Tomsk-kuhnja.ru

Кухни Томска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Грунт для пластиковых деталей – выбираем лучшую основу

Грунт для пластиковых деталей – выбираем лучшую основу

Покраска элементов автомобиля из пластмассы – необходимая задача при улучшении внешнего вида вашего транспорта. Если вы решили поменять слой ЛКП на всей машине, придется столкнуться с проблемой обработки пластика. Обязательно необходима качественная грунтовка, без нее поверхность не будет готова к выполнению необходимых задач. Выбрать подходящий по всем параметрам грунт для пластика не так просто, а правильно его применить еще сложнее. Сегодня мы рассмотрим некоторые важные моменты при подборе грунта и его нанесении.

Пластиковые детали при покраске без грунтовки часто скалываются на мойке, так что краска на них долго не держится. Не происходит необходимая адгезия, нет сцепления с поверхностью лакокрасочного материала. Если нарушена технология нанесения самого грунта, также не стоит ожидать долговечной службы ЛКП. Можно наносить простой спрей или использовать классический метод обработки из пульверизатора. Стоит учитывать и некоторые специфические требования обработки подготовленной поверхности.

Выбор хорошего адгезивного грунта – лучшие бренды

Чтобы грунтовка для пластика выполнила все свои задачи, необходимо качественно ее подобрать. Для некоторых деталей вам потребуется слой прайма дорогой серии, но для большинства случаев достаточно универсальных покрытий. Среди типов грунтовки, которые можно нанести на бампер или другие пластиковые детали, стоит выделить нескольких производителей:

грунтовка для пластика

  • KUDO – один из лучших вариантов в виде аэрозоли. Производитель КУДО предлагает все преимущества очень качественного прайма для покраски пластика. Состав довольно качественный, но это справедливо только для оригинальных решений.
  • Enameru – очень хороший вариант из соотношения цена-качество. Также есть исполнение в аэрозольном баллончике. Эпоксидный же вариант грунтовки показывает хорошую скорость высыхания: 30 минут до шлифования или покраски (при температуре 23 С).
  • Uni-Bet Жидкий Пластик – это универсальное покрытие, которое создает прекрасные условия для покрасочных работ на пластике, позволяет нанести эмаль даже на нетрадиционные поверхности из непривычных материалов.
  • Reoflex – прекрасный вариант для так называемых АБС пластиков, из которых изготовлены современные бамперы. Реофлекс отлично готовит ровную и устойчивую поверхность для дальнейшего декоративного слоя эмали.
  • Newton – молодой бренд, который предлагает адгезионный грунт по пластику. В описании есть множество преимуществ, но пока продукция не применялась и не тестировалась в профессиональном сервисе. Это важный недостаток, сказать о грунтовке нечего.
  • Motip – классика жанра, которая вызывает уважение. Этот бренд покрасочных материалов конкурирует по качеству с KUDO, но ценник в этом случае несколько выше. Есть прозрачные варианты для особых ситуаций.

Можно выбрать эмаль для пластика в виде грунта. Это двухкомпонентный состав, который позволяет не использовать грунтовку для обработки поверхности перед покраской. Если нужен аэрозоль, стоит воспользоваться предложениями KUDO или Motip. В остальных ситуациях необходимо использовать специфический грунт, подготовленный для определенного типа пластика, его эластичности или состава.

Грунт-эмаль для покраски пластиковых деталей

грунт эмаль для пластика

Использовать грунт эмаль по пластику можно в том случае, если качество и выносливость поверхности для вас не являются чрезмерно важным фактором. Если речь идет о покраске наружных элементов, следует обратиться к более профессиональным методам отделки. В ином случае окрасить внутренние детали авто или просто другие изделия из полимеров можно и таким составом. Учтите, что это отразится и на качестве покрытия.

Праймеры важно выбирать по производителю. Нередко на рынке можно подыскать аэрозоль с неизвестным названием, и покупать такие варианты не стоит. Для обработки с гарантией качества лучше использовать грунт по пластику Reoflex или упомянутые выше варианты аэрозоля. А после высыхания и обработки слоя грунтовки можно приступить непосредственно к покраске.

Как обработать грунт для качественного наложения эмали?

Следует помнить о том, что грунтовка наносится только на матированную поверхность. Если вы работаете с глянцевой деталью, используйте мелкую наждачную бумагу. Одновременно с подачей воды сделайте поверхность матовой и подготовьте ее для нанесения необходимого праймера. Наносить аэрозоль нужно просто с баллончика, а вот баночные материалы наносятся с помощью пульверизатора и компрессора. Также следует помнить о таких особенностях обработки деталей:

грунт по пластику

  • после нанесения нужно подождать до полного высыхания, для разных типов грунта это будет разный промежуток времени;
  • далее грунт для пластика нужно выровнять – это делается аналогично процессу матирования пластика с помощью наждачки и воды;
  • затем все снова хорошо высушивается, нельзя допустить нанесения эмали на влажную поверхность с праймером;
  • перед покраской также стоит протереть изделие тряпкой или салфетками, смоченными в растворителе (обезжиривание и снятие пыли);
  • после всех этих процедур можно приступить непосредственно к окрашиванию деталей с помощью автомобильной эмали.

У каждого профессионального маляра есть свое представление о том, как лучше готовить грунт к нанесению других лакокрасочных материалов. Но если вы не выполните подготовительных работ, поверхность и слой ЛКП не будут качественными. Это принесет определенные проблемы для внешнего вида машины. Грунтовка будет неровной, появятся неприятные изъяны, которые очень заметны в процессе эксплуатации транспорта.

Подводим итоги

Стоимость современных лакокрасочных материалов и работы специалистов порой заставляет владельцев автомобиля самостоятельно выполнять все процессы. И если с покраской справиться без камеры и специального инструмента будет сложно, то с нанесением праймера из баллончика с распылением может справиться каждый владелец. Грунтовка накладывается прямо на пластик, но не стоит забывать о необходимости подготовки детали к работе.

Подбор материалов играет большую роль. Определите необходимое количество баллончиков или объем грунта в банке. Затем уточните у продавца, подходит ли выбранный вариант материала для вашей задачи. После этого приобретенную грунтовку останется нанести на деталь, соблюдая все важные особенности обработки. Это поможет подготовить поверхность для окраски и обеспечить ей все необходимые качества. Даже если покраску после этого вы закажете профессионалам, стоимость работ будет в разы ниже, чем при полном комплексе услуг.

Читайте так же:
Как самому сделать кварцевую грунтовку

Рекомендации по покраске 3D моделей (PLA, ABS, PETG, NYLON)

Несмотря на экструдеры, которые способны работать с разными материалами и потрясающее разнообразие цветов пластиков для 3D печати, вы все равно рано или поздно захотите разукрасить некоторые из своих 3D моделей. Самая распространенная причина — улучшить внешний 3D модели, особенно если вы печатаете на FDM 3D принтере, где модель формируется постепенным наслаиванием материала. Именно FDM 3D принтеры формируют модель с характерными линиями вдоль оси Z.

При окончательной отделке 3D модели небольшие полости между слоями шлифуются, заполняются или и то, и другое. Результат — более гладкая поверхность. Покраска также может помочь защитить модель от окружающей среды.

Эта статья разделена на две части: первая познакомит вас с различными методами покраски 3D модели, а вторая (надеюсь) ответит на все ваши мелкие вопросы о технике раскрашивания и о том, как это лучше всего сделать. Читайте дальше, чтобы разобраться как улучшить свои 3D модели с помощью краски!

Грунт — лучший друг краски

Грунтование напечатанной модели улучшает адгезию краски. При любом способе окраски (кроме окрашивания нейлона) использование грунтовки — хорошая идея. Считается, что спрей-грунтовка — самый простой способ получить хорошие результаты. Процесс использования праймера очень прост:

  • Очистите и отшлифуйте вашу 3D модель.
  • Грунтовку наносите тонкими ровными слоями.
  • Отшлифуйте после нанесения первого и последнего слоев, чтобы поверхность была гладкой.
  • Дайте каждому слою высохнуть в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к грунтовке.

Метод 1. Покраска с помощью кисти

Лучше всего подходит для: PLA, ABS, PETG пластиков.

Если вы раскрасите напечатанную на 3D принтере модель кистью, вы однозначно добьетесь эффекта неповторимой "ручной работы".

Сначала попробуйте несколько кистей, потому что легче добиться хорошего результата с помощью удобной кисти. Как правило, достаточно использовать только 1 или 2 разные плоские кисти.

Кисть

  • Выберите качественную кисть, достаточно жесткую, чтобы справиться с вязкостью краски, которую вы выбрали для работы.
  • Поэкспериментируйте с разными типами щетины и формами ручек, чтобы найти подходящую для вас.
  • Приостановите покраску, чтобы очистить кисть, как только краска начнет сохнуть. Естественно, кисть надо чистить после каждого использования. Не стоит оставлять высыхающую краску на щетине кисти.
  • Кисть после очистки надо хранить, держа на ручке, а не на щетина.

Краска

Когда дело доходит до рисования кистью, вам лучше использовать акриловые краски.

Процесс покраски

  • Очистите и отшлифуйте вашу напечатанную 3D модель.
  • Краску наносите тонкими ровными слоями.
  • Давайте время просохнуть отдельным слоям.

Метод 2. Покраска аэрозолем

Лучше всего подходит для: PLA, ABS, PETG пластиков.

Если вы хотите разукрасить напечатанную на 3D принтере модель равномерно, используя один цвет, то именно использование аэрозоля даст оптимальный результат.

Баллончик

Некоторые бренды предлагают насадки с разными характеристиками.

Перед использованием встряхивайте баллончик в соотвествии с рекомендациями производителя. Позволит краске выходить более равномерно.

Держите сопло в чистоте. Обычно это достигается путем небольшого распыления перевернутой банки в конце каждого сеанса.

Держите баллончик вдали от открытого огня и храните в прохладном месте. Не забывайте, что это контейнер под высоким давлением!

Краска

При поиске аэрозольной краски вы обнаружите, что существует множество ее разновидностей. Если вы хотите использовать определенный оттенок внимательно ознакамливайтесь с RAL, CMYK и RGB значениями на баллончике.

Процесс покраски

  • Очистите и отшлифуйте вашу напечатанную 3D модель.
  • Начните распыление, направив струю немного за край объекта, который вы хотите раскрасить.
  • Нанесите краску, распыляя на поверхность, которую вы хотите разукрасить, медленными ровными мазками.
  • Прекратите распыление, направив струю немного за пределы объекта, который вы хотите покрасить.
  • Дайте краске высохнуть.

Метод 3. Жидкий краситель (только нейлон)

Лучше всего подходит для: NYLON пластиков.

Вместо того, чтобы пытаться заставить краску прилипать к поверхности вашей напечатанной на 3D принтере модели из нейлона, рекомендуем вместо этого использовать жидкий краситель. Учтите, что это не будет работать с другими материалами. Хотя PLA гигроскопичен и впитывает некоторое количество воды из окружающей среды, его нельзя окрасить путем впитывания красителя. ABS и PETG тоже не подойдут для данной техники.

Для того, чтобы краска дала хороший выраженный цвет после впитывания, лучше использовать полупрозрачный или белый нейлоновый материал при 3D печати. Можно красить и более темные нейлоновые волокна, но цвет будет гораздо менее выраженным.

Краситель

У вас есть выбор из множества марок красителей, но MatterHackers, например, рекомендует Rit DyeMore. Но в целом, если краситель предназначен для синтетической ткани, то все будет в порядке.

Процесс окрашивания

Поскольку нейлон очень гигроскопичен, он впитывает воду даже на открытом воздухе. Вот почему надо всегда сушить нейлоновый материал перед 3D печатью. Мы рекомендуем красить готовую модель, а не без печати.

Применение

Прочтите инструкции производителя выбранного вами красителя. Если вкратце, то использование красителя — довольно простой метод:

  • Очистите вашу 3D модель. При шлифовании помните, что окрашивание не покрывает царапины и следы на поверхности вашей модели. Все будет видно даже после окрашивания.
  • Краситель смешать с водой и нагреть в кастрюле.
  • Используйте термометр, чтобы отслеживать температуру красителя. Следуйте инструкциям производителя, но поддерживайте температуру ниже температуры теплового отклонения филаментов.
  • Прикрепите груз к 3D принту и погрузите его в горшок с краской.
  • После окрашивания хорошо промойте его в ванне с прохладной водой.
  • Чтобы убедиться, что вы пролучите ожидаемый цвет, стоит сделать несколько тестовых покрасок.
Читайте так же:
Как подкрасить скол до грунтовки автомобиль

Как определить, схватится ли краска с 3D моделью

Вероятно, наиболее важным фактором, заставляющим краску или жидкость по вашему выбору прилипать к твердой поверхности, является разница в поверхностной энергии между жидкостью и твердым телом. Всегда побеждает тот, у кого больше поверхностное натяжение (поверхностное натяжение имеет свою собственную единицу измерения, называемую динами, или динами на квадратный сантиметр).

Основное правило гласит, что поверхностное натяжение краски должно быть как минимум на 10 единиц ниже, чем у твердого материала для хорошей адгезии. Это означает, что у нас есть жидкость с высокой способностью смачивать твердое тело, и нам нужно смачивание.

Чтобы получить представление о том, насколько хорошо смачивается окрашиваемая поверхность, обратите внимание на форму капли жидкости на твердой поверхности:

  • Нанесите каплю краски или жидкости на поверхность 3D модели, которую хотите обработать.
  • Если жидкость образует шар, у нее слишком большое поверхностное натяжение, чтобы эффективно смачивать объект, и твердое тело не сможет "втянуть" жидкость на себя.
  • Если жидкость растекается по поверхности, образуя нечто вроде линзы, смачивание лучше.

Можно ли покрасить 3D модель из любого материала?

Покраска 3D моделей из PLA и ABS пластиков — довольно несложная задача.

С PETG могут возникнуть проблемы в плане долговечности покраски, но применяются те же методики, что и для PLA и ABS. Но если вам действительно нужен насыщенный яркий цвет, то лучше напечатать вашу 3D модель PETG в желаемом цвете и оставить все как есть.

Когда речь заходит о нейлоне, который используется для 3D печати, надо помнить, что краска схватывается хуже. В целом, можно рисовать акриловыми красками и на нейлоне, но это потребует некоторой термической обработки, чтобы максимизировать поверхностное натяжение и дать краске возможность намокнуть. Часто это делается с помощью открытого пламени или плазмы. В общем, в домашних условиях это выглядит непросто, так что лучше использовать красители.

Планирование перед 3D печатью

Для того, чтобы облегчить процесс чистовой обработки и покраски, перед 3D печатью вашей модели рекомендуем учесть следующее:

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску. Не скажу, что я супер художник. Но как я смотрю на портале, за исключением нескольких действительно профи, большинство свои модели не красит. И периодически задает вопросы по данной теме. Вот я и хочу поделиться своим опытом.
На самом деле красить, чтобы получить более-менее приличный результат не очень сложно. Пусть не так круто, как у профи, но вполне достойно. Для этого надо знать о некоторых техниках.
Ниже, хочу показать, часть моих работ, которые были сделаны за прошедшее время.
И рассказать, что и как делается.

Кстати. Я сейчас уже не занимаюсь обучением. Чтобы не пропадало добро, я сейчас распродаю все свои книги и курсы по 50-100 рублей. Выбирай >>> http://promo.3d-print-nt.ru/bigbox/

В первую очередь надо подготовить поверхность. Надо понимать, что попытка просто залить “ступеньки” большим количеством краски ни к чему хорошему не приведут.
Ступеньки останутся, а окраска будет непрочной и некрасивой.
Поэтому сначала выравниваем до отличного состояния. Методик тут несколько.
С ABS есть простой способ — заделать все возможные щели 3D-ручкой и потом обработать ацетоном. Вот в этой статье, я кстати рассказываю об этом — Применение 3D ручки в обычной 3D печати

Если модель крупная и не имеет мелких деталей — это самый простой и быстрый способ. Но у ацетоновой бани есть один минус — съедаются мелкие детали и текстура.

Часто текстуры можно использовать как “фичу”. Я об этом всегда говорю, когда показываю избушку на паучьих ножках.

Второй способ, обычно используется с PLA. Классическое шкурение и шпаклевание всех ямок.
В качестве шпаклевки сейчас есть очень много разных составов. Я использую акриловую декоративную, но она долго сохнет.
Отличный выбор различных шпатлевок можно найти в автомагазине.

Процесс, особенно на больших моделях достаточно трудоемкий и долгий.

При шкурении я использую вот такие приспособы:

Вот так в несколько заходов — шпаклюем, потом грунтуем. Пока не добьемся отличного качества поверхности.
А что делать с маленькими моделями, которые неудобно шкурить и ацетон убьет все?
Нужно попробовать выжать из вашего принтера все качество и сделать так, чтобы сразу было круто.
Пример ниже. Напечатано на Ультимейкере слоем 0,05мм.

Поверхность просто гладкая. Ни на глаз, не на ощупь ступеньки не ощущаются.

Да, долго. Но оно того стоило. Из всего Волтерснапа таким слоем были напечатана голова и руки. Модели сложные и требующие качества. Остальные детали были напечатаны, стандартным для меня слоем 0,1мм.

Для грунтовки я использую вот такую. Купить можно или в строительных или авто-магазинах. Стоит она в районе 150-250 рублей в зависимости от магазина.
Грунтовка не обязательно для пластика. Главное, чтобы была акриловая.
Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.

Читайте так же:
Как развести грунтовку для краскопульта

Нитроэмали или алкидные для покраски/грунтовки пластиковых моделей НЕ ПОДХОДЯТ!

Нитроэмали из-за своего растворителя могут разрушать детали.
А алкидные краски просто не держаться на поверхности.
И те и другие так же выпускают в баллончиках. Будьте внимательней при покупке!
Для грунтовки/покраски моделей используйте акриловые краски.

Вид загрунтованной модели

Часто задают вопрос — нужно ли грунтовать? Обязательно!
Во-первых, грунтовка помогает увидеть все косяки поверхности. Еще раз напоминаю — краска не скрывает неровности поверхности, а только их подчеркивает.
И второе. Без грунтовки, основная краска на поверхность может ложиться очень плохо. Чтобы это не происходило и нужна грунтовка. Она имеет отличную адгезию к большинству поверхностей. И самое главное создает поверхность, на которую отлично ложится краска.

После того, как мы довели поверхность, можно приступать к окраске. Какими материалами и инструментами я работаю?
Большие поверхности окрашиваются из баллончиков акриловой краски, которую можно приобрести, как я уже говорил выше, в магазинах строительных материалов или товаров для авторемонта.

Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.

Для окраски мелких деталей или специфических цветов я использую вот такие варианты.

Краски акриловые из детских наборов.

Отлично подходят модельные краски. Их великое множество. Я как-то подсел на Звезду. Хотя есть лучшие варианты. Но я не настолько профи, и часто этим занимаюсь… Мне хватает Звезды.

3D печать и тут помогла. ))
Чем наносить краску?
Я не настолько часто крашу модельки — это скорее вопрос вдохновения. И поэтому не пользуюсь аэрографом.
Только кисточки, только хардкор! ))
Конечно, желающие могут приобрести аэрограф. Но надо понимать, что сам по себе он не сделает ваши модели красивее. Это просто инструмент и им тоже надо научиться пользоваться. Но он дает, конечно, гораздо лучший вариант, при правильном использовании.
Так вот, возвращаясь к кистям.
Раньше я покупал разные художественные кисти в магазине. Потом в итоге пришел к такому решению.

Отличные кисти для маникюра, всех размеров и форм продают на Али. В моем хобби они меня полностью устраивают. Как ценой. так и качеством.

Ссылки на кисти:

Хм… Когда я заказывал, доставка еще была бесплатная. С августа, если кто-то не знает, все посылки с треками. И бесплатная доставка в массе своей накрылась медным тазом.

Первое правил — красим по мере возможности от светлых тонов к темным.
Накосяченное белое пятно, закрасить темной краской гораздо проще, чем пытаться закрасить черный цвет белым.
Сначала наносим преобладающие в модели цвета. Их как раз можно наносить из баллончика. Использую в качестве масок, малярный скотч.
Многие краски из баллончиков дают глянцевый блеск и это вроде круто. Но не всегда нужно. Вот например шляпа покрашена матовой черной краской. Получился эффект настоящего фетра.

А глянец… Глянец добавляет “игрушечность”. И часто это не надо. Поэтому не увлекайтесь блеском. Про глянец вернемся чуть позже.

По поводу “оживления” модели, можно использовать разные мазки, выпадающие из общего фона. Но надо смотреть конкретно по модели.
Ниже модель башни для кубиков, которую попытался окрасить близко к оригиналу, чем получил от автора модели благодарочку, когда выложил на Thingiverse…
Тут я использовал мазки краски разного цвета, сильно разбавленные водой на палитре. Использование нескольких оттенков того же зеленого цвета позволяет добиться интересного эффекта. В жизни же мы видим вещи, здания все равно не ровного цвета. Тени, солнце, изменение краски, приводят к тому, что нет равномерного цвета поверхности. Это главный принцип, чтобы сделать более реальную, а не игрушечную окраску.
Можно назвать некой разновидностью технологии окраски “Тонировка”, когда выступающие части красятся в более светлый цвет и растушевываются.

Эту технологию я использую всегда. Она очень проста и в разы улучшает восприятие готовой модели.
Зачем она нам нужна? Создать эффект рельефа, чтобы там где выемки было темнее.
Делается это просто.
Берем краску более темного оттенка, чем основной тон. Я обычно даже не заморачиваюсь. Для светлого фона беру серую краску. Для любого другого — черную.
Далее разводим краску максимально водой. Я это делаю на палитре.

После чего эта жидкая краска наносится не жалея на поверхность. Что в итоге? Она затекает в неровности и там остается. В итоге этого действа мы получаем очень интересный эффект. На фото это морщины на лице, например. Тени вокруг глаз и тд.
Или на предыдущей башне — там стыки между отдельными камнями сделаны точно так же.
Возьмите любую уже окрашенную вами деталь и обработайте ее так. Вы будете поражены, насколько более естественно стала выглядеть вещь.

На маске был достигнут больший эффект по сходной технологии. На маску окрашенную серебрянкой была нанесена сильно разведенная черная краска. Она заполнила все выемки и создала эффект “закопченности” на поверхности.

Широко известная моим читателям фигурка Марго. Тут тоже использовалась тонировка.
Хочу обратить на то, что иногда “лесенку от слоев” можно использовать в своих целях.
На фото видно, что полоски придают эффект ткани на пальто.

Обычно применяется при окраске моделей, которые имеют металлический блеск. Для имитации металла или чего-то блестящего под слоем грязи или ободранной краски.

Читайте так же:
Как смыть грунтовку с пластика

Но я еще использовал эту методику, например, при изготовлении рыбки, по которой отличный мастер-класс дала Татьяна —sarkazm

PREVIEW

Но у меня тут свой вариант )).
Что такое сухая кисть? Берется краска-металлик. Под серебро, медь, золото, как в данном случае.
Чуть макаем кисть и вытираем ее о палитру или бумагу. Чтобы почти не осталось краски. Поэтому и называется “сухая кисть”. И проходим такой кистью по углам у детали, чтобы имитировать блеск. Особенно это актуально при окраске моделей типа танков, чтобы имитировать сколы краски до металла. На самом деле технику можно применять не только для блестящих поверхностей, но и наоборот. Чтобы имитировать сколы и тп.
По рыбке. Сначала задута красной краской. Потом несколько раз сухой кистью золотом и черным цветом чешую и плавники. Ну, глаза конечно, зубы и тп. Потом, то, что я обычно не делаю — слой лака и смывка. Несколько раз правил окраску. В итоге, когда она меня устроила — задул лаком.

После того, как вас устроит окраска изделия, следует ее покрыть лаком. Он защищает слой краски и делает его более прочным.
Так же лак применяется, если нужно придает глянец и блеск.
Лаки следует использовать тоже акриловые, во избежание проблем.
Они выпускаются в таких же баллончиках. Я выше на фото с красками, некоторые из них показывал.
Но!
Как я сказал, иногда не надо делать модель глянцевой. Для этого существует матовый лак.
Вот он.

Это вам на случай того, что продавцы начнут доказывать, что таких лаков не существуют. Это не правда. Они есть, хотя конечно встречаются несколько реже.
Я этот использую для окраски бронетехники.

Ну, на сегодня, я думаю все. Этой информации достаточно, чтобы начать действовать и пробовать себя в покраске. Как, например, я сделал 4 года назад. На фото моя первая напечатанная модель Мэйкерботовского гнома, с которого я и запустил мем про “печать гномиков”.
Видно, что обработка выполнена грубо, только ацетоном. Печаталась деталь зачем-то на боку. Я еще плохо пользоваться слайсером и поэтому отправил на печать в том, виде, что скачал c Thingiverse. Решил, что раз так лежит — значит так и надо. Ладно, хоть про поддержки знал и добавил.

Маленькие хитрости при работе с акриловыми красками

Данная статья направлена в первую очередь на художников-любителей и новичков в работе с акриловыми красками. Надеюсь, она будет полезна и мастерам других категорий, которые используют акриловую роспись в своих изделиях.

Акриловые краски я предпочитаю всем другим, они для моих любимых видов деятельности самые оптимальные, поскольку обладают несколькими преимущественными качествами:

  • акриловые краски могут использоваться практически на всех поверхностях, исключая некоторые виды пластмасс;
  • имеют яркие, насыщенные цвета;
  • быстро сохнут, приобретая нерастворимость как в воде, так и во многих растворителях;
  • экологичны — имеют слабый запах, не раздражают дыхательные пути, работать с ними комфортно и безопасно;
  • обладают повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, не тускнеют со временем;
  • универсальны и многогранны — используются множеством приёмов, отлично комбинируются с другими материалами;
  • имеют длительный срок эксплуатации;
  • даже после высыхания остаются гибкими и прочными, не трескаются и не ломаются.

Все эти чудесные качества делают акриловые краски универсальными. Работать с ними довольно просто, но есть несколько моментов, которыми я хочу поделиться.

  1. Акриловые краски очень быстро сохнут. И это не всегда плюс. Если в работе вам необходимо создать плавные переходы цвета, необходимо делать это сразу и быстро, цвет хорошо растягивается, не оставляя границ, но времени на это немного.
  2. Акриловые краски обладают хорошей укрывистостью. Поэтому, если с первой попытки не удалось добиться нужного эффекта и краска уже высохла, вы можете смело пробовать снова прямо поверх первого слоя.
  3. Акриловые краски высыхают необратимо. Несмотря на долгий срок хранения, краски в баночках всё-таки со временем густеют, и, спустя определенный промежуток времени, они окончательно засохнут. Особенно часто так происходит, когда краски используются редко. Напало вдохновение, вы покупаете краски, творите, оставляете их, спустя год вдохновение снова дает о себе знать, но вскрытые краски уже заметно загустели. Либо засохли, образовав в баночке нечто, напоминающее плотную резину. Такие краски уже не восстановить. Но если вы не хотите каждый раз идти за новыми красками, можно просто продлить им жизнь. Итак, следующий пункт.
  4. Акриловые краски водорастворимые. Водорастворимые они до момента полного высыхания. То есть, если вы редко их используете, но не хотите, чтобы они засохли, достаточно просто раз в несколько месяцев открывать баночки и проверять состояние. Если краска заметно загустела, нужно палочкой хорошенько ее перемешать и добавить холодной воды (или специальный растворитель). Добившись снова однородного сметанообразного состояния, оставляете баночку до следующей проверки или использования.
  5. При работе с акриловыми красками используйте холодную воду. Горячая вода заметно увеличит итак короткий срок высыхания краски.
  6. Акриловая краска хорошо проникает в текстуры. Если вы используете для основы картон, тканевый холст или другой материал, обладающий высокой степенью проникновения, перед использованием краски покройте основу грунтовкой. Для росписи одежды в качестве грунта я использую слой разведенной белой краски, она проникает в волокна ткани, прочно закрепляясь в них, также создает основу для последующих слоев краски, предотвращая растекание и неравномерное впитывание.
  7. Акриловые краски имеют внушительную палитру цветов. Это тоже плюс, конечно. Однако, я никогда не видела смысла покупать кучу дополнительных оттенков, ведь краски превосходно смешиваются, и можно добиться любого нужного цвета, используя несколько основных. И здесь снова небольшая сложность. Используя для смешивания цветов палитру, вы рискуете не успеть закончить работу с цветом, поскольку краска быстро высыхает на открытом воздухе. Для смешивания и хранения дополнительных цветов я использую пустые чистые использованные баночки от красок. Это для меня самый удобный вариант, поработал — закрыл и оставил до следующего раза. Особенно актуально для крупных работ, когда оттенок необходим для продолжения на следующий день.
  8. Уход за кистями при работе с акриловыми красками. Тоже важный пункт, но очевидный и простой — кисти нужно промывать водой сразу после использования. Есть здесь один момент — при долгой работе в основании ворса кисти скапливается и засыхает краска. Также краска попадает и засыхает на ручке. В таких случаях для удаления краски можно воспользоваться растворителем. Но я так не делаю. Краска на ручке меня не беспокоит до тех пор, пока не образуется внушительный плотный слой. Тогда я просто подцепляю ее ногтем и снимаю, как чулок. Со сгустками краски в основании ворса я поступаю таким же образом.
Читайте так же:
Как сделать грунтовку белого цвета

Отдельно пару слов хочу написать о работе с красками по ткани.

Основные моменты остаются такие же. Акриловые краски по ткани при работе ведут себя примерно так же, как и акриловые краски по дереву, стеклу, керамике, обычные для живописи на холсте.

При работе с одеждой у меня есть свои особенности, которые я нахожу удобными и практичными. Под моими мастер-классами были комментарии вдохновленных читателей, которые хотели бы попробовать себя в росписи. Поэтому я решила указать в статье на несколько моментов, которые, я надеюсь, помогут окончательно решиться и почувствовать себя увереннее.

  1. Перед тем, как приниматься за роспись, поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Поэтому изделие необходимо постирать, высушить и проутюжить, даже если оно новое.
  2. Я никогда не натягиваю и не закрепляю ткань при работе. При натягивании может создаться деформация, влияющая на рисунок. Ну а закрепить или нет — кому как удобно. Честно, по большому счету это не требуется.
  3. Перед началом росписи необходимо проложить изделие плотным картоном, чтобы краска, проникая в волокна ткани, не отпечаталась на обратной стороне. Но картон здесь не очень удобен. Для росписи чаще всего я использую пластиковую подставку под горячее (такие на кухне используются). Это связано с тем, что краска при пропитывании местами доходит до картона, а после высыхания уже приклеена к нему. Оторвать куски налипшего картона можно будет только размочив его в воде. Это лишние сложности. От пластикового коврика отделять изделие очень просто и быстро, никаких бумажных кусков. Для более простого финального отделения стоит уже периодически в процессе росписи отделять коврик от одежды. Здесь еще одно удобство. Если фиксировать и закреплять изделие, для отделения приходилось бы каждый раз откреплять его, а тут достаточно просто просунуть руку и приподнять область с рисунком.
  4. Если вы собрались выполнять роспись на цветной ткани, создайте первый слой белой разведенной краской по форме задуманного рисунка. Белый фон поможет вам не потерять интенсивность цвета, к тому же это в принципе очень удобно. Ткань в окрашенном месте уплотнится, и вы сможете работать на ней, как на грунтованном тканевом холсте.
  5. Создавая белой краской основу для дальнейшей работы, пользуйтесь круглой мягкой кистью (пони, например). Если вы возьмете более жесткий ворс (синтетика, щетина), при нанесении кисть будет немного тянуть за собой ткань, создавая морщинки. Мягкий волос кисти, напротив, будет нежно едва касаться ткани, никуда ее за собой не уводя. Этот совет поможет создать идеальное покрытие.
  6. Начинайте наносить рисунок только после полного высыхания основы. Иначе эффекта грунтовки не будет.
  7. Если вам необходимо уменьшить время высыхания краски, воспользуйтесь феном. Я этот пункт давно не использую, нет надобности, тем не менее, он действенный и для кого-то полезный.
  8. Закрепляется готовый рисунок термически. Делать это желательно после полного высыхания краски (24 часа по инструкции). Утюгом без пара с изнаночной стороны проутюжьте место с рисунком на температуре для данного типа ткани в течении 5-10 минут. Чаще это режим хлопка.
  9. Ткани, на которых краска держится наиболее крепко, — это хлопок, джинса, мешковина и все в таком духе. То есть плотные, натуральные, не поддающиеся сильной деформации.
  10. Ну, и по готовой росписи. Акриловая краска гибкая и стойкая, поэтому при стирке, складывании и прочих деформациях она не трескается, а мнется вместе с изделием. Первое время место с рисунком будет заметно плотнее остальной ткани. Это логично. Но спустя немного времени, через несколько стирок, место росписи будет такое же гибкое, как и всё изделие. Также свежий рисунок кажется слегка липким. Это нормально и быстро пройдет. Не стоит пугаться, что что-то пошло не так 🙂

В общем-то, основные моменты я обозначила. По крайней мере, те, что вспомнила 🙂

Искренне надеюсь, что данная информация поможет вам в работе с акриловыми красками. Не бойтесь, экспериментируйте, творите, если остались вопросы — задавайте, если остались сомнения — смело их отбросьте!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector