблем не возникло. Проблемы начались в том месте, где был санузел и «большая» комната — дополнительно на потолок и ригели здесь было нанесено какое-то полимерное покрытие, а в зоне санузла — масляная краска прямо по бетону. Вода никак не пропитывала это покрытие, даже при обильном смачивании в течение длительного времени.

Какое средство для снятия краски использовать?

Начались поездки в магазины и покупки специальных средств для снятия краски. Сразу скажу, что денег было потрачено на них неожиданно много.

Решено было купить разные средства и провести испытания.

Далее расположу эти средства от лучшего к худшему (на мой субъективный взгляд потребителя при использовании в частном случае с потолком) и стоимость за литр на 2019 год:

1. V33 — хорошее средство, очень густая консистенция (гель). Наносится на покрытие кистью, после нескольких минут ожидания краска отслаивается и легко снимается. За счет густоты расход не маленький. Хотя для потолка чем гуще, тем лучше, так как средство не стекает по кисти. Стоимость за литр примерно 790 рублей.
2. Bosny — тоже хорошее средство, консистенция и действие примерно такие же, как и у V33. Стоимость за литр ориентировочно 1000 рублей.
3. В-52 — показало себя хуже вышеперечисленных, тоже гель, но консистенция более жидкая. Стоимость за литр примерно 200 рублей.
4. Средство для удаления старой краски — жидкое средство, годится наверное только для удаления краски с труб. Через распылитель нельзя использовать — забивается осадком и ломается. Примерная стоимость за литр — 280 рублей.

По итогу — если сейчас вернуться назад, приобрел бы сразу несколько бутылок V33 и больше не заморачивался.

С использованием средства работа пошла гораздо интереснее и продуктивнее. Краска отходила лоскутами.

Ригели от толстого слоя декоративной полимерной шпаклевки проще и удобнее было очищать широкой стамеской.

Также на этом этапе была очищена краска с труб радиаторов отопления и труб горячего и холодного водоснабжения в санузле.

Из других вариантов, которые мы рассматривали для удаления старого покрытия, но так и не воспользовались — пескоструйный аппарат. Раньше не пользовался, но судя по отзывам — вещь довольно эффективная, но шумная и пыльная. Плюс — надо учитывать стоимость аренды.

Завершение работ и уборка.

Дополнительно были расшиты стыки плит, так как местами при простукивании они «бухтели» и отслаивались. В дальнейшем они будут заполнены новым раствором.

По завершению работ — была убрана пленка с пола.

К сожалению, полностью убрать шпаклевку не получилось — частично она осталась в небольших углубления плит. Но результат, на мой взгляд, довольно неплохой.

Потолочные плиты лежат довольно ровно, сильных расхождений не наблюдается нигде, за исключением кухни. Поэтому в дальнейшем на кухне потолок будет выравниваться, в комнатах — просто шпаклеваться и краситься. От натяжных потолков, как уже упоминал, решено отказаться.

Инструмент и материалы:

• скребок для снятия краски и обоев;
• лезвия для скребка — около 50 штук;
• распылитель;
• средства для удаления старой краски;
• широкая кисть;
• проволочная щётка;
• вафельное полотно — рулон;
• ведро для воды;
• стамеска — 10 штук (самые дешёвые и широкие — 38 мм);
• плёнка для укрытия пола — 43 м2;
• мешки для мусора — 20-30 штук.

Времени на работы ушло довольно много — около двух недель в общей сложности.

Необходимый инструмент и приспособления

Чтобы провести все работы с наименьшими усилиями, необходимо чтобы под рукой были все нужные приспособления:

• Строительные леса, лестница-стремянка или стол должны быть такой высоты, чтобы вам было максимально удобно и не нужно было вытягивать руки или, наоборот, пригибаться. Любой дискомфорт служит причиной преждевременной усталости.
• Рабочая одежда и средства защиты – респиратор и очки. При работе чаще всего образуется много пыли, и она может попасть в дыхательные пути и глаза, раздражая их, именно поэтому нельзя пренебрегать данным пунктом.
• Для защиты поверхностей может использоваться укрывочная или обычная полиэтиленовая пленка.

Выбор рабочего инструмента зависит от способа снятия старой краски, чаще всего используются следующие изделия:

• Поролоновый или ниточный валик со специальным удлинителем.
• Металлический шпатель шириной 20-25 см или специальный скребок для снятия краски.

Способ механический – скребку и не снилось!

Много пыли, шума и отличный результат очистки – так вкратце можно описать механические способы снятия старых слоев краски. И для этого не обязательно приобретать дорогие инструменты – вы вполне можете обойтись тем, что уже у вас есть. Например, купить специальные наждачно-лепестковые насадки для болгарки или же насадку-цепь для дрели. Оператору необходимо держать электрическую дрель параллельно стене, чтобы крутящаяся цепь сбивала краску. Этот способ приобретает все большую популярность, поскольку при снятии краски возникает гораздо меньше пыли, чем при обработке болгаркой или шлифовальной машиной. К тому же, такую насадку можно сделать самостоятельно.

Следует учесть, что при работе звенья достаточно быстро изнашиваются и отлетают, поэтому для нескольких стен нужно запастись сразу двумя-тремя такими насадками.

Механическими способами достаточно сложно обрабатывать места состыковки стен с полом, особенно если пол уже отремонтирован, поэтому очистку стен нужно планировать раньше. В таких случаях вам и пригодится скребок. Не забывайте и о мерах безопасности – куски краски не причинят вреда рукам, однако осколки могут травмировать глаза. Снимая слои болгаркой, помните и о вреде пыли, особенно если ремонт происходит в доме, где лет 40 не зачищали стены от старых красок. Дело в том, что строительные нормативы того времени не слишком ограничивали содержанием свинца, дозы которого в ЛКМ были завышены в несколько раз. Вдыхая эту пыль, вы рискуете получить серьезное отравление! Более того, осевшими микрочастицами будут дышать все домочадцы.

Поэтому, если вы решили проводить капитальный ремонт, лучше отправить всех домашних к родственникам, хотя бы до тех пор, пока вы не закончите самые пыльные работы. А чтоб обезопасить себя, смачивайте перед обработкой поверхность, чтобы влага сдерживала образование пыли. После завершения работ проведите очистку помещения, причем не просто мокрой тряпкой, а фосфатосодержащим средством для уборки, например, жидкостью для посуды. Одной части средства на три части воды будет достаточно, чтобы нейтрализовать свинец. Правда, после этого придется отмывать еще и следы моющего.

Покраска потолка

Когда результат удовлетворил можно приступать к следующему этапу. Вся поверхность вновь обрабатывается грунтовочным раствором. Грунтовать можно как маховой кистью так и валиком с ворсом около 10-12 мм. Если валик будет пушистым, жидкость будет снежить во все стороны.

После высыхание грунтовочного слоя, потолок обрабатывается водоэмульсионной краской. При ее выборе стоит обратить внимание на фирму производителя. Дешевые и неизвестные бренды не гарантирую качественного результата. Лучше не экономить и купить качественный материал. Обратите внимание, рекомендуется подбирать «водостойкую» краску, в дальнейшем это сильно упростит жизнь.

Красить удобнее всего малярным валиком. При нанесении, краску не нужно сильно размазывать, вести строго в одном направлении. Излишки влаги обязательно отжимаются с валика при помощи поддона, иначе лишняя жидкость будет капать вниз с потолка и оставлять разводы.

Покраска выполняется в несколько слоев, минимум – 2. Перед нанесением последующего слоя обязательно нужно дождаться полного высыхания предыдущего.

Шпаклевка потолка – это сложный и кропотливый этап ремонтных работ. Он относится к черновым работам, поэтому делается обычно только при капитальном ремонте. Благодаря нашей подробной инструкции, вы сможете выполнить все эти работы самостоятельно, значительно сэкономив бюджет вашей семьи.

Виды шпаклевки и штукатурки для деревянного потолка и способы нанесения

Проверенные годами варианты отделки потолка остаются востребованными и сегодня. Так, штукатурка деревянного потолка – способ, который отличается простотой и практичностью. К тому же штукатурка стоит дешевле любого отделочного состава, материала и в отличие от подшивных систем не уменьшает объем помещения. Рассмотрим технику выполнения работы своими руками, особенности выбора смесей.

Техники оштукатуривания деревянных потолков

Процесс выполняется в три этапа:

• подготовка поверхности;
• набрасывание состава шпателем на плоскость с последующим выравниванием;
• заделка и устранение мелких дефектов финишной затиркой.

Особое внимание при выполнении работ уделяют зонам стыка потолка и стены. Если эта область не отличается ровностью, применяют специальные перфорированные уголки. Детали стоят недорого, прочно фиксируются и держат форму угла.

На заметку! Если надо оштукатурить значительную площадь, удобнее работать машинкой.

Перед началом работ оценивается тип потолка. Если это бревенчатая поверхность, сразу оштукатурить не получится, останется много щелей.

Чтобы устранить дыры, вероятность обрушения состава, мастера используют:

1. Сетку. Это простая рабица, которая фиксируется на плоскость, на нее набрасывается штукатурка. Сетка обеспечивает сцепление и армирует состав.
2. Подшивку из дранки или фанеры.

На сплошную основу состав набрасывается так же без просветов, затем выравнивается.

Виды штукатурки для деревянного потолка

В продаже представлен широкий ассортимент составов, но допускается изготовление смеси собственными руками.

Применяют следующие типы смесей:

• Гипсовые. Подходят для отделки в любых помещениях, хорошо сцепляются с деревом, удобно ложатся и выравниваются. Различаются гипсовые штукатурки для наружных и внутренних работ и универсальные – тип указывается на упаковке.
• Глиняные. Невысокая стоимость, экологическая чистота – плюсы. Длительный срок просушивания – минус. Зато такие смеси отличаются пластичностью, легко наносятся и применяются в любых помещениях.

Важно! Сушить глиняную штукатурку с применением обогревателей запрещено. Принудительное нагнетание тепла приведет к нарушению процессов вызревания. Такой потолок потрескается еще в процессе сушки.

Своими руками мастера готовят смеси на основе цемента и песка. Для пластичности и прочности добавляется сухая известь, для зон с опасностью появления грибка – медный купорос, бура. В зависимости от компонентного состава цементные штукатурки допустимо использовать в зонах с высокой влажностью.

Совет! Чтобы сделать цементно-песчаный раствор мягким, в него добавляют пластификаторы. Компоненты с водостойкими качествами повышают прочность готовой отделки.

Подготовка поверхности к штукатурке

Подготовительный этап предусматривает ряд необходимых действий:

1. Визуально оценить ровность поверхности. Для потолков из бруса, с наличием трещин и сколов применяют вариант с сеткой, подшивкой.
2. Выступающие углы обтесать, пустоты заделать планками.
3. Если есть трещины в старой отделке, декор снять до основания. Зачистить все зоны и выровнять шлифовкой.
4. После выравнивания плоскость грунтуется составом глубокого проникновения с антисептическими компонентами.

Грунтовать следует минимум в два слоя. Сначала просушить первый слой, потом нанести второй.

Совет! Если на потолке есть плесень, зоны тщательно зачистить, обработать раствором медного купороса и просушить.

Инструменты и материалы для работы

Мастеру потребуется следующий набор:

• тара для замеса состава;
• сухая смесь или готовая;
• вода для сухого порошка;
• дрель с насадкой для промешивания;
• набор шпателей;
• правило;
• кисти и валик;
• кельма строительная;
• грунтовка с антисептиком;
• уровень или маячки.

Работы предполагается вести на высоте, пригодится стремянка и средства индивидуальной защиты. Для выравнивания готовой поверхности применяется строительная терка или наждак фракции от №120.

Техника нанесения штукатурного состава

Разбираясь, как оштукатурить деревянный потолок, хозяева могут оставить обработанную грунтовкой поверхность на долгое время. Накидывать смесь на сухую поверхность не рекомендуется, потому плоскость обрызгивается из пульверизатора или еще раз грунтуется.

Накидывать смесь надо в три приема, алгоритм такой:

1. Первый слой самый толстый. Заполняются локальные щели, проемы, устраняются наплывы. Выравнивать неровности широким шпателем, края заполненных зон должны идти в одной плоскости с общей поверхностью.
2. Пока первый слой не высох, накидывается второй слой. Он тоньше первого, наносится по всей поверхности, затем тщательно ровняется. Толщина выбирается по уровню или установленным маячкам.
3. Третий слой наносится только после того как схватится второй. Полной просушки ждать не надо, толщина последнего слоя зависит от финишной отделки.

Особенности нанесения третьего слоя:

• Если потолок облицовывается фактурной штукатуркой – последний слой исполняет роль декора. В этом случае узор формируется в процессе выравнивания состава.
• При облицовке штучным плитным материалом третий укрывочный слой не нужен – отделка выкладывается на второй выравнивающий слой штукатурки.
• Обои или окрашивание требуют максимальной ровности поверхности. Третий слой штукатурки наносится максимально тонко, просушивается и шлифуется до гладкости.

Совет! Шлифовка потолка после оштукатуривания необходима только для отделки под обои, окрашивание, побелку. Если поверхность под облицовку подсохла, ее грунтуют – это увеличит сцепление с плитным или обойным клеем, краской.

Финишный этап обработки оштукатуренного потолка

Выбор вариантов облицовки зависит от возможностей пользователя.

Различается несколько способов отделки:

1. Побелка или окрашивание. Вариант бюджетный, быстрый по временным затратам.
2. Декоративная штукатурка. Простой способ позволяет справиться с работой новичку. Для финишного слоя покупают особый состав.
3. Оклейка обоями. Требуется идеально ровная и гладкая поверхность, чтобы под тонкой отделкой не проявлялись дефекты.

На заметку! Красиво смотрится венецианская фактурная штукатурка. Служит отделка долго, обладает теплозащитными свойствами и хорошо переносит влагу.

Применение шпаклевки

Иногда оштукатуривания поверхности недостаточно, нужно шпаклевать. Применяют смесь для придания потолку идеальной ровности, например, перед окрашиванием и поклейкой обоев. Потолочная шпаклевка наносится тонким слоем. Она имеет высокие показатели пластичности.

На заметку! Тонкая штукатурка и финишная шпаклевка – не одно и то же. В штукатурке зерно всегда крупнее, чем в шпаклевочной смеси. Потому нельзя заменять один состав другим, если речь идет о полноценном выравнивании плоскости под отделку обоями.

Особенности выбора шпаклевки для деревянных потолков

Для выбора качественной смеси учитывается ряд нюансов:

• не должно быть токсичных компонентов;
• чем пластичнее раствор, тем равномернее будет покрытие;
• разводить сухие смеси только по инструкции;
• готовыми шпаклевками работать удобнее.

Виды шпаклевок для потолка:

1. Гипсовая. Мягкая смесь с высокими свойствами адгезии.
2. Клеевая. Стоит дороже гипсовой, но может быть разного цвета.
3. Латексная. Наносится предельно тонким слоем, противостоит воде, грибку.
4. Масляная. Применяется в зонах с высокой влажностью.
5. Акриловая. Может быть разного цвета, не желтеет от времени, отличается пластичностью.

Совет! Различается шпаклевка стартовая, финишная и универсальная. Первая применяется для заделки дефектов до 0,5 см, вторая наносится слоем не более 2 мм. Универсальная подходит для всех видов работ.

Техника нанесения

При выборе шпаклевки учитывается назначение помещения. Для зон с высокой влажностью подходит акриловый состав, смесь не пахнет, быстро наносится и хорошо растягивается.

Шпаклюем деревянный потолок так:

• подготовить смесь;
• обработать потолок грунтовкой, не сушить;
• наносить шпаклевку шпателем, растягивать до тонкости слоя в 2 мм;
• шпатель держать под острым углом к плоскости, так удобнее наносить;
• если первый слой только выровнял мелкие дефекты, после его просушивания наносится второй.

Как только плоскость высохла, ее ошкурить строительной теркой или наждаком. Затем поверхность обеспылить, прогрунтовать и просушить. Остается этап финишного декорирования любым выбранным материалом.

Механизированная шпаклёвка стен качеством К1 – К4

Отделка стены не будет идеальной без предварительного этапа шпаклёвочных работ. Шпаклёвка выравнивает поверхности, скрывает погрешности и изъяны, улучает адгезию материалов. Шпаклёвка необходима при оклейке стены однослойными или толстыми обоями, покраске. В таких случаях шпаклёвка наносится в два слоя. Шпаклевание поверхности требуется и перед наложением декоративной штукатурки. Без шпаклёвочных манипуляций можно оклеивать только бетонные стены рельефными обоями, облицовывать керамической плиткой.

Материал, выдержавший проверку временем

Материал для отделки, получивший наименование в честь одного из красивейших итальянских городов, был распространен еще в Древней Греции и Риме. Эта же технология использовалась при отделке соборов в западной Европе. Этот вид штукатурки считается элитным, т.к. помещения выглядят по-царски, с особым шиком.

Роскошные эффекты достигаются благодаря созданию ощущения, что стены из натурального природного камня: малахита, мрамора, лазурита. который словно покрыт дымкой и прожилками. Все это рождает иллюзию простора, торжественности, дороговизны. Венецианская штукатурка делится еще и на подразделения: рельефная, гладкая, блестящая, матовая, золотистая, кракелюр (эффект старения) и другие.

Отделка отличается не просто исключительной красотой, но и практичностью. Прошло много веков, а стены в старинных зданиях по-прежнему радуют глаз. Нанесение такого настенного покрытия имеет свои нюансы, поэтому придется потренироваться, зато результат превзойдет все ожидания. Главное – это трудолюбие, терпение и творческая искра.

Применение шпаклевок в различных условиях

Вообще, для нормальных условий эксплуатации предназначены составы на органической, полимерной или гипсовой связке. Гипсовые шпаклевки, например, обладают полезными природными свойствами. Они умеют «дышать», то есть могут впитывать и отдавать излишки влаги, тем самым сглаживая уровень влажности в помещении. Однако постоянные, ярко выраженные температурные и влажностные перепады, подобный продукт долго не выдержит — отделочный слой рано или поздно начнет трескаться.

На упаковке каждой шпаклевки имеется техническое описание, в котором даются подробные инструкции, где и как можно использовать данный материал. Тем не менее, самой распространенной ошибкой многих отделочников является применение несоответствующего вида выбранного продукта для конкретного места и условий. Типичный пример — потолки, стены во влажных или холодных помещениях, а иногда и фасады, многие отделывают полимерными шпатлевками. А влага такому материалу противопоказана. В итоге, слой разбухает, теряет свою прочность — со всеми вытекающими последствиями. Поможет ли в этом случае, нанесенная сверху, декоративная краска? Дело в том, что большинство красок обладают гигроскопичностью, то есть абсолютного препятствия для влаги они не создают. Поэтому, это лишь будет оттяжка времени для неизбежных негативных изменений.
Еще одна типичная ошибка ремонтников — нанесение цементной шпаклевки на гипсовую или цементно-известковую штукатурку. Ее бы не было, если бы эти работники знали одну строительную аксиому, что основание по своей прочности всегда должно превосходить уровень прочности нанесенного на него материала.

Все шпаклевки (сухие и готовые) применяют обычно для выравнивания углублений, замазывания небольших трещин и окончательной высококачественной отделки поверхностей. Чаще всего, ими работают по слою штукатурки. Также шпатлевки наносятся на ровные основания, обработанные специальными грунтовками, предназначенными для увеличения площади контакта (для гладкого бетона) или уменьшения и равномерного распределения впитываемости (для кирпичных стен). Если шпаклевку нанести на кирпичную стену без всякой грунтовки, слой потрескается из-за его неравномерного высыхания, так как кирпич и цементные стыки между кладкой впитывают влагу по-разному. Поэтому, для получения качественного результата, следует правильно выбирать и сочетать строительные элементы — основание, штукатурку, грунтовку и шпаклевку.

Некоторые люди сомневаются, а надо ли заделывать мелкие трещины и царапины. Дело в том, что из-за щелей получается большой расход лака. Они, в результате, все равно будут заделаны, но не шпаклевкой, а лаком. А он стоит гораздо дороже. И, кроме того, пол без шпаклевки может создать вам дополнительные проблемы:

• от лаков на водной основе древесина в месте повреждения портится;
• во время лакирования из щелей может высыпаться пыль и грязь;
• лак, попадая в трещины, может вступить в нежелательную реакцию с химическими веществами, которые, возможно, есть под паркетом (в советские времена пропитки для покрытий производились из очень агрессивных материалов);
• неэстетичный вид щелей.

Вот поэтому лучше не экономить на шпаклевке. Смесь для заделки небольших щелей в паркете легко купить в готовом виде, а можно сделать и самостоятельно. Рассмотрим варианты фабричных шпаклевок.

Разновидности готовых смесей

Типов шпаклевок для паркета существует великое множество, и они различны по своему назначению. Вот основные.

Наименование

Плюсы

Минусы

Стоимость

Особенности применения

Акриловая (водная) шпаклевка

Экологически чистая, очень податливая, устойчивая к механическим воздействиям

Высокая цена, плохое прилипание к щелям после высыхания, не подходит для твердых пород древесины (каштан, дуб, кедр)

Используется для заделывания мелких трещин и царапин

Хорошо держится на ровных поверхностях, имеет водонепроницаемые качества, быстро сохнет

Не годится для заделывания широких щелей

Предназначена для финишного покрытия, к которому предъявляются повышенные требования

Вязкая, эластичная, хорошо зачищается, отлично пристает к поверхностям

Применяется для деликатной качественной финишной обработки

Универсальная, крепко сцепляется с деревом, небольшая стоимость

Используется как в качестве базового, так и финишного слоя

Водостойкая, отлично зачищается, не поддается воздействию химикатов, не оседает после высушивания, не токсичная, после высыхания поддается окрашиванию любым оттенком

Морилка через нее не проникает, поэтому, если нужно менять цвет пола, лучшее не использовать

Подходит для любой древесины

Прочная и надежная

Требуется много времени для сушки

Подходит для паркета из любых пород древесины, не сочетается с лаками на нитрооснове, требует покрытия специальным паркетным маслом

У всех этих видов шпаклевок есть один общий недостаток. Несмотря на их разнообразие, очень сложно подобрать именно тот оттенок, который будет точно соответствовать полу. Но есть выход из положения – сделать шпаклевку своими руками.

Как приготовить шпаклевку самостоятельно

Есть несколько рецептов изготовления шпаклевки в домашних условиях, например, такие:

1. В продаже имеется прозрачное акриловое связующее средство, с помощью которого легко изготовить шпаклевку идеального цвета. Это специальная смола, которую нужно смешать с мелкой древесной пылью, образованной во время финишной шлифовки вашего паркета. Консистенция будет зависеть от размера ремонтируемых щелей. Попадание в цвет будет 100%. Сохнет она недолго 5–45 минут, в зависимости от толщины слоя. После высыхания шпаклевка хорошо шлифуется и закрашивается алкидными или водными красками.
2. Некоторые изготавливают шпаклевку дедовским методом на основе клея ПВА и мела с древесной стружкой. Но у нее есть один существенный минус – при шлифовке паркета клей плавится и оставляет пятна. Поэтому дешевизна этого способа может выйти боком.
3. Предыдущий метод со временем был усовершенствован, и вместо ПВА стали добавлять акриловый лак на водной основе. В сравнении с предыдущим рецептом, эта самодельная шпаклевка для паркета имеет такой ряд преимуществ:
   • она пластичная;
   • в нее можно добавить любой пигмент для водоэмульсионных красок;
   • она гораздо быстрее высыхает.
4. Существует и еще один рецепт изготовления домашней шпаклевки. Вместо лака на водной основе, к мелу и опилкам добавляют нитролак. Но он имеет настолько токсичный и неприятный запах, что используют его в редких случаях. Хотя преимуществ у него масса:
   • прочность;
   • быстрая сушка;
   • устойчивость к повреждениям;
   • возможность придать любой цвет с помощью пигментов.

Все эти варианты домашних шпаклевок для ремонта покрытия очень простые и экономичные.

Есть в продаже еще восковая шпаклевка-расплав или воск для ремонта паркета, с помощью которого можно легко удалить царапины, сколы и мелкие трещины. Наносят ее на пол специальным газовым прибором (воскоплавителем), поэтому чаще таким материалом пользуются профессиональные ремонтники. Подходит это средство для выравнивания паркета из разных пород дерева.

При выборе покупной шпаклевки или приготовлении ее в домашних условиях нужно учесть один момент. Шпаклевка должна сочетаться с финишной лаковой смесью для отделки пола. Если, к примеру, она на водной основе, то и шпаклевка должна быть также водорастворимой. Эти моменты всегда можно уточнить у консультантов в магазине.

Каждый из самодельных и покупных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Выбор конкретной шпаклевки будет зависеть от массы факторов, в том числе состояния паркета, дизайна помещения, лака, которым будет покрываться пол впоследствии, а также бюджета.

Выбор за вами. А если вы не готовы эту сложную работу делать самостоятельно, то обращайтесь к нашим специалистам. Все необходимые контакты для связи имеются на этом сайте. Опытные мастера оперативно выедут в любой район Санкт-Петербурга и области.

Способы нанесения

Перед нанесением первого слоя следует тщательно подготовить базовую поверхность, удалив влагу, пыль, загрязнения или остатки предыдущих покрытий. Гигроскопичные поверхности гипса или древесины необходимо предварительно обработать грунтовочной смесью.

Затем тщательно перемешать шпаклевку и нанести ее с помощью чистого, хорошо отполированного стального шпателя тонким слоем не более одного миллиметра. Большую толщину наносить нецелесообразно, появится вероятность сползания, да и процесс высыхания займет намного больше времени.

Через три часа можно наносить второй слой поверх первого. Еще через сутки можно приступать к шлифовке поверхности с помощью мелкозернистого наждака и обработке полировочной полиуретановой губкой, а после завершения полировки воспользоваться пылесосом для удаления отслоившихся мелких частиц шпаклевки. После этого стена или потолок готовы для побелки, окрашивания или оклеивания обоями.

Значительные неровности предварительно исправляются оштукатуриванием. Не рекомендуется наносить шпатлевку толстым слоем.

Критерии выбора

Если замазка характеризуется как основа для сосны, бука или ясеня, ее нужно применять для конкретной породы дерева. Она предполагает не только эстетическое (цвет, текстуру), но и техническое приспособление (аналогичную плотность и твердость).