Tomsk-kuhnja.ru

Кухни Томска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология нанесения грунтовки перед жидкими обоями

Технология нанесения грунтовки перед жидкими обоями

Отделочные работы

Если ремонт – это не только необходимость, но и творческий процесс, то использование для отделки жидких обоев внесет долю креатива. Их можно красить, добавлять в смесь свои декоративные компоненты, делать панно, привлекать детей к совместному творчеству. Однако, как любой отделочный материал, жидкие обои имеют свои правила нанесения, одно из них – обязательное предварительное грунтование.

Зачем под жидкие обои нужно грунтовать поверхность

Жидкие обои

Прежде чем выяснить, для чего наносится грунтовка под жидкие обои, выясним, что вообще такое жидкие обои. Многие путают их с декоративной штукатуркой, даже другое название у этого материала – шелковая штукатурка. Главное отличие этих материалов заключается в компонентах состава.

Жидкие обои продаются в сухом виде и разбавляются водой перед нанесением. В составе смеси – клей, краситель, волокна целлюлозы или хлопка, декоративные вкрапления (блестки, стружка, перламутр и др.). Декоративная штукатурка к этим компонентам обязательно содержит песок.

Профессиональные строители считают, что грунтование – обязательный этап подготовительных работ. Жидкие обои будут крепче прилипать к обработанной поверхности, а значит, покрытие окажется более долговечным. Кроме того, жидкая масса не будет быстро высыхать, следовательно, можно распределить ее более качественно.

Назначение грунта, какие преимущества дает

Следует учитывать, что перед нанесением грунта нужно устранить с поверхности явные дефекты – выбоины, трещины, неровности. Мастера для этого советуют использовать различные штукатурные и шпаклевочные смеси. Только после этого подготовленную основу грунтуют, иначе жидкие обои подчеркнут все проблемы основания.

К очевидным преимуществам грунтования относят:

  • защиту поверхности от бактерий, которые способствуют появлению плесени и грибка;
  • заполнение пор и мелких трещин на основании, очищение от пыли и частиц грязи;
  • загрунтованная поверхность немного шероховатая, что способствует лучшей адгезии с финишной отделкой;
  • есть грунтовки с противопожарными компонентами;
  • экономия на декоративно-отделочной смеси. После грунтовки остается однородная поверхность, и расход финишного материала будет меньше.

Обратите внимание! С помощью белой грунтовки можно замаскировать пятна на стенах или покрасить серые листы гипсокартона, если планируется использовать светлые жидкие обои.

Как правильно выбрать грунтовку под жидкие обои

Грунтовка

Чтобы выбрать грунтовку для жидких обоев, нужно разобраться в классификации грунтов. Наиболее популярна акриловая грунтовка. Она обладает хорошей вязкостью и создает довольно крепкую пленку. Быстро сохнет, почти не издает неприятного запаха, подходит для наружных и внутренних работ.

Универсальная пропитка неплохо выравнивает и добавляет прочности основанию, однако не так хорошо, как узкоспециализированные составы. Например, ее проникающая способность хуже, чем у акриловой.

Под жидкие обои мастера советуют выбирать специальные грунты по типу бетоноконтакт. В их составе присутствуют крупицы кварцевого песка, которые делают поверхность шероховатой после высыхания. Это важно при использовании жидких обоев, поскольку по гладкой основе они сложнее наносятся и могут скатываться. Шероховатость обеспечивает оптимальное сцепление: жидкие обои прилипают к стене и работать гораздо легче, можно даже складывать рисунок из нескольких цветов материала.

Можно ли сделать своими руками

Грунтовку каждый может приготовить своими руками. Главное – это верно подобранные пропорции компонентов, которые легко приобрести в любом магазине строительных материалов.

Проще всего приготовить пропиточную массу для глубокого проникновения. Все, что для нее нужно — это клей ПВА и жидкость в пропорции 1:8, цемент или измельченный мел до нужной консистенции смеси. Все ингредиенты интенсивно смешивают в емкости и пропускают через марлю, чтобы убрать мелкие частицы.

Клей ПВА создает пленку на стенах, которая обладает хорошим сцеплением и показателями влагостойкости. Полученная пропитка подойдет для покрытия гипсокартона перед нанесением жидких обоев.

Обратите внимание! Пропитки глубокого проникновения промышленного производства содержат дополнительные компоненты, которые укрепляют основание изнутри. Смесь ПВА с водой такими свойствами не обладает.

Если основанием служат ОСБ плиты, то для них нужен состав с гидроизоляционными свойствами. Его приготовление несколько сложнее. Понадобятся следующие ингредиенты: вода, квасцы, олифа, сухой малярный клей, мел, хозяйственное мыло. 250 гр квасцов заливают 3 литрами кипятка, далее 200 гр клея разводят в 7 литрах воды, ставят на огонь и добавляют 1 уп. мыла, 30 гр олифы и воду с квасцами. Перемешивают, добавляют 2 кг измельченного мела, снова мешают и пропускают через марлю.

Для бетонных стен используют укрепляющую пропитку. Для нее нужно в 7 литров кипятка всыпать тертое хозяйственное мыло. Подогревая жидкость на небольшом огне, добавить 500 мл столярного клея и 100 гр медного купороса. Смесь греют полчаса, затем пропускают через марлю.

Приготовление материала своими руками обеспечит значительную экономию средств, однако подобные смеси не выполняют такую важную функцию, как защита от грибка и плесени.

Подготовка поверхности под нанесение смеси

Подготовительные работы перед оклейкой жидкими обоями не сильно отличаются от работ перед отделкой другими декоративными материалами.

  1. Необходимо снять прежнее основание. Для ускорения процесса обои, водоэмульсионную краску и побелку тщательно смачивают водой и убирают шпателем. Клей, слой краски и плитку сдирают и зачищают поверхность.
  2. Устраняют оставшиеся неровности с помощью крупнозернистой наждачной бумаги.
  3. Крупные углубления, выбоины и трещины устраняют с помощью монтажной пены или шпаклевочной смеси. Сухие остатки пены и смеси снимают и шлифуют основу на второй раз.
  4. Ровное основание подготовлено для пропитки.
Читайте так же:
Как рассчитать коэффициент откоса грунта

Процесс грунтования, особенности нанесения в зависимости от типа стены

Независимо от того, на какое основание наносят грунтовку, есть общие правила для этого этапа работ.

Прежде, чем нанести пропитку, нужно внимательно изучить инструкцию по ее приготовлению на упаковке. Готовый состав тщательно перемешать миксером или вручную. Небольшое количество налить в специальный кювет, малярным валиком или кистью взять грунтовку так, чтобы она не стекала с инструмента. Пропитать всю поверхность, а в узких и проблемных зонах можно воспользоваться маленькой кисточкой. После полного высыхания основания, грунтовку наносят на второй слой.

Внимание! Нужно следить за подтеками на стене и сразу их устранять.

Если необходимо пропитать большую площадь, то лучше воспользоваться краскопультом или распылителем.

Нанесение на бетонные и оштукатуренные стены

Бетон-контакт

Для обработки таких поверхностей рекомендуется использовать грунт бетоноконтакт. Он проникает глубоко в стены и обеспечивает хорошее сцепление с будущим финишным покрытием, будь то жидкие обои, плитка или декоративная штукатурка.

Окрашенные стены

Если стены уже окрашены и старое покрытие снимать не хочется, то можно использовать специальный грунт по старой краске. Однако перед нанесением нужно подготовить поверхность:

  • если краска отслаивается, то такие пласты необходимо снять шпателем;
  • если поверхность гладкая, то ей нужно придать шероховатость с помощью грубой шлифовки;
  • основу рекомендуется обезжирить растворителем.

Стены из гипсокартона или дерева

Алкидная грунтовка

Для гипсокартона или дерева оптимальный вариант грунта – акриловый. Он образует на поверхности прочную ровную пленку, что особенно важно перед дальнейшим окрашиванием. Если под покраску основание не подготовлено, то краска ляжет неровно, местами она впитается в стены и будет отличаться по цвету.

Для древесины лучший выбор – алкидная грунтовка.

Распространенные ошибки и их последствия

Главная ошибка – отказ от грунтования. Это ведет к отслоению финишного покрытия и его недолговечности.

Другая распространенная ошибка – это неправильное использование грунта на разных поверхностях. Результат такой же – декоративная отделка ложится плохо и держится недолго.

Некоторые строители вместо грунта используют водоэмульсионку. Полученное покрытие очень хорошо впитывает влагу, оно не переносит механическое воздействие, даже если дальше нанести краску, она впитается неравномерно.

В заключении можно сказать, что перед любыми ремонтными работами, важно подробно изучить рекомендации профессионалов, а также внимательно читать инструкцию на строительных материалах.

Грунтовка ГФ-021 — описание и способы нанесения

Грунтовка ГФ-021 – алкидная эмульсия, которую наносят на металл или дерево в качество базового защитного покрытия. Она улучшает сцепления краски или эмали с поверхностью, предотвращает коррозию. Ее можно использовать на начальном или промежуточном этапе малярных работ, чтобы подготовить черный металл к финишному покрытию. Но также она может служить самостоятельным средством обработки. ГФ-021 образует устойчивую к перепадам температур пленку, которая надежно защищает металл, пластик или дерево от негативных внешних воздействий.

Сфера применения ГФ-021 широкая. Чаще всего ее приобретают для окрашивания металлоконструкций: гаражей, заборов, оград, решеток, балок. Но также грунт активно используют в таких отраслях, как машиностроение, станкостроение, военная промышленность, производство транспортной тары и сельскохозяйственного оборудования.

Характеристики

  • цвет: серый, красно-коричневый, по специальному заказу – черный;
  • текстура пленки после высыхания: матовая или наполовину глянцевая;
  • эластичность покрытия в изгибе: меньше 1 мм;
  • доля летучих веществ: до 60%;
  • расход на слой: до 120 г/кв. м;
  • толщина слоя: до 20 мкм.

Цинконол — цинкнаполненная грунтовка по металлу (ведро), 24 кг

Грунт представляет собой смесь жидкостей с разной плотностью, которая содержит алкидный лак, сиккатив, противокоррозионные пигменты и наполнители, а также стабилизирующие добавки. Одним из компонентов грунтовки также служит растворитель, который добавляют на этапе подготовки к покрытию. Каждая партия проходит контроль и получает сертификат качества, который подтверждает ее соответствие государственным стандартам.

Грунтовка способна выдержать длительное статическое воздействие таких жидкостей, как минеральное масло и хлористый натрий. При условии, что их температура не превышает 20 градусов Цельсия, защитное покрытие не будет разрушаться в течение суток.

Преимущества

Кроме этого, у нее целый ряд достоинств:

  • она устойчивая к влаге и пару;
  • не оставляет подтеков при нанесении;
  • делает поверхность прочнее и долговечнее;
  • обеспечивает крепкое сцепление краски с основой;
  • позволяет сократить количество слоев краски или эмали;
  • выдерживает экстремально высокие и низкие температуры;
  • предотвращает химическое разрушение металлической основы;
  • маскирует недостатки деревянной поверхности, например, смолистые сучки;
  • после высыхания поверхность можно мыть с использованием чистящих средств.

Выбор грунтовки ГФ-021

Грунт продают в разных вариантах фасовки. Мелкая тара – 0.9 и 2.7 кг, стандартная фасовка – 22-25 кг, но самый востребованный вид упаковки – по 25 кг. Выбирая емкость, учитывайте, что после открытия она может стоять около года. И если грунтовка хранится дольше 6 месяцев, перед использованием ее нужно проверить на сохранение свойств и тщательно размешать.

Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (фас.25 кг)

Для черных металлов и дерева отлично подойдет красно-коричневая ГФ-021. Ее выпускают в соответствии с ГОСТ 25129-82. Это качественное, долговечное покрытие, которое увеличивает сцепление краски с основной поверхностью и не допускает появления ржавчины. Красно-коричневый грунт – отличная основа для окрашивания насыщенными цветами.

Под разные эмали хорошо использовать серую грунтовку. Она сочетается практически со всеми разновидностями покрытий: АС, МС, МЧ, АК, ПФ и другими. Разбавлять ее можно сольвентом или кислотой, сохраняя пропорции пятьдесят на пятьдесят. Выпускают серую грунтовку по ТУ У 24.3-31576901-020:2010. После высыхания грунт образует матовую или полуглянцевую прочную пленку, которая служит хорошим основанием для покрытия светлой эмалью или краской.

Читайте так же:
Как сделать грунтовку для газетных трубочек

Подготовка поверхности и нанесение

Лобзик электрический Makita JV0600K alt=»Лобзик электрический Makita JV0600K» />

Цена: 6 955 руб./шт

Канальный вентилятор ВЕНТС ТТ Сайлент-М 200 alt=»Канальный вентилятор ВЕНТС ТТ Сайлент-М 200″ />

Цена: 10 425 руб./шт

L-образный профиль 50*50*3000*2,5 мм горячеоцинкованный с перфорацией по двум сторонам alt=»L-образный профиль 50*50*3000*2,5 мм горячеоцинкованный с перфорацией по двум сторонам» />

Кисть круглая alt=»Кисть круглая » />

Чтобы не допустить порчи материала, храните грунт в закрытой емкости без доступа влаги и солнечных лучей. Производители гарантируют, что при соблюдении этих условий материал не испортится полгода, но практика показывает, что свойства сохраняются намного дольше: год или даже полтора. Важно, чтобы она не контактировала с открытым пламенем, искрами или высокими температурами, поскольку это чрезвычайно горючее вещество, способное мгновенно вспыхнуть.

Грунтуют любые поверхности в перчатках, и если работаете в помещении, следите, чтобы оно хорошо проветривалось, поскольку у смеси едкий запах, а накопившиеся в замкнутом пространстве пары растворителей вызывают отравление. Маляр чувствует головную боль, тошноту, у него темнеет в глазах. Все это признаки того, что работник надышался парами растворителя в закрытом помещении. Позаботьтесь о защите глаз и органов дыхания, поэтому перед нанесением средства надевайте очки и респиратор.

Работайте в закрытой одежде, которая плотно прилегает к телу, чтобы избежать попадания на кожу. Не обязательно, но желательно ношение защитного комбинезона. Если средство все-таки попало на незащищенную кожу, промойте ее мыльным раствором. Строго запрещено курить поблизости от емкостей, а также в месте грунтования поверхностей.

Нанесение грунта

Первый этап нанесения – подготовка основы. Поверхность следует очистить от ржавчины, жира, грязи, следов старого покрытия, если оно было. После очистки основы ее нужно полностью высушить и обезжирить при помощи уайт-спирита. Этот растворитель также можно использовать и для самого грунта, и для чистки инструментов после работы. Грунтовка способна скрадывать некоторые недостатки деревянной поверхности, но если есть значительные неровности и шероховатости, потребуется дополнительное выравнивание.

Следующий этап – подготовка грунта. Его нужно размешать, и если за время хранения на поверхности успела образоваться пленка, ее перед размешиванием удаляем. Внимательно изучите инструкцию производителя. Там может быть указано, что грунтовку нужно смешать с растворителем. В таком случае его рекомендованная доля – до 25%. ГФ-021 хорошо сочетается с такими растворителями, как уайт-спирит, сольвент и ксилол.

Поскольку смешивать с растворителем нужно непосредственно перед нанесением, сначала измерьте площадь поверхности и рассчитайте расход. Расчет несложный: вычислите суммарную площадь под обработку и умножьте полученную цифру на возможный расход грунта: 100 граммов на метр квадратный. Это и будет необходимое количество грунтовки в граммах. Сразу замешивать с растворителем все содержимое упаковки не нужно.

Работать нужно при комнатной температуре. Если полагаться на инструкцию производителей, грунт сохнет не меньше 12 часов, но на самом деле для его полного высыхания потребуется 24 часа. Ускорить этот процесс можно только при помощи специального оборудования для сушки. Наносить эмаль или краску сверху можно после полного высыхания покрытия, однако если основа пористая, например, деревянная, чтобы она стала более ровной, лучше загрунтовать материал дважды.

Окрасочный аппарат поршневого типа GRACO DUTYMAX EH300 24W965 для нанесения грунта

Способы нанесения грунта ГФ-021

Грунтовка достаточно жидкая, поэтому ее можно наносить не только валиком, кистью, но и краскопультом. Также хороший способ обработки металла – окунание, струйный облив, безвоздушное распыление. Для каждого объекта способ нанесения выбирают отдельно, учитывая площадь, конфигурацию поверхности, в помещении или на улице она находится.

Один из популярных методов нанесения – распыление в электростатическом поле. Оно требует использования подключенного к сети строительного пистолета и насоса. Оборудование сообщает грунтовочной смеси электрический заряд, и материал распыляется за счет заряженных частиц. Они отталкиваются друг от друга и разделяются, образуя на поверхности равномерный слой. Плюс этого метода – в экономии, поэтому электростатическое распыление рекомендуют для покрытия больших площадей.

Также часто прибегают к методу пневматического распыления. В основе технологии – применение сжатого воздуха, благодаря которому грунтовка распыляется в виде дисперсной массы. Поэтому для нанесения грунта потребуется компрессор. Зато слой выходит достаточно плотным. Пневматический метод хорошо использовать, когда нужно сократить количество слоев грунта.

Растворитель для переходов: методы применения и фото

Кузовной ремонт в своем арсенале имеет множество методов восстановления автомобиля. Не всегда целесообразно в результате вмятины или сколов краски перекрашивать всю деталь. Применяя растворитель для переходов, можно добиться такого же эффекта, как при покраске целого элемента. Задача автомаляра — используя современные материалы, вернуть машине первоначальный вид.

В каких случаях применяют растворитель для переходов

Непредвиденные ситуации на дороге оставляют свой след на лакокрасочном покрытии машин. Чтобы его восстановить, иногда приходится перекрашивать какие-либо элементы кузова, что, соответственно, уменьшает рыночную стоимость авто. Как определить, что был произведен ремонт? Есть определенные признаки, согласно которым можно установить, какая деталь была перекрашена:

  1. Разный тон краски на различных деталях. Если присмотреться, то у детали, которая была отремонтирована, оттенок краски отличается от целой. Особенно это заметно на машинах, окрашенных эмалью без металлического эффекта.
  2. Фактура лака отличается. Мастерство автомаляра состоит в том, чтобы получить такую же структуру поверхности на эмали или лаке, как на заводской детали. Чтобы этого достичь, необходим огромный опыт.
  3. Следы полировки. Это хорошо видно на солнце. Если замечены полировочные артефакты, то следует осмотреть более тщательно, возможно, обнаружатся предыдущие дефекты.
Читайте так же:
Как покрывать грунтовкой металл

Для того чтобы свести к минимуму эти недостатки, машина окрашивается с применением растворителя для переходов. Это поможет сделать визуально незаметным вмешательство. Кроме того, уменьшит затраты на работу и на материалы. Такие большие элементы кузова, как крыша, капот, нецелесообразно перекрашивать целиком из-за небольшого скола или вмятины.

Виды переходных разбавителей

Современные автомобили окрашиваются как однородной эмалью, так и нитрокраской с последующим покрытием лаком. Для перехода на нитроэмали или на лаке применяются разные методики с растворителями для переходов.

Чтобы сделать незаметным различие оттенков краски на одной детали, используется биндер. Он убирает опыл краски в месте перехода и сглаживает границу между старой и новой эмалью.

Чтобы сделать незаметной разницу при нанесении нового слоя лака поверх старого, применяется растворитель для перехода по лаку. Его действие заключается в том, что он частично растворяет заводское ЛКП, и новый слой лака проникает в старый, смешиваясь с ним. Обычному растворителю или разбавителю, применяемому с окрасочной системой, такой эффект недоступен. Одним из недорогих и часто применяемых средств является растворитель для переходов “Новол”.

растворитель новол

Почему трудно идеально покрасить

Несмотря на то, что существует компьютерный подбор краски, попасть идеально “в цвет” редко когда получается. Множество факторов влияют на конечный результат:

  • квалификация колориста;
  • давление воздуха в краскопульте;
  • температура и влажность воздуха в окрасочной камере;
  • расстояние, с которого наносится эмаль;
  • количество наносимых слоев;
  • угол, под которым окрашивается деталь.

Чтобы понимать, как изменяется оттенок базовой эмали, маляр должен иметь богатый опыт работы.

подбор краски

Как сделать незаметным переход на базовой эмали

Свести к минимуму различие между ремонтной и заводской эмалью помогает покраска переходом. Выполняется она следующим образом:

  1. Первым слоем наносится оттеночный грунт. Это делается для того, чтобы не нужно было красить эмалью в несколько слоев. Некоторые разновидности краски плохо перекрывают ремонтный грунт, и их приходится наносить более 3 слоев, что значительно затемняет цвет. Если для темных тонов это не критично, то для светлых машин непозволительно.
  2. Наносится первый слой базы. Он должен закрыть грунтовку. Затем сушится в течение 5-10 мин.
  3. Второй слой должен перекрыть первый на 15-25%. Если окрашивать только место грунтования, то будет существенная разница в оттенках.
  4. Третий слой завершающий. Он перекрывает второй на 10-15% и должен полностью сравнять переход в цвете от ремонтной эмали к заводской.
  5. Последним слоем наносится биндер. Его задача сгладить опыл от окрашивания и устранить “стоящее колом” металлическое зерно эмали, которое не легло ровно на границе.

Дополнительно следует заметить, что между каждым слоем необходимо протирать поверхность детали липкой марлевой салфеткой. Она убирает с поверхности эмаль, осевшую в виде пыли.

схема перехода

Как пользоваться растворителем для переходов на лаке

Иногда нужно красить только часть детали. И соответственно, нет необходимости покрывать деталь лаком целиком. В этом случае на малозаметном месте делается переход на лаке от нового к старому. Методика применения растворителя для переходов по лаку другая.

Для того чтобы сделать переход, поверхность в этом месте необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 2500 или рыжим скотч-брайтом с матирующей пастой.

Граница останется в любом случае, но суть в том, чтобы ее минимизировать. Впоследствии, применяя полировку, можно свести ее к нулю. Чтобы сделать переход на лаке, необходимо:

  1. Дождаться, когда высохнет база.
  2. Протереть деталь липкой салфеткой.
  3. Смешав лак с разбавителем в соотношении 1:5, нанести первый слой лака. Этот слой не должен быть обильным. Он нужен только для того, чтобы обеспечить сцепление поверхности со вторым слоем, который будет основным.
  4. После выдержки в течение 10-20 минут, в зависимости от температуры и свойств лака, наносится второй слой. Здесь нужно найти середину между тем, чтобы лак создал блеск и при этом не потек на вертикальной поверхности.
  5. Последним этапом является применение растворителя для переходов. Он также наносится краскопультом на небольшой участок между свежим лаком и остальной поверхностью.

Надо заметить, что в отсутствие переходного растворителя можно просто смешать оставшийся в краскопульте лак с обычным растворителем или разбавителем, идущим в комплекте, до консистенции 1:1. Эта смесь будет более жидкой и сможет разгладить переход.

Тонкости перехода на алкидной и акриловой эмали

Алкидные эмали применяются для окраски кузовов на автомобильных конвейерах. Для ремонта эти эмали применяются редко. Чаще используют акриловую краску. Для того чтобы сделать переход акриловой эмали на алкидную, переходный растворитель не подойдет, потому что он имеет разную основу. В этом случае применяют иное средство. Растворитель для переходов обеспечивает диффузию одного материала с другим.

Поэтому, чтобы достичь необходимого эффекта, нужно сделать переход нитроэмалью с последующим покрытием слоем лака детали целиком.

Для того чтобы получился переход, важно отшлифовать весь окрашиваемый элемент наждачной бумагой. На поверхности нигде не должен просматриваться глянец.

Если принято решение делать переход акриловой эмалью с последующим покрытием лаком, в этом случае краска должна наноситься методом сухого напыления. Для этого краскопульт настраивается на минимальную подачу материала при большом расходе воздуха. Тогда краска ляжет сухим слоем без глянца. Слой быстро высохнет, и его можно будет покрыть лаком. Если эмаль была положена “мокрым” методом, то покрывать ее лаком можно будет после окончательной просушки с последующим шлифованием.

Читайте так же:
Как сушить авто грунтовка

Полировка переходов

Полировка машин применяется не только для того, чтобы придать блеск старой краске и устранить царапины с поверхности машины. Ее используют автомаляры, чтобы визуально уменьшить дефекты, возникшие после покраски.

полировка после окраски

Как было сказано выше, невозможно полностью убрать границу между старым и свежим лаком. Хотя и применяется растворитель для переходов, методика полного устранения следов предусматривает полировку. Она выполняется следующим образом:

  1. После окончательного высыхания лака место перехода и частично старая поверхность вышкуривается наждачной бумагой с зернистостью 2000. Делают это, предварительно смочив место водой. Шкурить нужно до тех пор, пока не исчезнет опыл от лака и поверхность не станет однородной как на ощупь, так и на вид.
  2. При помощи полировальной машины нужно придать блеск отшлифованным местам. Сначала применяется полировочная паста №1. После грубой обработки процесс повторяется с пастой №2.

Если машина темного цвета, то на ней остаются следы полировки, и чтобы их убрать, используется финишная паста и специальные полотенца.

В некоторых случаях переход на лаке делается под молдингами, на границах между плоскостями. Это визуально маскирует переход. Поэтому ни полировка, ни растворитель для переходов в этом случае не требуется.

Какие материалы использовать для самостоятельной покраски

Устранить дефекты лакокрасочного покрытия можно своими руками. Но не все, а лишь некоторые из них. Также следует понимать, что профессионального результата не будет, как бы ни уверяли производители красок и растворителей для переходов в баллончиках.

Детали, которые можно подкрасить самому, должны находиться в местах, скрытых от взгляда. Например, автомобильные пороги, нижние части крыльев и бамперов.

окраска низа бампера

Эти места часто страдают от летящих из-под колес камней, и совсем необязательно их красить в автосервисе. Это вполне можно сделать самому.

Для этого нужно обзавестись необходимыми материалами:

  • Обезжириватель или бензин.
  • Аэрозольная грунтовка.
  • Краска в баллончике. Она покупается в соответствии с номером, который указан в специальной табличке на кузове.
  • Наждачная бумага. Для работы по грунту нужен номер 240, 320. Для шлифования под базу — 600. Для покрытия лаком — 800, 1200.

Кроме этого потребуется скотч, пара бутылок с растворителем №746, растворитель для переходов по лаку в баллончике, лак-аэрозоль, пленка для укрывания.

материалы для покраски

Процесс самостоятельной покраски

Перед тем как покрасить дефектное место, необходимо его подготовить. Для этого надо вымыть водой деталь и высушить. Затем при помощи бензина убрать следы гудрона, частицы моторного масла, обезжирить место работы.

Дефект перед грунтованием нужно зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 240, затем с зернистостью 320. После этого снова обезжирить.

После чего все место, которое предполагается красить, следует зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 800.

Чтобы распыляемая грунтовка не попала на другие части кузова, при помощи скотча и материала для укрывания изолируют рабочую зону.

Теперь можно грунтовать. Делать это нужно за несколько проходов, между которыми должен быть временной интервал. Если положить толстый слой грунта за один раз, то он может потечь, что вызовет трудности с его последующей обработкой.

После того как грунт высох, он шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 600. Вышкуривается вся область, где предполагается нанесение базовой эмали. Площадь, которая будет окрашиваться лаком, должна значительно перекрывать эту область и шлифуется наждачкой №800.

Ну и заключительный этап подготовки — это шлифование участков, где будет наноситься растворитель-аэрозоль для переходов. Для этого применяется наждачная бумага №1200.

После того как деталь вторично оклеена и обезжирена, можно приступать к покраске. Если нет опыта использования краски в баллончиках, то сначала нужно потренироваться на стене или заборе. Эмаль должна распыляться равномерно. Для этого руку нужно вести с одной скоростью, без рывков, а клапан баллончика должен быть открыт на одну величину. Начинать наносить базу следует до того, как рука дойдет до окрашиваемой зоны, чтобы не возникало выделяющегося пятна. Красить нужно в несколько слоев, до тех пор, пока при высохшей базе перестанет просвечивать слой грунта.

После того как высохнет эмаль, наносится лак. Техника распыления такая же, как и для эмали. Лак в виде аэрозолей гораздо быстрее застывает, чем профессиональный ремонтный лак, поэтому время сушки между слоями меньше. В зависимости от окружающей температуры — 5-10 минут. Однако у этого лака большая текучесть, поэтому не надо много наносить его за раз.

переходный растворитель в баллончике

После нанесения последнего слоя лака нужно подождать, пока он частично застынет, затем распылить поверх него спрей-растворитель для переходов. Он выровняет фактуру лака и сделает переход однородным.

Меры безопасности при работе

Все лакокрасочные материалы, включая растворители для переходов в баллончиках, содержат в себе высокотоксичные соединения, которые вызывают повреждения органов дыхания при отравлении их парами. Также растворители легко проникают через кожные покровы и всасываются в кровь, вызывая слабость, головокружение, тошноту. Если степень отравления большая, то могут возникнуть судороги и коматозное состояние.

Читайте так же:
Как правильно затереть авто грунтовку

Поэтому при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты:

  1. Перчатки. Они должны быть устойчивы к химическим растворителям.
  2. Респиратор для защиты органов дыхания. Лучше всего подойдут противогазы с открытой маской и угольным фильтром. Также хорошо себя зарекомендовали респираторы 3M. Они идут по номерам, в зависимости от размера лица. Фильтрующие элементы, которые на них устанавливаются, должны быть для защиты от органических растворителей.

респиратор 3M

Кроме этого, желательно проводить работы в хорошо проветриваемых помещениях. После окончания работ нужно плотно закрывать емкости с красками и растворителями.

Самые популярные растворители для краски

Растворители для краски

Бывает так, что краска, с которой предполагалось делать ремонт, успела засохнуть или после ремонта запачкалась в доме мебель и другие вещи. Или же руки не отмываются после проведенных ремонтных работ. Все эти проблемы решаются растворителем, но чтобы он не растворил вместе с краской одежду, не прожёг дыру на поверхности мебели и не причинил другие неприятности, нужно знать их виды и предназначение.

Описание растворяющих веществ

Некоторые считают, что растворитель и разбавитель — это одно и то же. Это мнение ошибочно. Первые применяют для доведения краски до нужного состояния, а вторые — вещества с добавлением ретардера, который замедляет высыхание, не допускает возникновения комков, уменьшает натяжение и повышает текучесть. Другими словами, добавление в краску разбавителя не предусматривает химических реакций.

Растворитель способен вступить с веществом во взаимодействие, проникать в его структуру и растворять компоненты эмалей, лаков и т. д.

Летучее растворяющее вещество должно испаряться постепенно, иначе могут появиться дефекты на плёночной поверхности. Главная задача растворителя — участие в этапе покраски для придания лакокрасочным материалам нужной степени вязкости. Кроме того, с их помощью также очищают загрязнённую после покраски одежду, инструменты и кожу.

Классификация растворителей

Основным параметром разделения на группы является способность быстро (медленно) испаряться при обычных условиях. Так, выделяют несколько групп:

  • труднолетучие;
  • среднелетучие;
  • легколетучие.

Самые популярные средства

Растворителей существует очень много. Чаще всего применяют следующие:

Применение растворителей для красок

  • ацетон;
  • ксилол;
  • сольвент;
  • бензин;
  • скипидар;
  • уайт-спирит;
  • растворители (Р-4, 646, 647, 649, 650).

Ацетон

С помощью ацетона можно создать нужную консистенцию перхлорвиниловых красок для удобного нанесения на поверхность. Применяется для обезжиривания резины, растворения солей и удаления воска. Растворяет органические и эпоксидные смолы, масла в процессе синтеза полиуретанов и поликарбонатов.

Ксилол

Подходит для растворения эпоксидных смол, битумных лаков и краски на основе глифталевых смол. Применяется в процессе синтеза красителей. С ксилолом краска становится ярче, но сохнет дольше.

Сольвент

Этим веществом можно растворять меламиноалкидные лаки. С помощью сольвента повышают текучесть красителей из битума или глифталя.

Бензин

Правила применения растворителей для красок

Активно используется в резиновой промышленности как растворяющее вещество. Применяется для очищения от жира поверхностей для склеивания. Бензин используют для растворения эмалей и масляной лакокрасочной продукции.

Скипидар

Используется для растворения масляных и алкидно-стирольных красок. Скипидар подходит для снятия засохшей краски самостоятельно или в комбинации с другими растворителями. Вещество малотоксичное, имеет хвойный запах.

Уайт-спирит

Очень популярен в силу того, что для здоровья он практически не вреден (но пить его, конечно, не стоит), с его помощью часто очищают испачканные краской руки. Его часто используют в быту, так как он способен расщеплять растительные масла и жиры, азотные органические соединения, нефтяные фракции. Уайт-спирит активно применяется и в промышленности для растворения масляной краски, каучуковой и битумной мастики, различных лаков и эмалей.

Довольно сложное по составу вещество. Синтезируют его с помощью соединения эфиров, углеводородов и кетонов. Используется для красителей с полиакрилатом и полихлорвинилом, а также разводят лакокрасочные материалы на винилиденхлориде и винилацетате.

646

Состоит из смеси толуола, этанола, бутилацетата, бутанола, этилцеллозольва и ацетона. С его помощью разводят эпоксидные и акриловые лаки. Вещество не очень токсично, поэтому при работе с ним не используют средства защиты. Продаётся во многих хозяйственных магазинах, применяется в быту для работы со шпатлёвкой.

Смесь толуола, бутилацетата, этилацетата и бутанола. Применяется в процессе покраски автомобилей, позволяя разводить нитролак и нитроэмаль.

Состоит из ксилола, этилцеллозольва и бутанола. Применяется для разведения красок и эмалей. Более токсичен, поэтому для работы с ним требуются защитные средства. Кроме того, само вещество необходимо предохранять от прямого попадания солнечных лучей, а также хранить в тёмной, плотно закупоренной таре.

650

Смесь из ксилола, бутилового спирта и этилцеллозольва. С его помощью разводят краски и эмали. Вещество токсично, поэтому обязательно требуются средства защиты.

Правила безопасности

Меры предосторожности при использовании растворителей

Важно знать, что пары многих растворителей при соединении с воздухом составляют взрывоопасную смесь, поэтому важно не использовать вещества вблизи открытого огня, не курить при работе и т. д.

Большинство имеют сильный специфический запах. Помещение, в котором проходит работа, следует проветривать во избежание отравления.

Следует оберегать открытые участки кожи от их попадания. Несмотря на то что некоторые растворители практически безопасны, всё равно не стоит лишний раз с ними контактировать во избежание проблем со здоровьем. Растворители — это активные химические вещества, следует обращаться с ними осторожно. Соблюдая самые простые правила, можно уберечься от ненужных проблем.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector