Tomsk-kuhnja.ru

Кухни Томска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как улучшить работу печи чтобы печка лучше грела

Как улучшить работу печи чтобы печка лучше грела

Как от печи получить максимум тепла?

Большинство владельцев частных домов с основным или резервным отоплением от обычной кирпичной печи на твердом топливе используют традиционные способы кладки по определенным проектам. И даже не догадываются о том, что существуют народные, проверенные временем и очень простые дополнительные способы увеличить КПД печи.

Однажды мне пришлось побывать в командировке в небольшом селении, расположенном в Сибири. В «гостиничном» номере размером 3х4 метра стояла кирпичная печь. Я занес две охапки дров и растопил ее.

Каково же было мое удивление, когда в достаточно холодной комнате (на улице был мороз – 30 С) уже через 10-15 минут стало тепло. А ведь дрова только начинали гореть!

Минут через 40 пришлось приоткрыть форточку, только после этого я заметил в дымоходе металлическую трубу диаметром около 200 мм, из которой шел по-настоящему горячий воздух, мгновенно нагревающий помещение.

Ни в каких схемах и предлагаемых проектах я не встречал подобные доработки. Остается лишь сожалеть о том, что народная мудрость с очень большим трудом пробивает себе дорогу к заслуженной популярности.

Но давайте уточним, что же такое КПД печи. Коэффициент полезного действия – это эффективность устройства по преобразованию и/или передаче энергии. Если применить это определение к печи, то ее КПД будет выражаться в соотношении тепла, переданного помещению, к количеству тепла, теоретически содержащемуся в топливе.

Измерить КПД конкретной печи и выдать технический паспорт с конкретными данными ни теоретически, ни практически невозможно.

  1. КПД печи неравномерно на различных этапах топки. Он может быть измерен в определенный промежуток времени и иметь разные значения на протяжении всего времени топки. Т.е. при разном периоде протапливания печи их средние КПД будут разными.
  2. Коэффициент полезного действия печи имеет разные значения при сжигании сухого и сырого одноименного топлива.
  3. КПД зависит от тепловых потерь с уходящими газами, химических и механических потерь неполноты сгорания топлива, которые зависят не только от устройства печи, но и от атмосферного давления, температуры и влажности воздуха.

Учесть все параметры можно только теоретически и для определенного этапа топки. Так что если вам предлагается печь с указанием значения КПД, то это лишь рекламный ход.

Я предлагаю вам способы простого, но очень эффективного увеличения КПД. Предлагаю их всем, кто собрался сложить печь своими руками или пригласил печника, который не знает о подобных способах.

Способ 1. Изменение поддува

Те, у кого печь – основной и единственный источник обогрева жилых помещений, знают, что при растопке в первые 30 минут горения твердого топлива температура в комнатах продолжает падать на 2-3 градуса. Скорость падения температуры в несколько раз больше, чем охлаждение комнаты при обычном остывании печи.

Происходит это из-за того, что в момент растопки печи мы открываем трубу, и теплый воздух из помещения устремляется наружу, а его место занимает холодный воздух, который засасывается разряжением, созданном в помещении, и резко охлаждает квартиру. Скорость охлаждения комнаты или дома в целом продолжает увеличиваться.

Нагрев помещения будет происходить лишь после достаточного прогрева кладки печи, то есть с того момента, когда скорость нагрева комнаты от тепла печи станет больше скорости охлаждения помещения засасываемым холодным воздухом. Процесс подсоса холодного воздуха не прекращается весь период протапливания печи, до полного закрытия вьюшки. Именно поэтому КПД печи имеет слишком малое значение, которое может колебаться в довольно больших пределах.

Устранить этот недостаток отапливания помещения с помощью печи и увеличить эффективность нагрева воздуха можно простым приспособлением: в поддувало нужно встроить металлическую трубу с заслонкой (как у карбюратора автомобиля).

Труба будет играть роль поддувала – заборника, который обеспечивает подачу воздуха не из помещения, а из пространства подполья. Само же поддувало будет выполнять роль сборника золы и тоннеля, через который поступает воздух.

Для обеспечения естественной вентиляции помещения в процессе растапливания печи можно прикрыть заслонку: воздух начнет циркуляцию в обычном для такой печи режиме. Подобное устройство забора воздуха не только сохраняет тепло во время розжига, но и повышает эффективность нагрева помещения во время топки .

Однако, так как при таком устройстве подсос холодного воздуха происходит в подполье, а в комнате воздух остается недвижим, то в зимнее время подполье начнет остывать до минусовых температур. А холодное подполье – это не только холодный пол, но и угроза запасам продуктов, которые обычно хранятся в голбцах.

Чтобы исключить остывание подполья, можно пойти двумя путями: отделить отсек забора воздуха от общего подполья или надеть на конец трубы удлинитель с выводом забора воздуха на улицу. В качестве удлинителей могут быть использованы ПВХ или резиновые трубы диаметром 50 мм.

Для тех, у кого в пространстве под полом сохраняется повышенная температура (у меня, например, зимой в подполье +10+11С, что нежелательно для нормального хранения овощей), такой способ увеличения КПД печи принесет дополнительную пользу.

Экономию, которую можно получить от такого простого устройства, даже трудно подсчитать. Ведь КПД печи увеличивается еще и за счет резкого снижения расходов на твердое топливо.

Как от печи получить максимум тепла?

Способ 2. Использование тепла дымохода

Всем известно, что нагретый в топке печи воздух (независимо от количества оборотов печи) на выходе из дымохода имеет достаточно высокую температуру. Происходит это потому, что в процессе топки кирпич печной кладки прогревается. Чем больше прогрев (то есть чем дольше мы топим печь), тем меньший отбор тепла производится кирпичом дымохода, тем выше температура газов на выходе из трубы и тем меньше коэффициент полезного действия печи.

Для увеличения КПД печи необходимо дополнительно использовать температуру горячих газов, идущих по дымоходу.

Для этого встройте в колено дымохода металлическую круглую или с квадратным сечением трубу диаметром 200-300 мм с небольшим наклоном к плите печи. Количество труб, которые можно встроить в колено дымохода, зависит от размеров печи, количества колен и вашего желания. Скорость нагрева помещения резко возрастет за счет высоких свойств теплопроводности металла и дополнительного отбора дымоходом их тепла и передачи его в отапливаемое помещение.

Естественно, КПД печи возрастет на количество дополнительно отобранного тепла, при котором горячие газы дымохода печи будут нагревать трубу, которая создаст движение воздуха и дополнительно увлечет за собой горячий воздух от плиты. Оба потока будут перенаправляться по трубе на другую сторону печи и, если это выход в другую комнату, то будет происходить ее быстрый и прямой нагрев.

Дело в том, что горячая труба производит нагрев воздуха, циркулирующего в помещении, не создавая разряжения, а лишь усиливая движение все более теплого воздуха.

Проверено на практике: КПД печи становится намного выше, нагрев помещения происходит быстрее, экономия топлива ощутимая. Попробуйте – не пожалеете. Одно условие: такую доработку легче встраивать во время кладки печи. Так что если вы делаете кладку печи своими руками, то свобода действий и место установки труб – в ваших руках!

А если вы примените и первое, и второе предложение на практике для уже действующей печи, то сразу заметите разницу в скорости нагрева помещения и экономии топлива до и после доработки! Гарантирую!

Как от печи получить максимум тепла?

Думаю, что каждый хочет получить от печи максимальное количество тепла при сжигании одного и того же количества дров. Я тоже не исключение. Здесь хочу поделиться, что я для этого делаю.

1. Использую сухие дрова

Вот сравните сколько энергии получается при сжигании дров разной влажности:

Влажность 50% — 9300 кДж/кг

Влажность 20% — 16300 кДж/кг

Влажность 15% — 18000кДж/кг

Здесь мы видим, что с 1 кг сухих дров можно получить в 2 раза больше энергии, чем с сырых.

Чтобы дрова хорошо просохли, нужно защитить их крышей от осадков и обеспечить сквозняк. Для этого дрова обычно сушат под навесом 1,5-2 года.

Я обычно покупаю дрова весной, в марте-апреле, складываю их под навесом, они сохнут два лета и к следующему отопительному сезону они сухие.

2. Топлю печь не более двух часов за раз.

Чем сильнее кирпич нагрелся, тем меньше он может аккумулировать теплоты уходящих газов. Чем дольше топить печь, тем больше тепла будет вылетать в трубу.

3.Топлю печь 2 раза в сутки.

За 10-12 часов после топки внутренняя поверхность кирпича уже достаточно остыла, чтобы воспринимать тепло отходящих газов, а наружная поверхность кирпича еще теплая и отдает тепло в помещение. Делал замеры температуры в топке сразу после прогорания дров — 320-360 градусов, а через 10 часов 80-90 градусов. Температура наружных стен печи при таком режиме эксплуатации в течении суток колеблется от50 до 60 градусов.

4.Подготавливаю дрова перед растопкой.

Дрова заношу с улицы сразу как протопилась печь и складываю их перед печью. Перед топкой за полчаса — час закладываю дрова в топку, чтобы они нагрелись, и затем уже разжигаю. Делаю это для того, чтобы топка максимально быстро нагрелась до температуры выше 600 градусов. Только в этом случае происходит полное сгорание дров.

Прочистную дверку нижнего горизонтального канала открыл и закрыл отверстие стеклом на герметике, чтобы иметь возможность наблюдать за огнем и дымом в этом канале. Через стекло в луче фонаря хорошо видно сколько идет дыма.

При розжиге холодных дров дым идет плотной стеной и довольно долго. Если я разжигал уже подогретые дрова, то дым был заметен только в луче фонаря и постепенно он исчезал, что говорит о более полном сгорании, ведь дым — это недогоревшие частицы.

5.Верхний розжиг

Также, наблюдая через стекло, я заметил, что при верхнем розжиге дров дыма идет значительно меньше, чем при нижнем и исчезает он быстрее. Отсюда сделал вывод, что при верхнем розжиге получается более полное сгорание.

Также при верхнем розжиге одно и то же количество дров горит примерно на полчаса дольше, чем при нижнем.

6.Подаю вторичный воздух

Для увеличения полноты сгорания подаю в топку вторичный воздух. Это делаю через съемные конфорки в варочной плите. Наблюдал через стекло, что при подаче воздуха через конфорку языки пламени длиннее, чем через поддувало. При открывании поддувальной дверки пламя уменьшается. Это вы можете увидеть на видео в конце статьи. Видимо это происходит из-за того, что поток воздуха через колосник сильно охлаждает топку.

Решил, что когда буду переделывать печь, то сделаю ее без зольника, с подовым горением и подачей вторичного воздуха. Причем подача вторичного воздуха должна быть регулируемой. Она нужна через 10-15 минут после растопки и до конца активного горения. Когда в топке угли и нет языков пламени подачу вторичного воздуха нужно закрывать. Если за время топки делается несколько закладок дров, то после каждой закладки опять нужно его открывать.

7.Делаю минимальное количество закладок за одну топку.

Желательно загрузить нужное количество дров в топку сразу, чтобы потом не подбрасывать. При подбрасывании через топочную дверку поступает большое количество комнатного воздуха, который охлаждает топку и всю печь. Если все же необходимость в добавлении дров есть, то это лучше делать когда огня уже нет, а угли еще не прогорели и светятся красным. В этом случае температура в топке быстрее поднимается до необходимой для полного сгорания дров.

8.Вовремя закрываю задвижку на трубе.

После того, как закончилась фаза активного горения дров я прикрываю задвижку. Оставляю зазор около 2 см. После того как угли полностью прогорели — закрываю. Если задвижку не закрыть, то печь значительно быстрее остывает, проверено. Пару раз забывал закрыть задвижку на ночь, к утру печь остывала до 30 градусов.

Стены из керамических блоков — технология кладки, утепления и отделки

Стены из теплой керамики — за и против (сравнительная таблица)

  • Низкий вес
  • Меньшая нагрузка на фундамент, по сравнению с кирпичом
  • Высокие показатели паропроницаемости
  • Высокая скорость возведения стен за счет крупных размеров блока
  • Необходимость в армировании
  • Необходимость в применение для отделки только паропроницаемых материалов
  • Необходимость использования специального «теплого» раствора
  • Относительная хрупкость материала за счет пористости

Возведение стен из керамических блоков

Технология кладки стен из поризованного керамического блока

Важно понимать, что технология кладки стен из поризованной керамики отличается от кладки классического кирпича, рассмотрим основные моменты.

Приготовление раствора

Для того, чтобы теплоизоляционные качества будущего строения были максимально высоки, для кладки стен в один слой необходимо применять специальный, так называемый, теплый раствор (так как обычный раствор после высыхания создает «мостики холода» — пути потери тепла). Технология его замешивания схожа с приготовлением обычного песчано-цементного раствора (необходимо развети в воде с соблюдением пропорций, указанный на упаковке).

Толщина слоя раствора по нормативам 10-12 мм. Чтобы пустоты не были залиты раствором на блоки укладывается специальная стеклопластиковая сетка.

Приготовление раствора для керамических блоков

Особенности кладки первого слоя

Керамические блоки уладываются на фундамент, важно, чтобы он был ровным, потому что от этого зависит качество всей кладки. Выравнивание поверхности необходимо производить при помощи цементно-песчаного раствора или мелкозернистого бетона, если присутствуют большие перепады высот. Затем между фундаментом и блоками укладывают слой гидроизоляции (например, рубероид), которая не допустит попадания влаги в поры блоков.

Начало кладки производится с углов, при помощи строительного уровня проверяется отсутствие отклонений. Блоки желательно смачивать водой для того, чтобы высыхание раствора происходило равномерно. После монтажа угловых блоков производится заполнение первого ряда кладки (для ориентира натягивает шпагат). Для выравнивания блоков используется резиновая киянка. Если для состывковки необходимо отпилить кусок блока, это необходимо делать при помощи болгарки со специальным диском (или можно купить готовые доборные блоки).

После завершения кладки первого ряда необходимо выждать примерно 12 часов, чтобы дать растворру хорошо схватиться, затем можно приступать к дальнейшим работам.

Кладка первого ряда из керамоблоков

Возведение стен

Все последующие ряды кладки стен из керамоблоков, так же как и первый, производят с углов, не забывая о регулировке при помощи строительного уровня.

Важно! Швы должны быть одной толщины, вертикальные швы должны быть полностью заполнены, без пустот. Так же необходимо соблюдать перевязку швов — в соседних рядах они не должны совпадать. Для укрепления стен через каждые 3-4 ряда необходимо прокладывать арматуру (диаметр 6-8 мм).

В необходимых местах устраиваются оконные и дверные проемы.

Кладка керамических блоков — видео

Кладка Porotherm ForumHouseTV

2014-09-14T00:00:00

Технические характеристики стен из керамических блоков

Характеристики сооружения из теплой керамики во многом зависят от его конструкции, вариантов утепления и отделки. Ниже мы приводим характеристики стены из керамических блоков с внутренней и наружней отделкой (песчано-цементная штукатурка):

Толщина стены, мм380440500
Эквивалент в кирпичах, шт11,5913,3215,13
Предел прочности на сжатие, кг/см 2100100100
Расход блоков, шт/м 2161616
Расход кладочного раствора, л/м 2253035
Коэффициент теплопроводности при использовании «теплого» раствора, Вт/м 2 *К0,350,310,29

Ошибки при кладке стен из керамических блоков

Для того, чтобы дом из керамических блоков был максимально теплоэффективен, важно соблюдать технологию кладки этого материала и не совершать ошибок, самые распространненные из которых:

  • Разрезка блоков не специализированным инструментом
  • Комбинирование в кладке керамических блоков и кирпичей. Такое сочетание недопустимо по причине сильной разницы в теплопроводности двух материалов (у кирпича она выше в 4-5 раз)
  • Недопустимо попадание осадков в пустоты блоков, что происходит, когда в процессе приостановки работ по возведению стен, материал не укрывается защитной пленкой
  • В простенках необходимо делать перевязку в кладке блоков
  • Важно выполнять технологические требования заполнения стыков: вертикальные стыки не заполняются расвором, исключая случаи, когда на одном из блоков отсутствует гребень или толщина стыка превышает 5 мм

Частые ошибки

Важно! Для кладки внутренних стен из керамических блоков нет необходимости использовать блоки толщиной 380 мм, для этих целей прекрасно подходит блок 250 мм

Утепление и облицовка стен из керамичеких блоков

Стены без утеплителя

Для умеренного и теплого климата возможно возведение однослойной стены из поризованной керамики, при этом строение в целом будет характеризоваться удовлетворительными теплосберегающими свойствами. Однако такой вариант не подходит для регионов с холодным климатом, в таком случае рационально возводить двуслойные стены с их последующим утеплением.

Стены с утеплителем

Если планируется утепление стены, то для возведения сооружения можно выбирвать блоки меньшей толщины. Важно выбирать утеплитель, который по своим характеристикам является более паропроницаемым материалом, чем поризованные блоки, поэтому чаще всего для утепления применяют минераловатные плиты. Их клеят к стене и отделывают штукатуркой с высокими паропроницаемыми свойствами.

В связи с тем, что готовая стена не имеет достаточно презентабельный внешний вид, ее отделывают при помощи различных материалов. Рассмотрим самые пополярные варианты облицовки стены из керамоблоков.

Облицовка кирпичом

Самый отработанный и распространненный вариант отделки. Для связи кладки из блока и кирпича изпользуются гибкие связи, возведение несущей стены и облицовочной чаще всего производят параллельно, что позволяет значительно сократить временные и денежные затраты, так как эти работы производятся силами одной рабочей бригады.

Облицовка стен из керамических блоков кирпичом

Оштукатуривание

Важным преимуществом отделки стен из теплой керамики штукатуркой является простой технологический процесс, который не требует специальных знаний и подготовки. Ассортимент штукатурных смесей довольно широк, поэтому это является относительно экономичным и простым способом облицовки фасадных стен из теплой керамики.

Вентилируемые фасады

Важным преимуществом вентилируемых фасадов для поризованных блоков является наличие возмонжости циркуляции воздуха в зазоре между стеной и отделкой, который уносит с собой излишки влаги, предотврящая возможность образования конденсата. В простенок дополнительно укладывается легкий утеплитель, поэтому для возведения стен можно использовать блоки меньшей толщины, при этом не теряя в общей теплоэффективности строения.

Кирпичный пол в интерьере, своими руками, инструкция

Кирпичный пол в интерьере, своими руками, плюсы и минусы.

Последнее время, кирпич занимает лидирующее положение в интерьере. Это оформление квартир, загородных домов, коттеджей. Часто в дизайне, для создания нужного образа используют декоративную плитку под кирпич.

Но, в некоторых случаях, применяют именно кирпичи. Так как этот строительный материал с древних времён ценится за свои качества. Такие, как: долговечность, прочность, красоту и удобство.

В последнее время, помимо кирпичных стен, всё чаще можно услышать о кирпичных полах в интерьере квартир и домов.

Кирпичный пол является прекрасным альтернативным вариантом полу обычному. Тем более, что кирпичный пол в интерьере может быть использован практически везде, где можно положить кафель.

Кирпичный пол в интерьере

Кроме того, кирпичные полы целесообразны в помещениях с повышенной нагрузкой на основание. Например — в гараже или мастерской.

Основные преимущества, которыми обладает пол из кирпича

К основным преимуществам, которыми обладает кирпич на пол, можно отнести следующие факторы:

  1. живописный внешний вид;
  2. относительно небольшая стоимость;
  3. высокий уровень прочности;
  4. большой уровень жесткости;
  5. наивысший уровень устойчивости к возгоранию;
  6. простота эксплуатации;
  7. большая терм-масса.

Полы из силикатного кирпича

Силикатный кирпич, в силу своих особенностей, для укладки полов применяется реже, чем его глиняный собрат.

А всё из-за того, что силикатный кирпич:

  1. Имеет высокую всасываемость влаги;
  2. Слишком теплопроводный;
  3. Быстро разрушается под воздействием высоких температур.

В результате этого, прежде чем укладывать полы из силикатного кирпича, требуется подготовка. Основание придётся хорошо утеплить и изолировать от попадания влаги. Не использовать вблизи открытого огня. Хотя, с системой «тёплые полы», силикатный кирпич чувствует себя превосходно.

Также, с положительной стороны, можно назвать тот факт, что силикатный кирпич имеет более ровную геометрию.

Он намного прочнее керамических кирпичей, и при надлежащем уходе способен выдерживать большие нагрузки. Если обеспечить изоляцию силикатного кирпича от влаги, то он прослужит долгое время.

Ещё один плюс — красивый, белый цвет. Светлый пол из силикатного кирпича смотрится восхитительно! Зрительно увеличивает пространство помещения, делает его светлее и чище.

Пол со старого, силикатного кирпича, является идеальным вариантом для дешёвого строительства. Помимо этого, пол из кирпича в квартире, это не только модно и красиво. Такой пол пригоден для помещений, где установлены различного рода тяжёлые предметы, бытовая техника.

Имеется в виду кухня, ванная комната. Он подойдёт и для прихожей, так как там полы подвергаются наибольшему воздействию от трения с обувью.

Процесс укладки кирпича на пол

Вариантов укладки кирпича на пол — множество. У опытных каменщиков имеются свои способы и профессиональные секреты. Многое зависит от желания заказчика, от основания, на который стелется кирпич. Да и от самого кирпича, зависит немало. Так, что, в каждом конкретном случае нужно исходить из имеющихся данных.

Кирпичный пол в интерьере

Сегодня рассмотрим два, наиболее распространённых способа укладки кирпича на пол.

Укладка на цементно-известковый раствор

Прежде чем положить кирпич на пол, его, тщательным образом, сортируют. По мере необходимости отбивают с кирпича старый раствор. После этого кирпичи подлежат увлажнению. То есть, кирпичи, на некоторое время, складываются в ёмкость с водой, для намокания.

В это время увлажняют бетонное основание под кирпич. На основание насыпают полусухую смесь из цементно-известкового раствора. Разравнивают раствор, толщиной около двух сантиметров.

Сверху на раствор укладывают кирпичи. Вариантов укладки много, Каждый волен выбирать то, что ему нравится. Можно укладывать без стыков, вплотную. Можно оставлять пространство между кирпичами.

Однако, в этом случае, следует следить, чтобы все стыки были одного размера. Желательно, чтобы швы не превышали одного сантиметра. Каждый из кирпичей необходимо укладывать как можно более осторожно.

По ходу постукивая по нему специальным, резиновым молоточком. После того как ряд кирпичей будет уложен, его выравнивают при помощи рейки. При этом, осуществляют контроль за горизонтальным положением ряда, при помощи ватерпаса.

Все швы заливаются цементно-известковым раствором, того же состава, что и раствор на основании, под кирпичом. Верхняя затирка осуществляется при помощи песочно-цементного раствора.

Укладка на песчаную основу

Также, кирпич можно положить на песок, без использования каких бы то ни было специальных, строительных растворов. Этот способ применяется в том случае, когда нет бетонного основания. При этом, нужно подготовить укладку пола, где земля является основанием.

Для того, чтобы подготовить основу для укладки кирпичного пола, нужно удалить пятнадцать сантиметров грунта. После чего, лучшим образом уплотнить землю специальными инструментами.

Затем, необходимо добавить слой щебёнки. Не забыть и про гидроизоляцию. Затем, вновь слой песка, который должен составлять около двух сантиметров.

После этого приступают к процессу разравнивания песка, а также, к процессу тщательного уплотнения поверхности. Если вы хотите, чтобы кирпич в интерьере выглядел как можно более ровным, то используйте натянутый шнурок. Который будет служить для выравнивания направления кладки, а также, для выравнивания уровня кирпичей.

Уложенный слой из кирпичей необходимо окружать специальным бордюром для укрепления кладки. Это могут быть обычные стены. Если стены отсутствуют, как таковые, то можно использовать, в качестве подпорок доски или другой, подходящий материал.

Расположение кирпичей

Большую роль в укладке полов играет расположение кирпичей. Лучше всего располагать кирпич ребром, нежели горизонтально. По причине того, что кирпич, уложенный ребром, гораздо меньше подвержен процессу разрушения.

Образования различного рода трещин, в случае оказания на него давления. А также, обладает большей степенью устойчивости к воздействию влажности. После завершения работ, необходимо дождаться полного высыхания кирпичного пола.

Кирпичный пол в интерьере

Затем, очистить его от мусора и пыли, например — пылесосом. Далее, по желанию, можно покрыть кирпичный пол гидрофобизатором или паркетным лаком. Это защитит пол от влаги и упростит уборку.

Чистить пол, выложенный из кирпича можно при помощи пылесоса. Также, в определенных случаях, могут быть использованы специальные средства. Которые служат для выведения пятен.

Видео — укладка кирпичного пола

Особенности кладки керамического кирпича

Одним из самых прочных стройматериалов для постройки зданий считается керамический кирпич. Он используется для возведения стен, отделки и даже в качестве огнеупорной защиты. Кладка керамического кирпича имеет множество достоинств.

Основные свойства керамического кирпича

керамический кирпич

Керамический кирпич

Керамический кирпич изготавливается из красной глины. Материал изготавливается около недели под воздействием высоких температур. Особая технология производства наделила керамический кирпич особыми свойствами, к которым относятся:

  • Высокая экологичность. Материал также безопасен, как и дерево.
  • Огнеупорность. Керамический кирпич часто используется в качестве защиты от открытого огня в печах. Он выдерживает температуру до 1400 градусов и непрерывное воздействие огня в течение 5 часов.
  • Стойкость к внешним воздействиям. Материал не портится под влиянием холода, ветра и влаги.
  • Прочность. Длительный обжиг глины делает кирпичную кладку особо прочной.

По ГОСТу у материала есть определенные габариты. Керамический кирпич представляет собой плоский прямоугольник. Большая грань по габаритам достигает 250 на 120 мм. Ложок кирпича – 250 на 65 мм. Тычок изделия – 120 на 65 мм. Кроме стандартных габаритов, существует несколько разновидностей керамических кирпичей по их размеру. Встречается полуторный, двойной, модульный, неполномерный виды и еврокирпич. Также для дизайнерских решений изготавливают фасонный керамический кирпич.

Виды керамического кирпича

В зависимости от сферы использования керамический кирпич подразделяется на три основных вида:

  • строительный;
  • облицовочный;
  • огнеупорный.

Строительный кирпич применяется для прокладывания кладки. В этих целях изготавливают два варианта керамического кирпича – полнотелый и пустотелый. Полнотелый кирпич представляет собой монолитный материал, допускаются пустоты не более чем на 13%. Строительный полнотелый кирпич применяется для создания несущих стен. Также керамический кирпич подходит для строительства опорных колонн. Пустотелый керамический кирпич представляет собой кирпич с небольшими квадратными отверстиями. Он редко используется для воздвижения несущих опорных конструкций, так как недостаточно прочен. Пустотелый керамический кирпич отлично подойдет для постройки перегородок. Теплоизоляционные свойства пустотелого кирпича выше, чем полнотелого. Это связано с тем, что во время кладки теплый сухой воздух остается в щелях, тем самым утепляя конструкцию.

Облицовочный керамический кирпич применяют для отделки домов. Он выполняет декоративную, а также теплоизоляционную функции. Керамический кирпич для облицовки должен быть высшего качества, так как он украшает фасад здания. Чаще всего используется пустотелый материал за улучшенные теплоизоляционные свойства. Внешний слой кирпича может быть как плоским, так и фигурным. На керамический кирпич может быть нанесена глазурь из стеклянного порошка, которая придаст изделию интересный цвет и глянцевую поверхность. Глазурь повышает защитные свойства кирпича, делая его более устойчивым к морозам и излишкам влаги. Для создания белой кирпичной кладки применяется метод ангобирования. На кирпич наносят глиняное покрытие белого цвета.

Огнеупорный керамический кирпич способен выдерживать температуры до 1600 градусов. Он используется для постройки печей и каминов. В составе керамического огнеупорного кирпича большую часть занимает шамотная глина.

Способы укладки керамического кирпича

Перевязка кирпичной кладки стандартного размера бывает трех типов:

  • однорядная;
  • трехрядная;
  • многорядная.

Какой тип перевязки использовать, зависит от будущей постройки.

Однорядная перевязка кирпича

Однорядная перевязка кирпича

Для небольших сооружений подходит укладка керамического кирпича в один ряд. Кирпичи выкладываются в длину таким образом, что один кирпич верхнего ряда наполовину перекрывает другой в нижнем ряду.

Трехрядная перевязка кирпича

Трехрядная перевязка кирпича

Многорядовая перевязка используется для постройки и отделки больших сооружений. В этом виде происходит чередования кладки 1/5 – один ряд тычковый (располагается по ширине), а после пять ложковых (расположенных горизонтально).

Многорядовая перевязка

Многорядовая перевязка

Иногда могут потребоваться иные способы перевязки, если планируется постройка нестандартной конструкции или же кирпич выполняет функцию элемента интерьера.

Особенности работы с керамическим кирпичом

Керамический кирпич хоть и является прочным материалом, но он требует особого отношения при работе с ним:

  1. Керамика нуждается в предварительном увлажнении перед началом работ. Достаточно периодически смачивать водой кладку из керамического кирпича. Если же погода стоит довольно жаркая, необходимо увлажнять кирпичи раз в несколько часов. Если этого не делать, кладка из керамического кирпича вытянет воду из связующего раствора.
  2. Стоит также резать материал с осторожностью. Способ резки материала зависит от того, какая структура у керамического кирпича. Полнотелый элемент керамики можно разделять при помощи методов агрессивного воздействия. Например, используя молоток. Бережней необходимо резать пустотелый керамический кирпич. От сильного удара может повредиться его внутренняя структура. Поэтому для резки стоит использовать только электропилу.
  3. Насколько прочным будет сооружение из керамического кирпича, зависит от того, как будет происходить кладка. При постройке стен нужно обязательно использовать принцип выведения углов. Стены закладываются, начиная с угловых элементов постройки.
  4. Особое внимание стоит уделить раствору. Толщина швов между керамическими кирпичами зависит от толщины стен. При однослойной кладке достаточно делать шов в 3-4 мм. Для толстых стен раствор заливается на 10-12 мм. Также стоит учитывать, что шов не должен заполняться раствором полностью. Несколько миллиметров следует оставить для последующей отделки стен. Это делается для того, чтобы штукатурка в последствие не отслоилась от кирпичной стены. Исключение составляет дымоходы, для целостности конструкции которых необходимо полностью заливать шов раствором.

Кладка из керамического кирпича используется для постройки различных сооружений. Это прочный материал, который практически не деформируется под влиянием погодных условий, является полностью экологичным и отличается повышенной жаростойкостью. Кроме этого, керамический кирпич является отличным декоративным элементом. Он хорошо поддается обработке и не требует особого ухода.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Насадки для болгарки для шлифования кирпича
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector