Tomsk-kuhnja.ru

Кухни Томска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать плодородную землю из суглинка или глины: пошаговая инструкция

Как сделать плодородную землю из суглинка или глины: пошаговая инструкция

: дачники весной

Часто у нас нет возможности выбрать участок с хорошей, плодородной почвой. Приходится приспосабливаться к тому, что есть. Мы подробно расскажем, как можно улучшить суглинистую и глинистую почвы, чтобы получать на них богатые урожаи овощей и садовых культур.

В составе почв обоих типов содержится повышенное количество глинистых частиц: не менее 10-30% – у суглинка и более 30% – у глины. Именно эти частицы определяют основные недостатки данных почв:

  • они долго прогреваются весной и сильно промерзают зимой;
  • плохо пропускают влагу и воздух;
  • в сухом состоянии их чрезвычайно сложно обрабатывать, т.к. по плотности они напоминают бетон;
  • характеризуются повышенным уровнем кислотности.

Работа по улучшению почвы с большим содержанием глинистых частиц должна проводиться регулярно и займет не один год. Наградой за потраченные силы и время будет большое количество выращенных своими руками овощей и фруктов.

Шаг 1. Дренаж

дренаж на участке alt=»дренаж на участке» width=»460″ height=»307″ />

Один из главных недостатков суглинистой и глинистой почв – они плохо пропускают воду. В периоды затяжных дождей она застаивается на поверхности земли, потому что глинистые частицы, которые сильно уплотняются под воздействием влаги, не дают ей проникнуть вглубь. В результате растения начинают гнить и страдают от недостатка кислорода. Избавиться от этой проблемы можно при помощи системы дренажа.

Нужно ли обустраивать систему дренажа на участке, поможет определить небольшое исследование. Выкопайте яму глубиной около 60 см и заполните ее доверху водой. Если через сутки вода полностью не впитается, значит, система дренажа необходима. В зависимости от состояния участка (количества глины в почве и высоты залегания грунтовых вод), дренаж делают поверхностным либо глубинным.

Поверхностный дренаж может быть точечным и линейным. Точечный дренаж – это система сбора воды в определенным местах: под водостоками, в низинах и т.д. При линейном дренаже по участку прокладывается система неглубоких канавок, которые отводят воду от грядок, дорожек, газона и построек. Делают траншеи под уклоном. По ним лишняя вода стекает в одно место – водоем, овраг или специальный колодец. Благодаря такой системе участок быстро освобождается от избытка влаги и ваши растения не страдают от застоя воды.

Глубинный дренаж обычно организуют на участках, где, кроме глинистой почвы, существует опасность подтопления еще и из-за высоко расположенных грунтовых вод. Поверхностный дренаж на такой территории может не справляться с отводом воды, поэтому к нему добавляют глубинную систему. Она состоит из системы труб, которые располагают под уклоном на глубине 0,5-1,6 м. Вода из них попадает в конечную точку водозбора – накопительный колодец, откуда она впоследствии откачивается с помощью насоса.

Шаг 2. Снижение уровня кислотности

доломитовая мука alt=»доломитовая мука» width=»460″ height=»353″ />

Есть множество способов определить уровень кислотности почвы. Однако садоводы и без определения знают, что глинистый грунт чаще всего обладает повышенной кислотностью. Это еще одна причина, почему на такой почве овощи отказываются давать хорошие урожаи.

Есть несколько способов снизить уровень кислотности глинистой и суглинистой почв.

Известь. Для раскисления применяют гашеную известь (пушонку), которую вносят под перекопку из расчета 300-400 г на 1 кв.м. Однако при внесении извести нужно быть очень осторожным, т.к. она препятствует усвоению растениями фосфора. По этой причине известь применяют только осенью, к тому же не чаще одного раза в 3 года.

Доломитовая мука. Это более безопасный раскислитель, поэтому вносить ее можно как весной, так и осенью. Кроме того, доломитовая мука еще и улучшает структуру тяжелого грунта, делая его более рыхлым. Норма внесения – 400 г на 1 кв.м.

Зола. Древесная зола выполняет двойную роль: она уменьшает кислотность грунта и одновременно является прекрасным удобрением. Однако для этого нужно добавить не менее 1-1,5 л золы на 1 кв.м почвы. Для дачников найти такое количество довольно проблематично.

Шаг 3. Улучшение структуры

торф alt=»торф» width=»460″ height=»308″ />

Мелкие глинистые частицы, соединяясь друг с другом, образуют плотную массу, которая почти не пропускает воздух и воду. Растениям в таких условиях выжить чрезвычайно сложно. Чтобы помочь им, глинистые и суглинистые почвы нужно разрыхлить – сделать более легкими, пористыми. После этого к корням смогут проникнуть нужные им влага и кислород и в грунте начнет появляться полезная почвенная микрофлора.

Как улучшить структуру тяжелых почв? Существует несколько способов.

Песок. Самый известный и распространенный способ улучшить структуру глинистой и суглинистой почв – провести их пескование, т.е. внести песок. Для этой цели используют крупный – от 1 до 4 мм в диаметре – речной песок. Чтобы существенно уменьшить плотность тяжелой почвы, на 1 кв.м необходимо добавить не менее 15-30 кг песка.

Торф. Торф не только разрыхляет тяжелую почву, как песок, но еще и насыщает ее питательными веществами. С разрыхлением лучше справляется верховой торф: он легкий, рыхлый, обладает волокнистой структурой. После его применения почва становится воздухо- и водопроницаемой.

Читайте так же:
Как снять грунтовку с металла быстро

Однако у верхового торфа есть существенный недостаток – высокий уровень кислотности. Чтобы снизить его, при добавлении такого торфа в глинистый грунт норму извести следует увеличить с 400 до 700-800 г на 1 кв.м.

Органические отходы. Хорошо разрыхляют грунт также домашние отходы, которые обычно идут в мусорное ведро: картофельные очистки, остатки растений, скорлупа земляных орехов и т.д. Все эти отходы нужно измельчить и высушить или хотя бы просушить. Подготовленные таким образом, они хранятся до осени или весны, а затем их просто разбрасывают по поверхности почвы и все перекапывают.

Перлит. Перлит хорошо удерживает влагу и делает тяжелый грунт легче. Вносить его лучше не в верхние, а в нижние – не менее 10 см от поверхности – слои.

Кукурузный жмых. После уборки кукурузы жмых от растений не стоит выбрасывать или сжигать – измельчите и перекопайте эти растительные остатки с почвой. В течение нескольких лет, пока они будут перегнивать (а некоторые части растения очень жесткие, поэтому разлагаются довольно долго), они будут улучшать структуру грунта.

Кроме перечисленного, для разрыхления глинистой и суглинистой почв используют также кокосовую стружку, гравий, льняную костру (отходы, которые получаются при обработке льна). Их разбрасывают по поверхности почвы, а потом заглубляют в грунт в процессе перекопки.

Шаг 4. Внесение удобрений

органические удобрения alt=»органические удобрения» width=»460″ height=»460″ />

Для улучшения глинистого и суглинистого грунтов необходимо регулярное внесение удобрений. Однако для таких почв лучше использовать не минеральные, а органические удобрения, т.к. они одновременно и питают, и разрыхляют тяжелый грунт, совершенствуя его структуру.

Для обогащения глины и суглинка рекомендуют использовать перепревший конский или овечий навоз, т.к. они быстрее всего разлагаются. Можно применять и созревший компост. Подкормки вносят из расчета 2 ведра на 1 кв.м площади, а затем перекапывают на глубину до 15 см. Часто к ним добавляют и торф.

Шаг 5. Мульчирование

мульчирование alt=»мульчирование» width=»460″ height=»307″ />

Еще один важный шаг в улучшении структуры тяжелого грунта – мульчирование. Эта простая процедура удерживает влагу в почве, защищая ее от высыхания. Благодаря этому грунт не покрывается плотной коркой, не трескается и лучше впитывает воду. Кроме того, со временем мульча разлагается и добавляет почве плодородия.

Мульчировать глину и суглинок можно только органическими материалами: травой, соломой, торфом, листовым опадом, перепревшими опилками и т.д. Эффективность мульчи увеличится, если вы добавите к ней компост (5 кг на 1 кв.м). Он ускорит разложение мульчирующего материала.

Первоначально слой мульчи на тяжелой почве не должен превышать 2-3 см. Со временем его можно увеличить до 6 см. Перед тем как укрыть землю новым слоем, сгнившую мульчу следует перемешать с верхним слоем грунта.

Перед мульчированием полейте и порыхлите землю. Мульчировать глину и суглинок можно только после полного высыхания верхнего слоя почвы.

Шаг 6. Посев сидератов

сидераты alt=»сидераты» width=»460″ height=»307″ />

Еще один важнейший прием улучшения плодородия глинистой и суглинистой почв – использование сидератов. Сеять сидераты можно ранней весной или осенью, после сбора урожая. При весеннем посеве их нужно скосить минимум за 3 недели до посадки основных культур. После скашивания заделайте сидераты в почву на глубину чуть больше 10 см.

При осеннем посеве их можно оставить на поверхности почвы до весны, а заделать в грунт только перед началом нового сезона.

Для улучшения глины и суглинка участок чаще всего засевают белой горчицей, фацелией или рожью (подходит для осеннего посева). Они не только повышают плодородие, но и структурируют тяжелый грунт.

Если у вас суглинок или глинистый грунт, то в первые годы его разработки старайтесь отдавать предпочтение тем культурам, которым такая почва «по душе»: капуста, земляника садовая, салат, смородина, виноград, розы, сирень и т.д. Они неплохо переносят недостаток кислорода в почве и повышенный уровень влажности. Для остальных овощей делайте высокие грядки и используйте при их выращивании привезенный плодородный грунт.

Как сделать грунтовку для глины

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Про грунтовку и по мелочи

IMG_1915КК

Привет всем!
Я тут погрунтовала свою лошадку.

Точнее говоря вначале я еще уменьшила и приподняла ей попу, укоротила кое-где, как сказать, ну, длинновато там было, в области нижней анатомии (на лежачем фото в том посте видно было). Из-за глубоко посаженных верхних бедренных шаров. Расширила грудную клетку и еще немного опустила грудь. Ну то есть как. Я просто все к чертям с груди срезала и слепила заново хаха, а никто и разницы не увидит. Теперь, надеюсь она чуть натуральнее смотрится. Очень смешно, когда ко мне пришла учиться девушка Лиза, а у меня на столе среди всякого разного лежат два безжалостно отпиленных бУфера. И самое обидное то, что я все это подробно сфоткала на телефон, а буквально вчера, в полной уверенности, что я все давно в комп скопировала, стерла на телефоне, так что смешных фоток не будет. Кстати потом было еще веселее — я тут делаю чуть модифицированные под новое тело две старые головы (Львенки и Феньки, а то их просят на ЯМе, а я со старым телом не хочу уже дел иметь) и с целью экономии в большую фенькину голову эту самую грудь и запихнула. И вот прямо вижу как ночью эти две головы, лежа на столе, спорят, ну там, кто умнее, кто красивее. И всегда спор кончается одинаково — Львенка перекрывает любой Фенькин аргумент словами: "Да ты вообще молчи, у тебя одни сиськи в голове!"

Читайте так же:
Как подготовить стены перед нанесением грунтовки

Еще много времени ушло на расширение всех шарнироприемников. Ну точнее расширить-то их быстро можно. Но вот так чтобы все было при этом ровно и нагрузка распределялась равномерно это уже как-то небыстро у меня получилось. Цель в том, чтобы было проще делать потом кожаные прокладки. С круглыми шарнирами легко, а вот с грибами этими, уже сложнее. Посмотрим, что получится потом. У меня опыта кожаных прокладок-то нет. Но я думаю получится.

Потом я отправилась на холм над бомбоубежища что у меня за домом чтобы погрунтовать детальки. Было скользко, промозгло и, кхе, по-весеннему нелицеприятно. Но самое смешное, что надо было по лестнице подняться. Такая обычная железобетонная лестница с короткими такими ступнями (а у меня 41-й размер же). И вот все бы неплохо, но ее не чистят, так как туда нормальные люди не ходят (и кстати окинув местность гордым взором, я кажется поняла, зачем туда ходят те ненормальные, то туда ходят)))). Ну так вот, не чистят ступеньки, в результате этого на каждой ступеньке такие большие эллипсы изо льда. Ногу можно только с краю поставить и только одну. И когда я поднималась вверх было нормально — вверх всегда проще, да и детали могут касаться друг-друга. А вот обратно, ох. В одной руке поднос с килограммом или больше пластилина утыканного деталями, в другой руке коробка обувная с деталями же, мм сама килограмма полтора. Благо я постояла, подождала пока подсохнет. Но когда я поставила ногу на вторую сверху ступеньку, мне, честно говоря, стало совершенно наплевать на детали и тем более на грунтовку которая может слипнуться. Раскорячилась, растопырила руки со всем барахлом как канатоходец и с трясущимися ногами, мееедленно так, стала стекать по лестнице. И какая же она оказалась крутая, эта лестница. Какая, скотина, длинная. Ох, думаю, точно, ща подскользнусь и ногу сломаю, как пить дать. Надо, надо было по засранному склону спускаться. В общем знатно было. А я же гимнастикой занималась в детстве и весьма успешно, но навыки явно канули в Лету.
Но донесла, конечно в коробке они немного коснулись друг-друга, но уже можно было.

IMG_1840К

IMG_1844К

IMG_1851

Часто спрашивают про грунтовку. Я использую серую автогрунтовку в спрее. Для меня важно чтобы было написано "Универсальная", просто они, универсальные, мне кажутся более тонкими. Марка не важна, их много и мне все нравились. Вообще первый опыт грунтования у меня было с Боди 992 (на ней кажется не было написано "универсальная") мне очень понравилось, но теперь я понимаю, что мне понравился сам эффект шкурения с грунтовкой, а не эта марка. Грунтовка эта очень толстая, частицы крупные и она сильно "съедает" мелкие детали. А вот универсальные лучше. Вообще еще лучше грунтовки для моделистов, японские всякие, но они и дороже раза в 3-4 и надо заказывать. Вообще в случае полимерки надо с каждой новой грунтовкой делать пробник и ждать денек — вдруг липнуть начнет.
Марки Кудо и Керри проверенные. В этот раз у меня была Керри.
Дальше надо шкурить. В случае грунта соль именно в том, чтобы шкурить. Т.е. "попшикал и рад" не прокатывает — это смысла просто лишено. Первый слой лучше максимально сошкурить (заодно заметить сколько там было всяких ямок и царапин, которые теперь благополучно закрыты грунтом), следующие слои уже можно не полностью сошкуривать.
Кроме того, чтобы грунт сошлифовывается с выпуклостей и забивает собой царапины и мелкие дефекты, у процедуры грунтовки есть еще одни приятный момент — если до шкурения собрать мм, то можно на нее взглянуть свежим взглядом. Бывает так, что оказывается что где-то надо долепить (а значит и запечь). Не знаю, делает ли так кто-то еще, но я так делала. Можно пошкурить по-максимуму (тем более, что это надо в любом случае сделать), а потом долепить и запечь. Не рекомендую это делать прямо по максимальной температуре запекания глины, а то мало ли что там произойдет, но градусах на 100 я запекала. Только разумеется в стеклянной посудине с герметичной стеклянной же крышкой. И открывать лучше после остывания на балконе или там, из окна высунуться. Так что это несомненно некоторый геморрой (куда уж в нашем деле без него) но если вдруг будет надо, то знайте, что это возможно.

Читайте так же:
Как разбавить клей пва с водой для грунтовки

Пользоваться автогрунтовкой (как и эмалью) надо на улице и в респираторе с хим фильтрами (я свой покупала в Магазине 01), как следует взбалтывать баллончик, распылять с расстояния 20-30 см, руку, которой держите палочку с деталью надо обернуть пакетом или надеть медицинскую перчатку. И конечно надо каждую деталь покрывать грунтом по-отдельности — держите, пшик, поворачиваете немного, опять пшик и т.д. А то один раз мне рассказали печальную историю как воткнули в пластилин все детали и стали разом все грунтовать, конечно половина все еще без грунта, а другая половина уже в подтеках.

Сохнуть грунтовка должна хотя бы часов 8, а лучше вообще день. Шкурить мне удобно в воде, тогда можно без респиратора, если без воды, то надо либо вытяжку, либо пылесос включенный рядом держать. Одним словом надо помнить, что испарения и пыль грунтовки сильно вредные.

Цель грунтовки проста — побыстрее достичь гладкости. Можно и без нее разумеется, но с ней имхо быстрее и нагляднее. И есть еще момент — часто без грунта все кажется так ровно и замечательно, а если нанести грунт, то там оказывается еще шлифовать и шлифовать.

Ну а потом я мм-ку типа собрала и чуть-чуть поигралась.
Конечно рассверлить все приемники под замшу, а потом попытаться играться было, скажем так, недальновидно))) — рассверливание и видавшие виды резинки не пошли на пользу фиксации поз, так что стоя я ее фоткать побоялась и вообще как-то мало пофоткала. Но я первую отливку сделаю, поклею замшей и пофоткаю ее в сложных позах.
Так что немного и тЁмно, зато с бек-ждеком в грунте.

IMG_1855К

IMG_1861К

IMG_1890К

IMG_1895КК

IMG_1898К

IMG_1900КК

IMG_1915КК

IMG_1926К

IMG_1941КК

Вот кстати надо ее назвать. У мастер-модели должно быть имя.
А то нехорошо леди, да еще и магичку в людных местах называть по домашней кличке Лошадка. Так что вот, мм эта будет называться Мира. В честь одной из моих любимых актрис, Миры Фёрлан (во внешности никакого сходства нет, просто немного волшебства и немного инопланетности, хотя и то и то пока не заметно никому кроме меня)

Скоро, скоро формовка. Еще 2 головы эти доведу, пандочке маленькой тоже рассверлю приемники и КААААК начну формы с них обеих снимать. И будет немала куча форм. С моей привычкой к вылизыванию это недели на 3, не меньше. А потом лить. Ура-ура! Так давно уже не лила ничего. И еще я торжественно обещаю постараться расписывать лучше. Теперь у меня есть несколько медиумов и красок стало больше и вообще я собираюсь уделить росписи побольше внимания, таки у меня это саамое больное место мне кажется.

Как сделать грунтовку для глины

SlideShow pic-5

SlideShow pic-4

SlideShow pic-8

SlideShow pic-1

SlideShow pic-6

SlideShow pic-2

SlideShow pic-7

  • Главная />
  • Глиняные краски />
  • Натуральная казеиновая краска "Casein Paint"

Последние статьи

Глиняная строительная плита

Глиняная строительная плита

Глиняный строительный лист

Глиняный строительный лист
Экологическая грунтовка “GlinKo EсoPrimer”

Материалы будущего

Материалы будущего

Грунтовка для глиняных штукатурок "GlinKo Primer"

Грунтовка для глиняных штукатурок GlinKo Primer

Грунтовка для глиняных штукатурок ”GlinKo Primer”

Грунтовка предназначена для обработки поверхностей глиняных штукатурок для придания им необходимых свойств. Обеспечивает устойчивую основу для дальнейшей обработки поверхности.
Снижает водопоглощение основания и способствует не осыпанию поверхности.

Состав

В состав грунтовки для глиняных штукатурок ТМ.”GlinKo” — “GlinKo Primer” входят модифицированные крахмалы.

Внешний вид

Порошкообразная смесь белого цвета, после растворения в воде – прозрачная жидкость с легким беловатым оттенком.

Применение

Грунтовка “GlinKo Primer” применяется для обработки глиняных поверхностей и других материалов для обеспечения необходимых механических показателей. Закрепляет поверхность и придает устойчивость к истиранию. Служит предварительной обработкой сильно впитываемой поверхности перед нанесением последующих слоев штукатурки. Так же применяется как грунтовочный материал между слоями глиняных штукатурок разного назначения.

Приготовление

Содержимое пакета всыпать в чистую емкость с водой при этом интенсивно перемешивать с помощью дрели, с специальной насадкой в течении пяти минут. После дать отстоятся три минуты и снова перемешать.. На 0.25 кг. грунтовки : 7 – 15 литров воды. В готовой грунтовке не должно быть комков и сгустков. В случае возникновения комков, необходимо процедить через сито.
Оптимальная температура использования “GlinKoPrimer” 15-22˚C.

Способ хранения

Готовая грунтовка имеет короткое время жизнеспособности. И должна быть использована в течении восьми часов после приготовления. Если это не возможно, грунтовку глиняной штукатурки можно закрыть в герметичную чистую тару и поставить в прохладное место. Это позволит использовать ее в течении нескольких суток.

Способ нанесения

Грунтовка для глиняной штукатурки “GlinKoPrimer” наносится на поверхность валиком или щеткой. При этом инструмент должен быть чистый и не иметь признаков коррозии. После работы инструменты вымыть чистой водой и просушить.

Читайте так же:
Как покрывать грунтовкой потолок

Расход

В зависимости от впитывающих свойств поверхности зависит расход казеиновой грунтовки. Средний расход на 1 м2 поверхности – 0.25 л.

Время высыхания

От 2 до 24 часов, в зависимости от внешних факторов. Во время сушки обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Последующую работу проводить не раньше чем через 24 часа после нанесения казеиновой грунтовки.

Хранение

Грунтовка для глиняной штукатурки “ GlinKoPrimer” должна храниться в фирменной упаковке, в сухом прохладном месте. Срок хранения 24 месяца со дня изготовления.

Меры безопасности

Соблюдения мер безопасности сбережет Ваше здоровье и не станет обузой для Ваших родных и близких.
При попадании на тело или в глаза незамедлительно промыть большим количеством чистой воды. При необходимости обратиться к врачу.
Берегите свое здоровье…

Что такое шликер и как его приготовить, особенности технологии шликерного литья

Шликер

Статьи

Такое понятие, как «Шликерная посуда» или «Посуда из жидкой глины», знакомо каждой домохозяйке. Начинающий керамист или гончар рано или поздно начинает осваивать шликерное литье, как одну из разновидностей гончарного искусства. Ключевую роль в этих понятиях играет шликер, то есть, жидкая глина.

Рассмотрим, что это такое, когда целесообразно использовать шликер, а также рассмотрим основные нюансы шликерного литья.

Что такое шликер?

Слово «Шликер» пришло к нам из немецкого языка. Оно не имеет перевода и в буквальном смысле означает материал для изготовления фарфора кашеобразной массы, состоящий из кварца, каолина и полевого шпата. В древности шликером называли подкрашенную глину, которые смешивали с водой до жидкого состояния, а затем использовали в росписи керамики. Не следует путать шликер и ангоб, так как у последнего более сложный состав.

В современном гончарном мире шликером называют любую жидкую суспензию на основе глины, пригодную для литья керамики. Как правило, заливают шликер в пористые гипсовые формы. На физические свойства суспензии напрямую влияет ее влажность.

Порошковый шликер в брикетах

Для литья фарфора она составляет 30-33%, для фаянса – 37%, суспензии на основе красножгущихся глин имеют влажность, превышающую 40%. Чем ниже показатель влажности, тем меньше усадка глины после заливки.

Жидкую глину в гончарном деле используют по следующим назначениям:

  • Как основной материал для отливки изделий;
  • В качестве клея.

Шликерное литье – одна из техник изготовления керамических изделий, которая представляет собой отливку шликера в гипсовые формы. Литье полностью исключает ручную лепку и работу на гончарном круге. Техника широко применяется при массовом производстве одинаковых керамических изделий, а также встречается в авторской работе мастеров-керамистов.

Шликерную массу можно использовать, как клей, если необходимо изготовить сложное изделие, состоящее из нескольких элементов.

Несмотря на пластичность глины, две соединенные друг с другом детали не будут образовывать прочного соединения. Но если их подсушить и подравнять поверхности соприкосновения, а в место стыка ввести густую шликерную массу, то после застывания можно получить скрепленные элементы.

Как приготовить шликер?

Шликер нашел применение не только в гончарном искусстве, но и в промышленном производстве. Тем не менее, наибольший интерес представляет собой та жидкая глина, из которой методом литья можно изготавливать различные керамические изделия. Плотность суспензии шликерной массы составляет примерно 1,7 г/см 3 . Порошкообразный шликер можно купить практически в любом хозяйственном магазине. На первый взгляд может показаться, что самостоятельно этот материал получить не удастся, так как в его состав входят такие минералы и силикаты, как кварц, полевой шпат или каолин. Но все они являются составляющей обычной глины, поэтому, зная определенные несложные технологии, все работы можно проделать в домашних условиях.

Порошкообразный шликер

Купленный порошок содержит такие добавки, как нефелин, жидкое стекло и соду. В некоторых случаях керамисты дополняют его специальным стеклобоем.

Если необходимо сделать глину цветной, то красящие пигменты можно вносить дополнительно прямо в порошок.

Обычно производитель указывает методику приготовления шликера, но если такая информация на упаковке отсутствует, то состав наводится по стандартному алгоритму. Разводить порошок следует в мягкой воде. Обычная вода из-под крана содержит примеси солей. Это негативно отразится на качестве шликера, а также на самом процессе. В жесткой воде порошок хуже разжижается.

Кроме того, в суспензии будут образовываться пузырьки, которые впоследствии приведут к образованию пор, трещин и даже разрывов.

Чтобы не измерять показатель жесткости (что в домашних условиях сделать крайне сложно), можно использовать дистиллированную воду. Разводят сосав в следующей пропорции: 1,7 – 1,9 л воды приходится на 4 кг сухого порошка. При таком соотношении влажность полученной суспензии в конечном виде составит около 32%. Доля соды и жидкого стекла при этом не учитывается.

Сначала вводится 2/3 объема жидкого стекла и после тщательного перемешивания добавляется его остаток. Для смешивания можно использовать специальный миксер или насадку для дрели. Процесс перемешивания должен занять не менее 3 минут. Дозировать порошок и воду нужно частями, причем после каждой дозировки состав нужно хорошо промешать.

Важно добиться однородности материала.

Подготовленный состав оставляют на 24 часа, после чего дозировкой жидкого стекла доводят суспензию до нужной степени текучести. Готовый к работе шликер должен стекать сплошной тонкой струйкой. На финальной стадии суспензию процеживают через марлю и еще раз контролируют консистенцию, но теперь уже более жидким раствор делают при помощи воды.

Читайте так же:
Как сушить авто грунтовка

Жидкая глина

Если вы делали все по инструкции, то качество шликера должно быть высоким. Однако это не исключает возникновения дефектов.

Самым распространенным из них является образование пузырей. Дело не только в жесткости воды. При слишком быстрой заливке пузыри могут образовываться и в шликере на мягкой воде, поэтому технология самого литья – это отдельный вопрос, которому тоже следует уделить внимание.

Чтобы не покупать порошок, можно приготовить шликер из глины. Для этого глину средней жирности замачивают в достаточно большой емкости, периодически помешивая ее по мере размокания. Воды должно быть много. В итоге получится редкий, как молоко, раствор, который свободно процеживается через сито.

Процедура процеживания позволит избавиться от мелкого мусора и нерастворенных частиц. Очищенный раствор оставляют на сутки. В результате оседания глины, вода станет прозрачной, а у дна посудины образуется вязкая субстанция. Прозрачную воду сливают, а осевшую глину собирают и перекладывают в другую посуду.

Раствор снова отстаивается, только теперь для этого необходимо подождать не менее 2 суток. Вновь образовавшуюся воду снова сливают. Осевшую глину можно использовать как маточный раствор для приготовления шликера. Нужной вязкости добиваются путем добавления воды или жидкого стекла.

Важно помнить, что готовить шликер в железной посуде не рекомендуется.

Если есть возможность проводить работы и хранить шликер в теплом помещении, то желательно воспользоваться этими условиями. Глина в тепле хорошо перемешивается, а отливка будет более равномерной.

Если у вас загустел шликер в результате длительного хранения, то его без проблем можно снова сделать жидким. Но здесь важно понимать, что быстрое оседание раствора говорит о низком качестве сырья. К примеру, если глина оседает за 5 – 10 минут, это означает, что она изначально была недостаточно жирной. Выбрасывать раствор не нужно. Можно просто добавить порцию жирной глины и разбавить ее электролитом (жидким стеклом).

Технология шликерного литья

В основе процесса шликерного литья лежат два элементарных, но фундаментальных физических явления:

  • Способность гипса впитывать воду;
  • Способность сырой глины отдавать воду.

Керамисты все отливки делят условно на два типа.

Красящие пигменты

Первый тип отливок – тонкостенные, а второй – толстостенные или полнотелые. Четкого разграничения между ними нет, так как достаточно весьма образного деления, чтобы понять, какую технологию применять в том или ином случае. Не скроем, процесс литья, по сравнению с работой на гончарном круге, выглядит более сложным. Но навыки и опыт требуются и там, и там, а усовершенствуют отливочные формы и дорабатывают их даже опытные мастера.

Работа по созданию изделий из жидкой глины очень затратная по времени. От наброска эскиза до готового результата может пройти несколько недель.

Эскиз разрабатывается с учетом всех тонкостей и особенностей процесса литья. В форме из гипса должны быть литники достаточного сечения, чтобы отверстия не забивались. Литники – это специальные каналы в форме, через которые полость наполняется шликером.

Также нужно сделать замки, особенно в тех местах, где необходимо обеспечить наилучшее прилегание оправок друг к другу. По готовому эскизу выполняется модель. Обычно ее изготавливают из пластилина. Модель – точная копия будущего изделия, но она имеет несколько большие линейные размеры, так как необходимо делать припуск на усушку глины в процессе обжига.

В принципе, модели можно делать не только из пластилина. Подойдет в качестве материала силикон, гипс и даже дерево. Сама же форма для отливки шликера должна быть из гипса. Именно гипс обладает такими уникальными свойствами, как пластичность в сыром виде, быстрое высыхание и, конечно же, свойство впитывать воду из глины.

После того, как форма из глины достаточно застынет, она разбирается и из нее извлекается модель. Несмотря на то, что шликер подготовлен на определенном этапе, непосредственно перед заливкой его еще раз нужно тщательно перемешать. Весь процесс литья можно разделить на 4 этапа:

  • Заливка шликера;
  • Удаление лишней массы глины;
  • Сушка;
  • Извлечение заготовки изделия из формы.

Муфельная печь

Для того, чтобы отливку было удобно отделять от формы, последнюю изготавливают таким образом, чтобы она была разборной.

После сушки части формы разъединяются, и заготовка осторожно извлекается. Поверхность изделия не будет идеальной, поэтому частично некоторые элементы придется править дополнительно.

Отлитая из шликера заготовка требует последующего обжига в муфельной печи. В этом керамика из жидкой глины схожа с изделиями, которые получаются при помощи гончарного круга.

При ведении литья у керамиста могут возникать те или иные проблемы. Перечислим типичные сложности, связанные с особенностью материала.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector