Tomsk-kuhnja.ru

Кухни Томска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Процесс работы с эмалью ПФ-115

Процесс работы с эмалью ПФ-115

Эмаль ПФ-115 была разработана советскими специалистами в 60-тые года и регламентируется по ГОСТ 6465-76. Имеет алкидную основу и приспособлена к работе в самых разных погодных условиях.

Применяется для окраски деревянных поверхностей, а также для металлов. В процессе производства в нее добавляют колер.

Все, что нужно знать перед началом работы

У эмали ПФ-115 заявлены определенные параметры качества и долговечности. Так, двухслойное покрытие, толщиной до 40 мкм, используемое на загрунтованном материале при умеренно холодном климате, будет защищать поверхность 4 года, а внешние свойства эмали сохранятся в течение 1 года.

Расшифровка кода ПФ-115

Эмаль получила широкое применение в строительной сфере, причем не только среди профессионалов своего дела, но и среди владельцев частных домов. Ее появление в Советском Союзе пришлось на 60-тые года. И по сей день алкидную эмаль активно раскупают в хозяйственных и строительных магазинах. Происходит это потому, что ПФ-115 более чем доступна по цене, а также по своим защитным свойствам и внешнему виду на окрашенной поверхности.

Краска существует на рынке достаточно давно, и момента своего появления не претерпела практических никаких изменений. Однако следует учитывать, что на данный момент ее выпускают как по ГОСТ, так и по ТУ.

Рекомендуется приобретать товар, выпущенный по старинным стандартам, которые регламентирует именно ГОСТ. Дело в том, что есть ряд производителей, которые изменяют проверенную десятилетиями технологию. На банках с такой краской будет указано ТУ.

Однако проверить качество эмали по одному лишь внешнему виду не получится, только наносить на поверхность и ждать. Но не все готовы ставить опыты, перепробовав разные варианты.

В своем родном исполнении при производстве эмали могут быть применены разные компоненты в разном соотношении. Однако главной особенностью является то, что не зависимо от того, сколько и чего включено в состав – характеристики эмали соответствуют заявленным.

Ассортиментный ряд ПФ-115 представлен готовыми цветовыми решениями. Их можно изменять по своему вкусу. Для этого необходимо смешать два вида эмали в строго определенных пропорциях. Это дает возможность сделать необходимый запас эмали требуемого цвета.

В процессе окрашивания нужно придерживаться простого алгоритма действий.

ПФ-115 получила широкое распространение, однако до сих пор поступает множество жалоб и отказов от использования. Такая реакция получается из-за того, что технология производства грубо нарушается, и на рынок поступает множество поддельной продукции. При использовании поддельных эмалей, появляется стойкий неприятный запах, высыхание окрашенной поверхности происходит значительно дольше, чем заявлено, краска ложится не ровно и имеет неоднородную структуру.

Правильное применение ПФ-115

Правильное применение ПФ-115

Отличительными особенностями эмали являются хорошие вязкостные показатели, а также повышенные адгезионные характеристики. Это делает ПФ-115 популярной.

Среди поверхностей, подходящих для окраски присутствуют такие материалы, как:

  • Деревянные поверхности;
  • Бетонные покрытия;
  • Оштукатуренные стены и потолки;
  • Покрытия, подготовленные финишной шпаклевкой;
  • Материалы из кирпича;
  • Металлоконструкции.

При всем своем разнообразном применении, ПФ-115 нельзя применять для покраски кровельных материалов, таких как шифер, или металлический профиль. Так как крыша постоянно подвергается прямому воздействию солнечных лучей, а, следовательно, происходит очень сильный нагрев, слой нанесенной эмали трескается и лопается. Нарушаются защитные свойства краски.

Если стоит задача покрасить крышу, необходимо приобрести специализированную краску, которая подходит только для кровельных материалов.

Основное назначение ПФ-115 является использование ее при проведении наружных работ, при окрашивании поверхностей, постоянно контактирующих с окружающей средой.

Краска может использоваться как самостоятельное средство, так и в комплексе с различными защитными покрытиями, такими как средства от коррозии, антисептические пропитки, а также изоляционные материалы.

К сожалению, в составе краски нет включений, выступающих как антисептик или антибактериальных. Именно поэтому, при покраске дерева, или кирпичных строений, необходимо перед окрашиванием пропитывать поверхность защитными составами.

Не стоит забывать и про внешние свойства ПФ-115. Классический ГОСТ определяет для эмали более 20 различных видов оттенков.

С развитием технологий, на рынок выходят эмали, цвета которых входят в палитру RAL. Если эмаль цветная, то на банке обязательно должен стоять ее каталожный номер.

Многие пользователи по этой причине приобретают не ГОСТовскую краску. Нужно отметить, что по цене она обойдется дороже, ведь в ее состав входят дополнительные дорогостоящие компоненты.

Условия внешней среды, в которых производится окрашивание эмалью, могут быть различными. Это стало возможным, благодаря высоким показателям эластичности краски, нанесенной несколькими слоями. Важно, что однослойная покраска возможно только тогда, когда поверхность уже была окрашена этой красной, и, если поверхность не имеет видимых повреждений.

Красить можно как при экстремальных холодах, так и при сильной жаре. Однако только при правильном ее использовании, все заявленные характеристики оправдаются.

Читайте так же:
Как проверить грунтовку глубокого проникновения

Типовые решения по процессу окраски эмалью

Использование водостойкой ПФ-115 на алкидной основе возможно при использовании любого малярного приспособления, будь то кисть, валик, или работа распылителем. Чтобы правильно определить требуемое количество эмали, нужно принимать во внимание особенности окрашиваемой поверхности, а также оттенок самой эмали.

Например, если требуется окрасить бетонную или кирпичную стену, необходимо приготовить больший запас ПФ-115, ведь эти материалы вбирают краску достаточно быстро. В свою очередь, работа с деревом и металлическими конструкциями потребует меньше краски.

Количественное соотношение эмали к ее цвету

Требуемое количество краски имеет большой диапазон, что зависит от цвета и оттенки краски. Формулу правильного определения соотношения можно посмотреть в соответствующем разделе.

Формула выведена для окрашивания в один слой. При необходимости рассчитать то количество, которое нужно для конкретной площади, производится двойное умножение. Первое умножение на данные из формулы, а затем на коэффициент 0.9.

Количественное соотношение эмали к ее цвету

Требуется строго соблюдать временной промежуток между нанесением слоев. Второй раз нужно красить поверхность только через сутки, после первой покраски.

Окрашиваемую поверхность необходимо подготовить, обезжирив ее. Для лучшего прилипания эмали необходимо красить требуемую поверхность при отсутствии осадков и ветра. При этом температура должна быть не выше +22 градусов Цельсия. При соблюдении этих условий, краска сохранит нужную консистенцию, а содержащийся в ее основе растворитель, испарится значительно медленнее. При окрашивании многие сталкиваются с образованием потеков эмали, сглаживание которых портит внешний вид. Если наносить ПФ-115 соблюдая необходимые предписания, слои будут ровными, краска не будет растекаться.

Количество эмали зависит от инструмента нанесения. Работая валиком, ее уйдет больше, нежели при нанесении кистью. Это происходит из-за того, что валик обладает большой впитываемостью.

Типовые решения при применении эмали ПФ-115

Окрашивание металлических поверхностей

Окрашивание металлических поверхностей

Поверхность любого металла перед покраской должна быть загрунтована. Необходимо подобрать грунт, в маркировке которого впереди стоит цифра 0.

В ряде случаев, вместо грунтовки можно использовать саму краску ПФ-115. Если на металле присутствуют следы ржавчины, такая поверхность вначале обрабатывается специальными преобразователями для ржавчины.

Работа с деревянными поверхностями

Работа с деревянными поверхностями

Для дерева грунтовка не нужна. Красить следует в 3 слоя. Перед нанесением эмали желательно обработать дерево противогрибковыми составами.

Окраска бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей

Окраска бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей

Грунтовка не требуется, можно сразу красить краской, нанеся 3 слоя. Перед покраской обработать поверхность средствами против плесени, чтобы избежать, в дальнейшем, развитие грибковых очагов и плесени.

Независимо от материала, которые нужно покрасить, этот материал должен быть чистый, обезжиренный и обязательно сухой. Допустимая влажность не должна превышать 15%. Из этого следует, что в процессе ремонта и возведения стен, перегородок и конструкций из бетона и кирпича, красить их допускается только через 6 месяцев после постройки. Слои эмали наносятся с периодичностью в 1 сутки.

После завершения производственного процесса, готовую эмаль можно сразу применять. Однако стоит помнить, что не рекомендуется долго держать банку открытой, так как растворитель очень быстро испарится, и краска станет густой.

Разбавить эмаль можно уайт-спиритом, однако бензин использовать нельзя. При взаимодействии с ПФ-115 он изменит структуру самой эмали, а также ее внешний вид. Перед нанесением краски, ее следует активно помешать. Также нужно помешивать эмаль и в процессе работы с ней.

Чем растворить клей для дерева

  • 07 сентября 2018 02:38:24
  • Отзывы :
  • Просмотров: 1945
  • 0

Чем растворить клей для дерева от Mixon Shop

В ремонтных работах и в быту часто приходится склеивать различные деревянные элементы или удалять с поверхности неосторожно пролитый состав. Поэтому перед покупкой важно знать, с какими растворителями он эффективно взаимодействует. Если вы беспокоитесь, чем растворить клей для дерева, то для начала изучите его свойства и особенности применения.

Что представляет собой клей для дерева? Это вязкий одно- или двухкомпонентный материал, который прочно скрепляет деревянные поверхности между собой и не повреждает их. Качественный состав образовывает плотные эластичные швы. Они не рассыхаются, не расслаиваются под воздействием температур и не разрушаются при заданном давлении на разрыв.

Поливинилацетатный клей ПВА давно и хорошо зарекомендовал себя в работе с древесиной. Он экологичен, достаточно быстро высыхает и недорого стоит. Однако, в некоторых случаях мастера готовят клеевые растворы.

Когда и чем растворить клей для изделий из дерева

Разведенный клей ПВА — очень хорошая и прочная грунтовка, если вы готовите деревянную поверхность для дальнейшей декоративной обработки. Например, это может быть покраска или создание художественного произведения.

Водный раствор ПВА надежно сцепляет слой краски либо белой грунтовки с деревянной основой. Для приготовления такого раствора используют обязательно теплую воду — точно так же, как для обойного клея.

Читайте так же:
Как разводить грунтовку mr hobby

Почему клей для дерева разводят теплой водой

Теплая вода помогает:

  • быстро приготовить однородный состав;
  • сэкономить на расходе материала.

Не стоит растворять ПВА, если вы склеиваете поверхности между собой. Для такого действия рассчитана определенная плотность материала, от которой зависит прочность шва.

Очистка изделий из дерева: чем растворяют клей

Как правило, удалять клей приходится, если вы случайно пролили состав или допустили ошибку в соединении деталей. Бывает и так, что нужно снять с деревянной поверхности старый, поврежденный слой.

Свежий ПВА легко снять с помощью теплого мыльного раствора. Если пятно засохло, а деревянная поверхность обработана лаком или ламинирована — не спешите задействовать сильные растворители.

Рекомендации от компании Миксон: что и когда лучше использовать

ПВА, как и все клеевые составы, при высыхании образует плотную гладкую поверхность, непроницаемую для влаги. Аккуратно счистите верхний слой пятна с помощью крупнозернистой наждачки. Размочите кусочек хозяйственного мыла и натрите им оставшуюся часть пятна. Дождитесь, пока клей размякнет, и снимите его пластиковой лопаткой.

Что добавить в побелку для деревьев, чтобы дольше держалась

Фото побелки деревьев_главная

Один из простейших и популярных агроприемов по сезонной побелке деревьев все равно из года в год у ряда садоводов рождает вопрос, что добавить в побелку деревьев, чтобы дольше держалась?

С одной стороны, сегодня опробовано множество народных способов, есть десятки предложений уже готовых смесей, продающихся в магазинах.

Но что из всего многообразия выбрать именно для своей ситуации, а что применять в конкретных условиях региона и в определенное время года – тут лучше хорошенько знать особенности всех вариантов побелки, чтобы действовать наверняка.

Чем обычно белят деревья?

Побелка деревьев – важный агротехнический прием, основной задачей которого является защита деревьев.

В первую очередь обработанное дерево не боится солнечных ожогов на коре, и может лучше развиваться в течение всего теплого сезона.

Во вторую – побелка служит дополнительным защитным слоем от перепадов температур. Именно поэтому в идеальных условиях деревья белят ранней весной и/или поздней осенью – чтобы сначала от жары обезопасить, и потом от сильных морозов.

Наконец, нанесенная толстым слоем побелка хорошо препятствует распространению на коре грибков и других растительных болезней. А если в средство что-нибудь добавить, то побелка будет дольше держаться и дополнительно отпугивать насекомых-вредителей, даже некоторых грызунов.

Фото побелки дерева

Причем самые распространенные и одновременно простые способы побелить деревья – приготовить раствор гашеной извести или развести средство на основе мела.

Однако существует большое количество других народных приемов или готовых покупных средств, где помимо побелки в составе присутствуют клеящие составы, инсектицидные или фунгицидные препараты – все для того, чтобы простая побелка деревьев в то же самое время помимо защитной функции дополнительно решала задачи полезной, эффективной, подкармливающей обработки.

Как правильно приготовить классический раствор для побелки деревьев

Более всего распространены только два вида побелки деревьев:

  • гашеной известью;
  • мелом.

В случае с применением извести получается белая смесь, которая прекрасно отражает солнечные лучи, что очень необходимо самой ранней весной, когда у деревьев еще не появились листья.

Гашеная известь очень хорошо зарекомендовала себя в первую очередь в защите коры деревьев от ожогов.

Но при использовании только извести невозможно приготовить побелку, чтобы она дольше держалась. Даже всего пару первых осадков довольно легко ее смывают.

Примерно те же свойства характерны для второго по популярности метода нанесения побелки – с разведением в воде мела. В таком случае достигается яркий белый цвет, который не так притягивает солнечные лучи, но смывается краска тоже довольно легко и быстро.

Плюсом меловой побелки для деревьев несомненно будет то, что она совсем не вредная для человека и растений, чем та, которая приготовлена на основе извести.

Что добавить в состав для побелки, чтобы дольше держалась краска

Соответственно, садоводы идут на самые разные ухищрения, добавляя в состав побелки для деревьев разные дополнительные ингредиенты, чтобы краска дольше держалась или выполняла какие-то другие сопутствующие функции.

Глина

Фото побелки с глиной

Глина с гашеной известью или мелом повышает стойкость краски к естественным природным осадкам. Но есть у способа и более серьезные преимущества.

Во-первых, можно просто использовать белую или желтую глину ни с чем ее не размешивая, нанося на кору до первых веток.

Во-вторых, смеси с добавкой глины или просто нанесенная глина заметно более вязкие в сравнении с обычной известью или мелом, а значит лучше «ложатся» на кору дерева, буквально прилипают. Такое средство проще наносить, а когда оно застывает, то дольше держится в саду.

Читайте так же:
Как подобрать грунтовку для дерева перед покраской

Глина параллельно плотно закупоривает трещины и любые повреждения на коре. Они же, как известно, являются главными воротами для проникновения инфекций внутрь культурных растений. В неровностях коры также настоящий рай для различных вредителей и их личинок. Средство с глиной не позволит им спокойно жить и размножаться.

Фунгицидные препараты

Довольно часто садоводы прибегают и одновременно к побелке стволов растений, и профилактике грибковых заболеваний. В этом вопросе помогают различные фунгицидные добавки.

Наверно самый простой вариант – медный купорос. Он дешевый и доступный, зачастую его же добавляют даже в покупные смеси для побелки, так как в эффективности средства сомневаться не приходится.

Побелка деревьев с использованием фунгицидов и сама по себе помогает в профилактике развития самых разных грибков и инфекций, но и может послужить одним из этапов дополнительной обработки сада после основного весеннего протравливания.

КСТАТИ. Альтернативой медному купоросу может стать бордосская жидкость, железный купорос или покупной фунгицид «Хом». Добавляя средства, важно использовать рекомендованные дозировки.

Молоко и молочные продукты

Если же добавить в побелку для деревьев, чтобы дольше держалась, молоко или, например, сыворотку, то она тоже относительно хорошо будет «прилипать» к коре деревьев. Также, раствор с молоком в какой-то мере подкормит растения полезными минералами. По некоторым данным, подавляется некоторая патогенная микрофлора.

Фото молока

Карболовая кислота

Еще одной «хитростью» некоторых садоводов можно считать добавку к гашеной извести или мелу в побелке деревьев карболовой кислоты. Помимо того, что известь и мел отпугивают вредителей-грызунов – мышей и зайцев – усиливает эффект добавка кислоты. Животные с неохотой приближаются к обработанным деревьям и портят кору, так как не переносят запах карболовой кислоты.

Что добавлять, чтобы побелка не смывалась во время дождя?

Обычная гашеная известь, мел, да и другие классические способы побелки деревьев вроде и простые, но очевидно, что далеко не самые долговечные. Зачастую достаточно один-два раза случится дождю, и вся работа смывается почти подчистую.

Именно поэтому, чтобы побелка не смывалась во время дождя, следует добавлять в классические рецепты дополнительные ингредиенты.

Возможно, самой эффективной и потому очень популярной добавкой для побелки деревьев, чтобы она не смывалась дождями, является клей. Причем в садоводстве одинаково широко используются разные виды клея: столярный, обойный, казеиновый. Реже ПВА, так как он хоть и является очень доступным, простым в применении и экономичным, все же хуже переносится растениями. В частности, деревьям тяжелее дышать под слоем побелки с добавлением в нее клея-ПВА.

А в целом побелка с клеем главными своими качествами очень подкупает: она долго держится, слабо вредит деревьям, но и одновременно не позволяет влаге проникать в поры коры и разрушать ее.

Фото побелки деревьев

Мыльные растворы вообще широко применяют для различных народных смесей опрыскивания в саду, так как они тоже позволяют обработке заметно дольше «прилипать» к растениям. Добавить проще всего обычное хозяйственное мыло, которое предварительно натирается на терке и тщательно перемешивается с побелкой до полного растворения.

Однако есть рецепты, которые предполагают использование стандартного покупного мыла – мол, оно тоже хорошо справляется с вредителями и болезнями растений. В целом, поступать можно и так, и так, в зависимости от ситуации и личных предпочтений.

Навоз

Сразу несколько «зайцев» можно убить, если добавить в побелку навоз (чаще всего используется коровяк). В таком случае побелка приобретает большую клейкость, лучше пристает к коре и надежнее держится.

Во-вторых, навоз отличается хорошими антисептическими свойствами, плотно заполняет поры и пораженные участки, помогает в борьбе с болезнями и вредителями.

Наконец, очевидные свойства навоза – подкормка растений. Так что в саду производится не только необходимая сезонная побелка деревьев, но и одновременно очередное внесение удобрений.

Рецепты побелки для деревьев

Фото побеленного ствола

Исходя из того, что добавок в побелку деревьев очень много, можно выделить несколько готовых рецептов приготовления раствора.

  1. Чтобы раствор дольше держался, добавьте около 2,5 кг гашеной извести, не более 200 г столярного клея на каждые 10 л чистой воды. По желанию – еще около 500 г медного купороса.
  2. Большой популярностью пользуется раствор из 10 л воды, плюс добавки 2,5 кг извести, 1 кг глины и 1 лопаты навоза. Также, по желанию можно внести еще не более 200-300 г медного купороса.
  3. Еще один вариант для того, чтобы побелка деревьев дольше держалась: до 2 кг мела на 10-литровое ведро воды и добавить около 10 ст. ложек мучного клейстера в качестве закрепителя смеси.
  4. Один из самых универсальных и эффективных растворов состоит из 10 л чистой воды, 2 кг извести или мела, 1 лопаты навоза, 500 г медного купороса, стружки с примерно половины стандартного куска хозяйственного мыла и столовой ложки карболовой кислоты.
  5. Берут 1 л молока (молочной продукции), разводят в 9 литрах чистой воды, замешивают еще 2,5 кг извести и 1 кг глины, добавляют любое мыло в качестве закрепителя.
Читайте так же:
Как посчитать грунтовку металлоконструкций

Когда готовится раствор для побелки деревьев, чтобы он дольше держался важно тщательно перемешивать все составляющие до единой консистенции. Чем меньше останется комков, тем лучше удастся побелить деревья, тем плотнее раствор будет ложиться на кору, тем меньше шансов, что его быстро смоет дождями.

Советы и хитрости садоводов

Безусловно, для столь популярной садовой процедуры, как побелка деревьев осенью или весной, характерно достаточно тонкостей и хитростей. Потому что белят деревья очень многие. И каждый зачастую придумывает собственные «фишки».

  • Классическая побелка предполагает обработку ствола дерева от корневой шейки до первых так называемых «скелетных» ветвей – это строгое правило.
  • При использовании классической гашеной извести для побелки, не забывайте о средствах индивидуальной защиты (очки и перчатки), так как при реакции извести с водой температура смеси может подниматься выше +70 о С.
  • Если осуществляется побелка молодых деревьев, то все дополнительные добавки следует сокращать примерно в 2 раза, чтобы не навредить растениям.
  • Чтобы медный купорос полностью растворился и помог лучше, его сначала разводят в небольшом количестве теплой воды, а уже потом добавляют в общий раствор.
  • Единой нормы расхода для деревьев нет: все растения отличаются размерами. Главное не пропускать участки, обрабатывать от земли до веток и красить кору раствором густым слоем.

В остальном, побелка деревьев весной или осенью – довольно простая и понятная задача. В ней нет ничего сверхъестественного. Наверняка даже по мере накопления опыта вы сами не заметите, как начнете белить лучше и лучше, так как интуитивно поймете, каким образом наносить побелку удобнее, проще и быстрее.

Частые ошибки

Бывает и неважно, что получилось добавить в побелку деревьев, но все старания идут прахом, если не обработать деревья именно толстым слоем без пропущенных участков. Только так получается эффективно защищать деревья от неблагоприятных погодных условий, вредителей и болезней.

Все существующие добавки лучше добавлять строго по рекомендациям, не стараясь их преувеличивать. В некоторых ситуациях вместо благих целей получится больше навредить садовым деревьям.

Ответы на частые вопросы

Фото побеленного дерева

Есть ли разница, когда побелить деревья, осенью или весной?

Достаточно один раз защитить деревья побелкой. Весной или осенью – решается самим садоводом. Как удобнее. Некоторые белят деревья дважды за год.

Что лучше – несколько раз обновлять побелку деревьев или добавить в состав дополнительные средства?

Тоже на усмотрение владельца сада. Можно отдать предпочтение покупным побелкам, в которых сразу есть несколько веществ в составе. Они и полезны, и одновременно дольше держатся на коре.

Так ли нужна побелка деревьям?

Не то чтобы это была острая необходимость. Но побелка, во-первых, очень простой агроприем. Во-вторых, зарекомендовавший себя с хорошей стороны в плане эффективности.

Заключение

Как ни крути, а лень и нежелание побелить садовые деревья вовремя может привести к существенному ухудшению урожая. Этот в самую первую очередь несложный агротехнический прием делается не забавы ради, а эффективно помогает защищать деревья от неблагоприятных температур, влияния солнца, некоторых вредителей и болезней. Да и сам сад после нанесения побелки выглядит облагороженным и особенно ухоженным.

Обработка антисептиком и шпатлевание древесины – как защитить дерево

Новые дома, веранды, скамейки, изгороди из древесины подвергаются воздействию атмосферных осадков, насекомых-вредителей, ультрафиолета. От былой красоты со временем не остается и следа… Если только деревянные поверхности не обработаны антисептиком. Как правильно это сделать, чтобы продлить дереву жизнь и сохранить эстетичный внешний вид?

На фото – деревянный дом

На фото – деревянный домОбработка древесины антисептиком увеличивает срок службы материала примерно в пять раз

Почему древесину нужно защищать

Если влажность воздуха превышает 15 %, древесина набухает и расслаивается, а затем рассыхается. На поверхности образуются трещины и зазоры. Перепады температур тоже не продлевают древесине жизнь: от них она периодически расширяется и сужается. В порах скапливается конденсат, который способствует развитию грибка и плесени. Через необработанную поверхность внутрь проникают жуки-древоточцы, способные превратить плотную структуру в подобие решета.

У подгнившей и поврежденной изнутри древесины снижается плотность, и вся конструкция теряет прочностные характеристики, возникает риск расшатывания и разрушения дома. Выходит, что защита материала от избыточной влаги – это еще вопрос безопасности, а не только эстетики.

Читайте так же:
Как развести концентрат грунтовки

На фото – ротанг и мебель из ротанга

На фото – ротангЭкзотическое дерево ротанг не боится избыточной влажности

Микроорганизмы, образующиеся от сырости, вредят здоровью тех, кто живет в деревянном доме. Они выделяют споры, которые проникают в легкие, и способствуют развитию хронических заболеваний и аллергии.

Основные этапы защитной обработки древесины

Этап 1. Подготовка поверхности

Чтобы антисептик проник глубоко, основание должно быть сухим и чистым, поэтому поверхность сначала очищают и шлифуют скребком, жесткой щеткой или мелкозернистой наждачной бумагой. В процессе шлифовки снимают верхний слой древесины, остатки коры, загрязнения и посиневшие участки.

Слой старой краски или лака удаляют химическим растворителем или строительным феном. На почерневшие от влаги участки можно нанести специальный осветлитель для древесины. Перед шпатлеванием трещин и червоточин поверхность грунтуют.

Этап 2. Шпатлевание

Если деревянному дому или беседке уже много лет, предстоит избавиться от сколов, щелей, заделать неровности. Для этого можно использовать тонкодисперсную шпатлевку «Акрилит-405» с повышенной атмосферостойкостью. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать подходящий вариант под сосну (обычную или золотистую), орех, лиственницу, палисандр или использовать классический белый.

Наносят шпатлевку с помощью шпателя плавными, уверенными движениями. Узкие щели расширяют, очищают от отслаивающихся и откалывающихся частей. Если дефект глубокий, его заполняют раствором в несколько слоев, каждый новый наносят после высыхания предыдущего.

Поскольку шпатлевка дает усадку, желательно, чтобы после нанесения она слегка возвышалась над основанием. После того как поверхность станет идеально ровной, ее еще раз шлифуют наждачной бумагой и снова грунтуют.

На фото – шпатель и шпатлевка по деревуДля шпатлевания древесины достаточно такого нехитрого набора

Этап 3. Обработка антисептиком

  • Антисептик тщательно перемешивают, чтобы получить по всей площади равномерный цвет.
  • Сначала обрабатывают поврежденные участки – распилы и разрезы.
  • Затем – труднодоступные места: торцы и углы.
  • Антисептик наносят на всю наружную площадь, а по окончании – на внутреннюю.
  • На горизонтальную поверхность материал наносят сначала вдоль волокон древесины, затем поперек и снова вдоль.
  • На вертикальную – снизу вверх, чтобы брызги не попали на непокрытые участки и не образовали неэстетичные пятна.

Торцы – самые уязвимые к гниению места, поэтому их покрывают в 4–5 слоев с перерывом на высыхание (около 15 минут), используя, как и в труднодоступных местах, кисть. Распылителем добиться нужного результата не получится. Остальную поверхность можно обрабатывать валиком или краскопультом. Второй слой наносят через 3–6 часов после первого, когда тот высохнет. Слишком светлую древесину, а также подверженную активному воздействию солнечных лучей покрывают и третьим слоем.

Для наружных и внутренних работ можно использовать, к примеру, антисептическую пропитку «Акрилит-152». Она эффективно защищает дерево от микроорганизмов, гниения, плесени, древесной синевы, придает текстуре контрастные и сочные оттенки. Жидкий раствор сразу готов к применению, не имеет запаха.

Древесина твердых и редких пород плохо впитывает антисептик. Поэтому перед нанесением его разбавляют подходящим по составу растворителем, предварительно изучив инструкцию от производителя.

На фото – кисть, валик и краскопультДля нанесения антисептика понадобятся и кисть, и краскопульт

Этап 4. Нанесение антипирена

Чтобы максимально снизить риски возгорания древесины, ее обрабатывают огнезащитными пропитками. Некоторые, например «Пирилакс-Терма», содержат антисептические компоненты, поэтому также повышают уровень защиты от гниения, плесени, грибка.

Этап 5. Грунтование и нанесение декоративного покрытия

После защитной обработки деревянные поверхности покрывают грунтовкой, которая выравнивает основание и улучшит адгезию. Завершающий штрих – декоративный слой: лак, краска или воск.

Как «лечить» древесину, пораженную насекомыми

Если внутри бруса уже поселились нежданные гости, не спешите паниковать и выставлять дачный домик на продажу. С помощью антисептической пропитки вы избавитесь от этой напасти.

  • Определите по звуку или осыпающейся стружке места скопления личинок и пометьте их маркером.
  • Просверлите в древесине длинным сверлом отверстие глубиной не менее трети толщины бруса (под разными углами к поверхности).
  • Зачистите пораженные участки от загрязнений и пыли металлической щеткой (она оставит царапины, через которые раствор проникнет вглубь).
  • Пропитайте поролоновый валик антисептиком и обработайте им подготовленную поверхность.
  • Внутрь отверстий антисептик впрысните из шприца.
  • Примерно через час вы увидите, как насекомые мигрируют из дерева.

На фото – древесина, поврежденная жуком-короедомЛечить древесину от насекомых лучше в теплое время года

После профилактической обработки древесина будет по-прежнему красивой, сохранит первозданную текстуру и рисунок, а еще приобретет уникальные свойства. Теперь вы можете не опасаться ни коварных жучков-короедов, ни спор грибка, ни губительной плесени. Позаботьтесь об этом заранее, регулярно обновляйте защитное покрытие, и деревянный дом прослужит вам не один десяток лет!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector