Tomsk-kuhnja.ru

Кухни Томска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками

Повреждения автомобиля — вещь неизбежная. Возраст и состояние здесь не играют главной роли. Часто страдает лакокрасочное покрытие. Такое случается, например, при поездках по грунтовым дорогам на большой скорости. Камешки, ветки деревьев царапают крылья, бампер и прочее.

Частичная (локальная, точечная, переходом) покраска машины — обычная процедура. Она нужна для восстановления покрытия, устранения небольших сколов. Внимательный владелец авто не затягивает с этим делом. Если опоздать, площадь повреждения быстро растет. Сырость дополнительно приводит к коррозии. Особенно опасна для лакокрасочного покрытия езда в дождь и холод. Коррозия начинается на поврежденных участках и быстро идет дальше.

Точечную покраску выполняют правильно. Можно отдать на СТО или сделать все своими руками. Ремонт не требует много сил, навыков или денег.

Технология точечного окрашивания

Справиться с работой можно даже без опыта. Для точечной покраски детали нередко снимают. Перед работой изучают схемы снятия, демонтажа. Лучше найти для тренировки старые части кузова, которые не жалко. После освоения новых навыков красят рабочие детали.

Технология точечного окрашивания

Ремонт лакокрасочного покрытия в каждом случае имеет особенности.

Влияет здесь следующее:

  1. Вид дефекта.
  2. Глубина, площадь повреждения.
  3. Форма детали.
  4. Место расположения дефекта. Например, если повреждена центральная часть кузова, всю деталь обязательно полируют. Иногда дефект (скол, углубление) находится в труднодоступном месте. Здесь полировка не нужна, поэтому работа упрощается.

Ретушь деталей

По степени тяжести царапины, сколы делятся на несколько видов:

  • повреждающие только наружный слой — лак;
  • достающие до краски;
  • проникающие до грунтовки;
  • самые глубокие: до металла.

Проверяют при хорошем свете. Подойдет даже яркий фонарик.

Ретушь деталей авто

Если повреждение имеет незначительную глубину или площадь, применяют ретушь деталей. Этот способ отличается простотой. Особые навыки не нужны. Можно использовать специальный карандаш. Его цвет — такой же, как у покрытия автомобиля.

Работа состоит из нескольких шагов:

  1. Сначала хорошо моют, чистят поврежденную поверхность.
  2. Сушат и обезжиривают.
  3. Наносят слой краски.
  4. Ждут полного высыхания.
  5. Наносят второй слой краски.
  6. Смотрят результат. Иногда нужен третий слой.

Локальное повторное окрашивание

В других случаях не обойтись без более сложного ремонта. При серьезных дефектах покрытия используют другой способ — локальное повторное окрашивание.

Локальное повторное окрашивание

Для восстановления берут специальное оборудование, средства. Это краскопульт, компрессор, иногда — краска в баллончиках.

Ремонт проходит в несколько этапов:

  1. Тщательно готовят поврежденные детали кузова.
  2. Шпаклюют поврежденный участок.
  3. Наносят грунтовку.
  4. Красят, покрывают лаком, полируют.

Важные советы

В любой работе есть хитрости. Опытные мастера обычно делают ремонт быстрее и правильнее.

Чтобы покраска прошла успешно, лучше воспользоваться несколькими советами:

  1. Шпатель берут особый, резиновый. Работают в определенном направлении. Сначала проходят поперек дефекта, потом — вдоль. В конце выравнивают весь поврежденный участок.
  2. Выбор шпатлевки зависит от характера царапины, скола. Если повреждение — неглубокое, подходят жидкие средства. Для более серьезных дефектов берут стекловолоконный материал.
  3. Тщательно выбирают цвет грунтовки. Оттенок должен быть таким же, как у лакокрасочного покрытия авто. Цвет грунтовки заметно влияет на тон эмали.
  4. Желательно не жадничать, и красить в три слоя. После каждого покрытия ждут 5–10 минут. Это время нужно для высыхания краски.
  5. Новичку важно не ошибиться с эмалью. Для работы нужна определенная вязкость. Первый слой выполняют густой эмалью. Остальные два наносят более жидкой.

Этапы точечной покраски

Частичный ремонт нужно проводить правильно. Только так удается качественно восстановить вид, и спасти автомобиль от коррозии. Для каждого из этапов работы есть свои правила.

Подготовка машины

Подготовка машины к покраске

Сразу красить авто нельзя. Подготовка включает несколько важных работ:

  1. Иногда кроме мелких повреждений вроде царапин, сколов есть и серьезные. Первое, что делают в таких случаях — рихтовка. Деталям придают нормальный вид, выпрямляют вмятины.
  2. Готовят помещение, где будет проходить ремонт авто. Оно должно быть чистым. Пыль, грязь из мастерской, гаража попадает на окрашенные детали. Помещение, все углы обдувают, чистят.
  3. Переходят к машине. Ее тоже хорошо чистят. Лучше взять специальные автомобильные шампуни. Моют мягкими губками. Чистят кузов полностью, а не только поврежденный участок.
  4. Подбирают краску, специальный карандаш, грунтовку. Они должны как можно лучше совпадать по цвету, оттенку с покрытием авто. При ошибке восстановленный участок будет заметен. Это ответственная работа. Иногда ее поручают специалисту.
  5. Готовят оборудование и прочее.

Подготовка машины к покраске авто

Зачистка поверхности

Дальше поверхность обезжиривают. После процедуры исчезают оставшиеся пылинки, мельчайшие остатки технического масла. Это нужно, чтобы избежать новых дефектов. Для обезжиривания берут, например, уайт-спирит или автомобильный растворитель.

Читайте так же:
Как разбавить клей пва для грунтовки стен

Качественная покраска невозможна на грубой, необработанной поверхности. Под поврежденной эмалью скапливается влага, и быстро появляется ржавчина. Все это обязательно удаляют. Снимают небольшой слой эмали. Получается ровно, красиво и безопасно.

Для зачистки поверхности используют наждачку с разным размером зерна. Иногда берут шлифовальную машинку. Некоторые автолюбители приспосабливают для зачистки обыкновенную дрель. В нее просто вставляют подходящие насадки.

Зачистка поверхности кузова авто

Качественная зачистка нередко занимает много времени. Иногда приходится снимать слой краски до металла. Зачистка — важный этап, от которого зависит успех всего ремонта. В конце поверхность опять обезжиривают.

Шпатлевание

После рихтовки, зачистки небольшие вмятины иногда все равно заметны. Полностью выравнивают поврежденные участки с помощью шпатлевки.

Шпатлевание кузова

Результат здесь также зависит не только от знаний и умений мастера, но и от выбора средства. Состав шпатлевки тщательно изучают. Выясняют качество, ищут добавки для дополнительной прочности, термостойкости.

Шпатлевание кузова автомобиля

В работе придерживаются нескольких правил:

  1. Важно, чтобы средство легло ровно. Этого добиваются, в том числе с помощью специального резинового шпателя.
  2. Для небольших дефектов средство разводят жидко. Идеально, если слой получается толщиной 2 мм. Учитывают то, что после нанесения, высыхания шпатлевка слегка усаживается. В остальных случаях берут стекловолоконный материал.
  3. Делают несколькими слоями. Первый наносят поперек повреждения. Ждут, когда шпатлевка полностью высохнет. Следующий слой идет уже вдоль дефекта, по длине. Добиваются того, чтобы поверхность стала гладкой, ровной.

Грунтование

После проделанной работы неизбежно появляются мелкие царапины, образуются поры. Справляются с этим с помощью грунтовки. Если все сделать правильно, краска потом ложится ровно. Грунтовка также влияет на оттенок эмали. К выбору средства относятся ответственно. Иногда применяют грунтовку в виде аэрозоля, из баллончиков.

Грунтовка кузова авто

Если деталь не снималась, все соседние участки кузова закрывают, чтобы не испачкать. Для защиты подходят, например, полиэтиленовая пленка, малярный скотч, просто газета.

Ошкуривание грунтовки автомобиля

Поврежденную деталь покрывают 2–3 слоями. После каждого подхода ждут, когда грунтовка полностью высохнет.

Когда финишный слой застывает, обязательно делают следующее:

  1. Поверхность детали еще раз обрабатывают наждачной бумагой. Подходит шкурка с маленьким размером зерна.
  2. В очередной раз обезжиривают, чтобы избавиться от пыли и других частиц. Много средства не наносят. Излишки могут размягчить грунтовку и испортить работу.

Ошкуривание грунтовки авто

Нанесение краски

Дальше все зависит от размера детали. Если участок крупный, иногда берут краскопульт. Для деталей небольших размеров удобно использовать специальные карандаши. Они встречаются разных видов:

  1. Корректоры. Самые простые в работе. Часто ненадежны. Помогают только при повреждении первых двух слоев покрытия: лака и краски. Выбор цветов, как правило, меньше.
  2. Восковые карандаши. Красят повреждения до грунта. Надежнее корректоров. Защищают от влаги. Вблизи восстановленный участок, как правило, заметен.
  3. Краска-карандаши. Это емкости с кисточками. Самые эффективные. Отлично скрывают дефекты, хотя многое зависит от мастерства. Такие карандаши маскируют даже самые глубокие повреждения — на поверхности металла.

Нанесение краски

При покраске важно следующее:

  1. Ждут, пока слой эмали высохнет, и только затем наносят следующий. Покрывают деталь краской 2–3 раза. Это нужно и для надежности, и чтобы место не выделялось.
  2. Слои делают с маленьким запасом, внахлест. Так переход получается плавным, а место — незаметным.
  3. Выбирают качественную эмаль.
  4. Читают и соблюдают инструкцию. Там бывают особенности, важные для качества работы: правила разведения, лучшая температура для сушки и прочее.
  5. Не забывают защищать соседние участки пленкой, газетой и пр.
  6. Работают аккуратно, следят, чтобы не было подтеков.
  7. Есть стандарты автомобильных красок. Для подбора обычно достаточно знать правильное название цвета авто. Можно воспользоваться компьютерной программой.
  8. Большинство специальных карандашей скрывают дефект некачественно, особенно дешевые. Нередко состав вреден для покрытия авто. Как правило, используют при неглубоких повреждениях: дефектах лака, краски. Автомобильные карандаши все равно популярны благодаря удобству.

Покраска автомобиля

Лакировка и полировка

После покраски остается нанести верхний слой. Выбирают лак, который быстро сохнет. Последний этап восстановления покрытия авто — полировка. Лак должен легко поддаваться этой обработке. Иногда он идет в наборе с краской.

В некоторых случаях восстанавливают только самый верхний слой покрытия. Для проверки, например, смачивают участок спиртом или водой. Царапина должна стать незаметной. Здесь для ремонта нужен только лак. Накладывают иногда обычной зубочисткой. Немного заходят на «родное» покрытие.

Читайте так же:
Как пользоваться грунтовкой для стен правильно

Полирока авто

Полируют восстановленный участок не сразу. После нанесения краски, лака должно пройти двое суток или больше. Потом деталь шлифуют, полируют. Используют, как правило, антицарапин.

Качественный ремонт лакокрасочного покрытия возвращает авто прежний вид. Правильно обработанный участок защищен от непогоды, коррозии и других неприятностей. Ремонт обычно не занимает много времени даже у новичка.

Как самостоятельно удалить вмятину и покрасить крыло автомобиля

Итак, начнем. Очень часто во время аварии страдает крыло автомобиля. Небольшие вмятины, повреждения лакокрасочного покрытия можно достаточно легко устранить самостоятельно. В том же случае, если нарушена вся геометрия крыла — лучше осуществить его замену. Для устранения вмятин и покраски крыла нам потребуются:

  • молотки различного веса и конфигурации из тех, которые можно найти у себя или соседей по гаражу
  • различные поддержки — массивные бруски металла с прямой, сферической или полукруглой формы
  • металлические щетки различной жесткости для установки на угловую шлифмашинку или дрель
  • шкурка, зернистостью от 80 до 800
  • шпатлевка
  • грунт
  • краскопульт

Устраняем повреждения

Первый этап заключается в устранении повреждений крыла — вмятин, разрывов металла, складок и т. п. В первую очередь необходимо удалить старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы полностью открыть ремонтируемый участок. Не бойтесь захватывать большую часть, нежели повреждена — красить в любом случае придется скорее всего всю деталь, поскольку покраску переходом начинающие осваивают очень и очень долго, а зачастую даже боятся ее после одного-двух неудачных опытов. Да и покрасить полностью деталь гораздо проще, тем более, что для этого не требуется такого точного подбора, как при покраске переходом.

Надеваем металлическую щетку на шлифмашину и легкими, но уверенными движениями снимаем старую краску так, чтобы ее не осталось нисколько на поверхности. Совет: под снятой краской может (и должен) находиться тонкий слой грунта. Его удаление обязательно, поскольку во время работ с металлом он отслаивается и после ремонта в образовавшееся пространство попадает вода, вызывая коррозию.

Теперь осматриваем место ремонта и определяемся со способом исправления вмятины. Если имеется доступ из внутренней части, то достаточно просто вмятина выколачивается при помощи молотка и подставленной под место выколотки поддержки. Необходимо обратить на это внимание! В противном случае можно получить «пузырь», растянув металл, а его устранение будет гораздо более проблематичным, нежели удаление вмятины.

Выпрямление поврежденного участка необходимо производить продвигаясь с наименее поврежденных участков к наиболее поврежденным — именно в этом случае металл подвергается наименьшей вторичной деформации. Удары при этом наносятся как непосредственно на поврежденное место, так и через выколотку — металлический или деревянный стержень или брусок, причем второй вариант предпочтительнее, так как позволяет более точно локализовать место удара.

Совет: не следует спешить и стараться быстро выправить поврежденное место. Даже небольшая вмятина требует 5-7 круговых проходов.

Подготовительные работы

Как правило, я начинаю подготовительные работы на следующий день после окончания жестяно-сварочных. Что это дает и почему, спросите вы? Дело в том, что хорошо исправленная и подготовленная поверхность требует минимального шпатлевания, что позволяет:

  • уменьшить время на шпатлевание
  • сократить расход материала
  • повысить качество работ

При минимальном уровне шпатлевки значительно снижается опасность растрескивания и отслаивания последней и, как следствие, последующей коррозии в месте ремонта.
А в день окончания жестяных работ остается «замыленность» глаза, не позволяющая четко оценить качество подготовки поверхности.

Перед нанесением шпатлевки необходимо обязательно обезжирить поверхность, а саму шпатлевку наносить небольшими слоями с обязательной выдержкой между слоями. Последний слой наносится на уже вышкуренную и выровненную поверхность. При этом используется тонкий слой финишной шпаклевки, которая обрабатывается абразивом не более чем 220. После того, как поверхность приобретает уже практически идеальную поверхность, наступает черед грунтования. Причем в своей работе я использую два различных подхода, в зависимости от того, какой краской буду покрывать деталь.

Для нитроэмалей, «металликов» и «перламутров» в качестве первого слоя грунтовки я использую грунт-наполнитель, позволяющий заполнить даже самые мелкие, незаметные глазу раковинки и поры, неизбежно появляющиеся на поверхности шпатлевки. Затем, по окончании сушки, вышкуриваю эту поверхность абразивом порядка 350-500 единиц, получая идеальную поверхность.
Для акрилов, позволяющих получить более толстый укрывной слой, этот этап пропускаю и приступаю непосредственно к грунтованию. После окончания грунтования даю выдержку порядка 7-10 часов для окончательной просушки, после чего готовлю поверхность, применяя абразив 500-800 единиц.

Читайте так же:
Как провести грунтовку стен

Совет: по окончании грунтования поверхность должна быть идеально ровной при рассматривании под различными углами. Никаких недочетов не должно оставаться.

Покраска

Приступая к покраске необходимо убедиться, что все слои, предварительно нанесенной шпатлевки и грунта окончательно просохли. В противном случае возможен «подрыв» нанесенного слоя краски, что приводит к необходимости повторной подготовки, отнимая кучу времени и материалов. Перед окраской необходимо замаскировать (оклеить укрывным материалом) все. поверхности, кроме подлежащих покраске. В противном случае придется долги и упорно отмывать осевшую на неповрежденные поверхности краску и лак. И дело это, поверьте, очень трудоемкое.

Наносить краску или лак необходимо в несколько слоев. Я предпочитаю делать три слоя. Первый — полупрозрачный, покрывающий полностью всю деталь равномерным слоем, но не укрывающий полностью. Краску при этом развожу чуть больше, чем требуется по вязкости. Второй — укрывающий деталь полностью. Вязкость краски в норме. Для некоторых цветов требуется два или более проходов в этом случае. Но не стоит спешить и стараться сделать более толстый слой — ни к чему хорошему это не приведет. Обязательно надо давать время для промежуточной сушки. Третий — выравнивающий слой. Использую чуть менее вязкую, чем требуется, краску. Быстро покрываю поверхность тонким слоем, позволяя ему растечься по поверхности, но не допуская образования подтеков. Полученная таким образом поверхность, после окрашивания практически не требует полировки. В заключение несколько фотографий: до, в процессе и после.

Как удалить наклейки с автомобиля

Удаление наклейки с вашего автомобиля — легкая, но деликатная задача. Если все сделано правильно, лобовое стекло и кузов автомобиля остануться в идеальном состоянии, и вы будете счастливы.

Инструменты необходимые для снятия наклеек

  • Уайт-спирит или минеральный скипидар.
  • Бытовое моющее средство
  • Лезвие бритвы или какой-то пластиковый, тонкий предмет, например, ненужная пластиковая карта (это нужно только для удаления наклеек с окон, а не с металлической части вашего авто)
  • Пара чистых тряпок
  • Фен или термос с горячей водой

удаление наклейки с автомобиля

Как снять наклейку с кузова машины и с стекла

  1. Вымойте область вокруг наклейки с помощью мыльной воды. Это помогает смягчить клей. После того как вы помоете наклейку, не бирайте далеко ведро с водой, оно нам еще понадобится в дальнейшем.
  2. Нагрейте наклейку с помощью фена, пока она не станет горячей, и начните снимать наклейку с одного угла. Вы также можете налить горячую воду на наклейку из термоса. После этого вам нужно использовать свой ноготь или какой-то твердый пластиковый инструмент, чтобы проникнуть под край наклейки. Как только у получится сделать небольшой зазор, нужно потянуть наклейку нереским движением в направлении, параллельном поверхности автомобиля.

Не тяните наклейку непосредственно от автомобиля, так как это создает большую нагрузку на поверхность краски. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Использование фена не является обязательным, но намного облегчит удаление сложной наклейки — в качестве альтернативы вы можете выполнить эту операцию днем жаркого дня, когда машина и наклейка приятные и горячие.

Ни в коем случае, не используйте металлический инструмент или бритву для удаления на металлических частях автомобиля.

Как и чем удалить клей от наклейки

  1. После того, как вы удалите наклейку, вероятно на автомобиле, останется немного клея. Используйте чистую тряпку или кусок ненужной ткани и вытирайте клей, пока он полностью не растворится. Вы должны будете двигаться, чтобы очистить части тряпки, поскольку клей накапливается на ткани.
  2. После удаления клея тщательно промойте участок водой с мылом, чтобы удалить остатки скипидара.

удаление наклейки с кузова автомобиля

Как убрать наклейки с автомобиля с растворителями

Если у вас нет фена для волос или он сломан, вы можете использовать различные растворители, чтобы попытаться ослабить клей и смочить наклейку с автомобиля. А именно:

  • Кипяток: замочите ткань в кипящей воде и (осторожно!) Нанесите ее на наклейку или налейте воду прямо на наклейку. Не нужно так делать на железной поверхности автомобиля
  • Белый уксус: используйте ту же технику, что и для кипячения воды.
  • Водка
  • Медицинский спирт
  • Газ для зажигалок
  • WD-40

Будьте осторожны со всеми легковоспламеняющимися растворителями. Хотя некоторые люди предлагают использовать средство для снятия лака с ацетоном или бензином для удаления наклеек с автомобиля, это может повредить отделку вашей краски. Используйте жидкость для снятия лака только на стекле.

Читайте так же:
Как перетереть грунтовку перед покраской

Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить

С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.

Обезжиривание

Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.

Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.

auto car worker and mechanic cleaning a cars window with special

Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.

Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.

Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.

Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.

Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.

Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.

Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.

Читайте так же:
Как покрывать грунтовкой потолок

Восстановительная полировка

После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.

Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.

Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.

Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.

При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.

auto mechanic buffing car autobody

Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.

Защитная полировка

Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.

Gentle Car Washing

Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».

Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.

Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.

Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.

Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.

Car Washing

К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.

Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector