Tomsk-kuhnja.ru

Кухни Томска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

И снова здрасти, форумчане 🙂
Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂

Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам "это сложно", "это дорого", "запортачу", "не знаю" и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )

"Что нужно для покраски?" — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂
Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.

С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.

Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:

С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:

Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.

Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:

Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:

Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:

Читайте так же:
Как разводить акриловую грунтовку для стен

Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:

Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).

Как работать с грунтовкой для автомобиля

Полезные статьи Покраска микроавтобуса от А до Я

Как покрасить Ваш микроавтобус!

Если вы думаете, что покрасить автомобиль так же просто, как забор, вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле это целая наука. Поэтому сегодня есть повод поговорить о некоторых тонкостях правильной кузовной окраски Потребность покрасить машину возникает довольно часто: автомобиль поврежден в результате ДТП, на его поверхности появилась коррозия, вы хотите продать авто или просто сделать его цвет более модным. Если у вас появилось такое желание, то придется раскошелиться на крупную сумму и будет обидно, если краска продержится недолго и ваши усилия и финансы будут потрачены зря. Поэтому, отдавая автомобиль в мастерскую или примеряя на себя фартук маляра, не помешает лишний раз полюбопытствовать, из чего, собственно, складывается качественная покраска.

Начиная поверхностный ремонт автомобиля, следует использовать материалы одной фирмы. Если использовать компоненты разных производителей, может произойти их взаимное отторжение, и новое покрытие не прослужит долго, поскольку в результате химических реакций утратит цвет и свойства. Особенно нетерпимы к инородным компонентам быстросохнущие при комнатной температуре акриловые эмали.

Оказывается, для того чтобы покрытие не теряло внешнего вида в течение долгого времени и хорошо предохраняло поверхность автомобиля от коррозии, следует пройти пять стадий обработки кузова:
Первичная подготовка поверхности (удаление загрязнений, мойка шампунями).
Обезжиривание (удаление органических загрязнений — битумных пятен, следов смазок).
Абразивное шлифование (удаление старой краски, следов коррозии).
Создание антикоррозионного покрытия (первичное и вторичное грунтование).
Нанесение эмали и лака.
С двумя первыми пунктами у вас не должно возникнуть сложностей. А вот к третьему следует переходить уже со знанием дела. Современные абразивные материалы — пластичны, поскольку выполнены на основе латекса. В качестве абразива используются карбид кремния и диоксид алюминия. Теперь о технике шлифования. Для качественной подготовки поверхности к грунтованию и покраске достаточно пять размерностей абразивной бумаги. При этом следует соблюдать правильную градацию номиналов абразивов. То есть при последовательной обработке разница "номеров" бумаги не должна составлять более 100 единиц. В противном случае может возникнуть просадка материала и спустя несколько месяцев на поверхности покрытия проступят полосы.

Если деталь повреждена, для выравнивания поверхности кузова потребуется грунтовка. Вмятину необходимо очистить до металла, нанести пятно шпатлевки, чтобы обеспечить плавный переход поверхности перед нанесением грунта. Затем это место следует зашлифовать абразивом. Для усиления стойкости покрытия перед нанесением акриловых грунтовок можно ввести дополнительные укрепляющие грунтовки. Вообще существует три этапа грунтовки. Первый — фосфатирование металла, препятствующее развитию коррозии. На втором этапе используют выравнивающие грунтовки, которые обеспечивают сглаживание микроскопических дефектов подложки и создают идеальную поверхность перед нанесением лаков и эмалей. Последний этап обеспечивает товарный вид покрытия. Для того чтобы в области колес, порогов покрытие было наиболее качественным, применяется специальная мастика. После всех манипуляций деталь готова к нанесению эмали. Для работы вам не понадобятся кисти. Промышленность позаботилась о том, чтобы сделать процесс покраски наиболее комфортным, и выпускает предназначенные для этих целей распылители краски Сегодня выпускается три вида краскораспылителей:
Высокого давления (56 атм.). Недостатком таких распылителей является так называемый "унос" материала. Потери краски могут составлять 40-60%.
Пониженного давления (2-2,5 атм.). Такие распылители позволяют экономно расходовать краску, поскольку напор струи невелик. Однако для работы с ними потребуется мощный и, значит, крупногабаритный компрессор. К тому же качество нанесения эмалей такими распылителями — невысокое.
Среднего давления. В этих распылителях давление на входе и давление головки — разные. Поэтому для работы годится любой компрессор, краска расходуется достаточно экономно, обеспечивая хорошее качество покрытия.
Существует два варианта красочных покрытий: однослойные (простые) и двухслойные (с эффектом металлика, перламутра, который создается благодаря содержанию в краске частичек слюды). Выбирая краску, следует обратить внимание на то, при какой температуре она сохнет. Некоторые виды продаются только в комплекте с отвердителями. Качественное покрытие при использовании таких красок можно получить только при высокотемпературной сушке (80 градусов). В последнее время в магазинах появились эмали так называемой воздушной сушки, которые полноценно высы-хают при температуре 20 градусов без сушильной камеры. После того как покраска окончена, переходим к сушке.

Итак начнем!
Перед нами мастерская и наш “мустанг”
Для безопасности и сохранности здоровья следует выбрать хорошо вентилируемое помещение (в гараже просто открыть ворота =) ) и переодеться в рабочий костюм.

Читайте так же:
Как отчистить грунтовку для стен

Для выправления незначителных вмятин зашпатлюем неровность(предварительно обезжирив поверхность). После того как шатлевка высохнет, берем брусок и наждачку покрупнее (120 – 150) и выравниваем поверхность пока не образуется гладкая плоскость. Этот процес долгий и утомительный, вероятнее всего вам придется неоднократно шпатлевать поверхность, перед этим не забудьте ее обезжирить!

Теперь, когда мы избавились от вмятин, самое время перейти к грунтовке поверхности.
Сначала с помощью скотча и газет закрываем те места, на которые нежелательно попадание грунта. После тщательно обезжириваем поверхность и грунтуем. Грунт надо наносить в 3 слоя с интервалом в 10-15 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если при работе со шпатлевкой вы протерли какуето часть элемента до голого металла то это место придется также грунтовать.

Наконец мы добрались до предпоследнего шага покраски – “Затирка грунта”
Итак начнем! Я рекомендую использовать для этого водостойкую наждачную бумагу (600 – 1000). Как вы уже догадались, этот процес похож на тот что и с затиркой шпатлевки, только грунт гораздо тоньше и его очень легко протереть если приложить чуть больше усилий на брусок, чем нужно. Если вы решили использовать водостойкую наждачную бумагу для лучшего эффекта, то при обработке поверхности шкуркой вам придется постоянно поливать на нее воду, дабы снизить трение и получить идеально гладкую поверхность.

Наконец ПОКРАСКА.
Если вы думаете, что все позади, то нет, вы ошибаетесь: самое интересное и нудное тут!
Для начала обклеиваем газетой те места, на которые не должна попасть краска. После этого опять же обезжириваем поверхность и красим (желательно красить в специально предназначеных боксах и спец. костюме т.к. краска очень токсична). На поверхность необходимо нанести 3 слоя краски, временной интервал зависит ото того, как скоро высохнет предыдущий слой.

Сушка автомобиля после покраски

Традиционная — в камерах, за счет высокой температуры нагрева. Ультрафиолетовая. Минусом является разная степень высыхания краски: верхний сохнет быстрее, чем внутренние. Инфракрасная сушка — излучение проникает внутрь и обеспечивает быструю и равномерную сушку. Для работы в гараже применяются малогабаритные сушилки. Но они хороши для локального использования на небольших площадях поверхности. Внимание! Нельзя сушить пластик! При высокой температуре он дает усадку. Если вы применяете акрил, то для высыхания краски достаточно температуры 20 градусов.

После сушки поверхность полируется. Затем наносится акриловый лак и вновь производится сушка. Дефекты — пыль, капельки краски и влаги устраняются полировкой специальной тонкоабразивной пастой.

Если вашему кузову требуется косметический ремонт, для этого существуют аэрозоли. Благодаря им можно осуществить все стадии качественного ремонта поверхности: и грунтовку, и нанесение однослойных покрытий, и покрытие металликом и перламутром. Для подкраски выпускаются небольшие баллончики, позволяющие работать с царапинами. Напоследок следует еще раз напомнить о том, что идеальная покраска кузова автомобиля достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать эффекта отторжения "неродных" компонентов. Имея под руками весь набор материалов, работу можно выполнить за 1-2 дня. Качественно отремонтированный кузов может прослужить вам верой и правдой десяток лет.

Подбор краски для автомобиля

Подбор краски для автомобиля – это сложный процесс получения нужного оттенка путем смешения цветов в определенной пропорции. Цветовая палитра автоэмалей очень широка. По этому при подборе краски для авто очень важно на 100% добиться совпадения заводского цвета и цвета окрашиваемой детали.

При окраске отдельных деталей кузова возникает необходимость подбора автокраски, максимально приближенного по яркости, насыщенности к подбираемому цвету. При покраске же автомобиля целиком, достаточно изготовить краску на основании номерного кода цвета автомобиля.

Центр автоэстетики «Smart Fix» применяет компьютерный подбор автокраски. Такой подбор краски для автомобиля гарантирует полное совпадение независимо от года выпуска и цвета машины.

Для быстрого подбора автокраски, корпорацией PPG был разработан ряд инструментов, облегчающих определение и подбор краски для автомобиля. Все эти инструменты применяются при подборе автокраски центром автоэстетики «Smart Fix» . У нас в наличии есть все что нужно для подбора автокраски — полное собрание всех названий цветов, кодов, лет применения красок на всех основных марках автомобилей мира.

Как нанести керамику на автомобиль своими руками

Еще несколько лет назад наиболее популярным для авто покрытием считался воск. Он хорошо защищает от воздействия окружающей среды, однако его приходится обновлять достаточно часто. Однако появилось более долговечное средство защиты кузова автомобиля — керамическое покрытие. Он стал отличной альтернативой популярному воску, поскольку керамика создает прочную связь с краской, не разрушается во время мойки и не требует слишком частого повторного нанесения.

Как нанести керамику на автомобиль своими руками

Подробно расскажем, как наносить керамику на авто самостоятельно, в виде пошаговой инструкции, а также приведем советы специалистов, которые помогут провести такую работу без ошибок.

Автокерамика: что это такое

Что входит в состав автокерамики

Автокерамика, которая предлагается в магазинах, представляет собой смесь, состоящую из полимеров, силикатов, а также кварцевого песка в определенном соотношении. Все эти компоненты могут предотвращать пагубное воздействие различных внешних факторов на кузов авто, а вместе они работают в несколько раз эффективнее.

Для равномерного распределения состава и антистатических свойств разные производители могут дополнительно использовать растворители на кремниевой основе. А оксид алюминия, который также нередко включается в формулу нанокерамики, увеличивает стойкость как к слишком высоким, так и к низким температурам. Гидрофобность покрытия, а значит и кузова, повышается.

Читайте так же:
Как развести грунтовку момент

Еще один компонент, диоксид титана, придает блеск — именно благодаря его использованию часто в название добавляется приставка «нано-».

Важно! Конечно, точный состав ни одним брендом не раскрывается — это необходимо для защиты от поддельных средств.

От чего защищает керамическое покрытие

Керамика способна защитить кузов от следующих типов повреждений и воздействий извне:

  • царапины и сколы;
  • песок;
  • гравий;
  • вода;
  • УФ-лучи;
  • реагенты и прочее.

Чего не стоит ждать от автокерамики

Иногда производители настолько увлекаются маркетинговым продвижением, что существенно завышают возможности состава. Конечно, нанокерамика защищает от различных воздействий, однако такие действия приводят к неправильному представлению о таком средстве. Важно понимать, что этот состав действительно качественный, однако он не всесильный. Чего ожидать от нанокерамики точно не стоит:

чего не стоит ждать от автокерамики

  • маскировки имеющихся дефектов. Если на кузове уже есть какие-либо царапины, их все так же будет заметно. Керамика прозрачна и маскировать различные повреждения не может;
  • защиты на 100%. Не стоит рассчитывать, что такое покрытие полностью защитит от появления царапин и прочих дефектов. Мелких повреждений действительно не возникнет, если нанести керамику на авто своими руками правильно. Однако если механическое повреждение слишком серьезно, может остаться след;
  • отсутствия следов от воды. Изготовители часто говорят об обратном, но стоит помнить, что все зависит от воды. Если в ней есть примеси соли или грязи, даже на покрытии из керамики останутся разводы. Впрочем, они удаляются с помощью воды и тряпки;
  • авто не придется мыть. Загрязнения все равно будут накапливаться, но медленнее. Автомойку все равно придется посещать.

Важно! Специалисты утверждают: для большинства авто — это прекрасная инвестиция. Качественное покрытие сможет защитить от УФ-излучения и различных повреждений, поэтому использовать ее стоит, не рассчитывая на волшебство, о котором часто говорят производители.

Плюсы и минусы автокерамики

Плюсы и минусы автокерамики

Плюсы

Говоря о преимуществах нанокерамики, стоит выделить следующие моменты:

  • продолжительное сохранение яркого цвета авто;
  • защита от возникновения ржавчины;
  • устойчивость к бензину, моторному маслу и проч.;
  • легкость ухода за покрытием;
  • блеск кузова после обработки;
  • профилактика появления царапин и сколов;
  • качественная защита от УФ-лучей.

Минусы

У данного метода есть некоторые недостатки:

  • сложность нанесения своими руками. Крайне важно строго следовать технологии, чтобы результат оправдал ожидания;
  • трудности подготовительного этапа. Кузов потребуется тщательно отмыть, обезжирить — и лишь после этого можно наносить состав;
  • требуется обеспечить нужные условия. Сделать керамику авто можно лишь при определенной влажности, температуре — точные данные указываются производителем;
  • одного слоя недостаточно. Чтобы добиться нужного эффекта, придется нанести на кузов автомобиля минимум 2-3 слоя;
  • на застывание уходит не меньше 8 часов.

Как нанести керамику для автомобиля видео инструкция

Наэтом видео подробро показан весь процесс от начала до конца. Рекомендуем к просмотру.

Как нанести керамику на авто своими руками – пошаговая инструкция

Чтобы керамическое покрытие кузова выполняло заявленные свойства и выглядело на кузове красиво, важно соблюдать последовательность действий и следовать технологии.

Как нанести керамику на авто своими руками

Что нужно для нанесения керамики

Для нанесения керамического покрытия необходимы:

  • сам защитный состав — обычно хватает 50-100 мл;
  • салфетки из микрофибры для нанесения средства;
  • аппликатор;
  • инструкция;
  • мерная пипетка.

Что нужно для нанесения керамики

Керамические составы от брендов, которые рекомендуются специалистами — например, REXX, — обычно продаются в полной комплектации. В нее входит все, что необходимо для нанесения покрытия, поэтому дополнительно приобретать ничего, помимо защитных перчаток, не придется.

Шаг 1-й: Подготовка поверхности

В первую очередь необходимо тщательно отмыть автомобиль — на нем не должно быть загрязнений. Лучше воспользоваться услугами профессиональной автомойки. Если такой возможности нет, можно использовать мойку высокого давления.

Когда кузов будет отмыт, можно переходить к подготовке. Кузов обрабатывается обезжиривающими средствами — они позволяют удалить всевозможные трудноудаляемые пятна. Лучше производить обработку подетально, чтобы ничего не пропустить. Также можно использовать автоскрабы.

После этого с использованием абразивных средств, а также полировочной машины обрабатываются все части кузова. С помощью таких паст можно избавиться или уменьшить имеющиеся царапины.

Впоследствии необходимо удалить все остатки влаги. И лишь после качественной просушки авто можно переходить к нанесению нанокерамики.

В некоторых случаях, чтобы увеличить адгезию, используют очистители, изопропиловый спирт.

Важно!Отметим, что перед началом нанесения состава требуется обеспечить необходимые температурные условия. Допустимые пределы — 10-30C. Стоит предотвратить резкие перепады температур. Важно придерживаться рекомендаций изготовителя, поскольку составы разных брендов могут наноситься по-разному.

Шаг 2-й: Нанесение керамического покрытия

Керамика наносится следующим образом:

  1. Как правило, используется микрофибра, входящая в комплект. Ею оборачивается аппликатор. Требуется нанести 4-5 капель и, не прилагая больших усилий, распределить по кузову авто. Сначала движения должны быть горизонтальными, а после этого — вертикальными.
  2. Необходимо выждать указанное время. Когда растворитель испарится, можно использовать вторую микрофибру из комплекта и продолжить обработку прямыми движениями. Такие действия помогут избавиться от излишков, а также выровнять слой. Можно слегка надавливать, однако создавать повышенное трение не стоит.
  3. Если планируется нанести состав на весь авто, лучше начинать с капота, переходя на крышу, багажник, бампер. Лишь после этого обрабатывают двери и зеркала.

Шаг 3-й: Повторное нанесение керамики

Перед тем, как нанести керамику на автомобиль вторым слоем, стоит дождаться, пока полностью просохнет первый — иначе покрытие может быть испорчено. Обычно требуется 1-2 часа. Действовать следует в аналогичной последовательности, при этом нельзя торопиться.

Читайте так же:
Как оттереть грунтовку с пола

Когда обработка авто будет завершена, к кузову не стоит прикасаться, мочить его на протяжении минимум суток. Лучше и вовсе оставить автомобиль в боксе или гараже, где температура постоянно одинакова. В течение последующей недели нельзя мыть кузов даже обычной водой, также по возможности стоит избегать дождя.

Оптимальное количество слоев — 3-5. Оно зависит от средства и производителя. Правильное нанесение в несколько слоев своими руками позволяет создать твердую и износостойкую поверхность.

Важно! Нанокерамика создает крайне прочное соединение к краске, поэтому удалить ее с помощью каких-либо растворителей не удастся. Снять слой можно лишь путем абразивной обработки.

Как грунтовать и окрашивать модели, напечатанные на 3D-принтерах (с видео)

У распыляемой краски есть проблема с изображением. Ее часто можно увидеть на граффити, дорожных и эксплуатационных знаках, заплатках на ржавых деталях автомобилей. Конструкторы используют её для быстрого покрытия и получения ровной поверхности, а не для создания художественного эффекта. Но при правильной технике распыления краски можно добиться гладкой поверхности и глубоких цветовых градиентов.

Если вы технический конструктор, специалист по компьютерной графике, разработчик персонажей или создатель моделей, то это руководство для вас. Вы научитесь добиваться глянцевой и гладкой отделки, как на автомобиле, превращая модели из обычных деталей в готовые изделия, которые можно демонстрировать — используя для этого любой настольный 3D-принтер.

Знакомство с настольной 3D-печатью методом стереолитографии (SLA)

Ищете 3D-принтер для изготовления моделей в высоком разрешении? Скачайте наш технический доклад, чтобы узнать, как работает стереолитография и почему это самая популярная технология 3D-печати, позволяющая создавать модели со впечатляющей детализацией.

Как окрашивать модели, напечатанные на 3D-принтерах

Один из этапов процесса отделки — это ключ к превращению объектов, напечатанных на 3D-принтере, в профессиональное изделие. Большинство новичков пропускают его, в отличие от опытных изготовителей моделей. Он облегчает покраску и способствует созданию безупречной окончательной поверхности. Этот этап — грунтовка.

Добавление последнего слоя краски на модель создает эффект присутствия и полировки. Но все, кто зарабатывает на жизнь созданием 3D-моделей, знают, что краска не скрывает недостатков. Без обработки на окончательной поверхности будут видны маленькие ступенчатые отметки или следы крепления поддерживающих конструкций, а также большие треугольники, видимые в сетке 3D-печати. В зависимости от используемой технологии 3D-печати также могут быть хорошо видны линии слоев. Если вы хотите создать сногсшибательную модель, то без грунтовки не обойтись.

Первое интегрированное решение для смешивания цветов полимеров, Color Kit , позволяет выполнять стереолитографическую 3D-печать в различных цветах без необходимости в последующей ручной обработке и покраске. Воспользуйтесь Color Kit, чтобы быстрее выполнять полевые испытания концепций изделий с помощью 3D-моделей высокого разрешения, которые внешний вид которых соответствует области применения.

Грунтовка предназначена для создания безупречной печатной поверхности перед покраской. Нейтральный серый цвет грунтовки подчеркивает недостатки модели и готовит их к шлифовке или заливке специальным герметиком. Это делает процесс окрашивания намного чище, а результат —более профессиональным (особенно при работе с глянцевыми поверхностями).

Грунтовку следует наносить на гладкую поверхность. Грунтовка заполняет очень маленькие трещины и отверстия, а нанесение тонкого слоя краски сохранит детали на поверхности.

В моделях, напечатанных на стереолитографических 3D-принтерах, нужно удалить поддерживающие конструкции и отшлифовать места их крепления. При покраске 3D-моделей с большой высотой слоя, напечатанных из PLA- или ABS-пластика на FDM-принтерах, может потребоваться предварительная шлифовка всей модели для удаления линий слоев. Вместо шлифовки можно использовать тяжелую грунтовку, но она может затушевать мелкие детали вашей модели.

После шлифовки и нанесения первого слоя грунтовки осмотрите поверхность на наличие дефектов. Большинство грунтовок формируют чрезвычайно тонкую отделку, которая подчеркивает мелкие детали при направленном освещении. Нанесите последний слой грунтовки. После указанного производителем времени высыхания, модель готова к покраске (при этом хорошей идеей будет выполнить быструю окончательную полировку).

После грунтовки покраска 3D-моделей аэрозольной краской проходит удивительно быстро (при условии применения правильной техники). Для получения глянцевой отделки нужно нанести несколько равномерных тонких слоев краски на предварительно обработанную поверхность. Тонкие слои позволяют проступать предыдущим слоям, создавая насыщенный и глубокий цвет. Чтобы распылить тонкий слой, держите сопло баллона с краской очень близко от модели, двигаясь быстро. Поворачивайте модель для создания равномерного покрытия.

Не забудьте отшлифовать и отполировать поверхность между нанесением слоев краски. Это позволяет обеспечить гладкую поверхность, которая будет отлично выглядеть благодаря нанесению последнего слоя лака.

Чтобы получить самый насыщенный цвет, добавьте промежуточный или базовый слой. Промежуточный слой — это цветная краска, которая замещает нейтральный цвет грунтовки. Как правило, для полного покрытия поверхности нужно 2–3 тонких слоя. Черный цвет часто используют как промежуточный слой для темных тонов, а белый идеально подходит для светлых цветов.

Для сохранения цветов отдельных деталей, между нанесением слоев применяют временное покрытие. Оставляйте малярный скотч общего назначения не более чем на несколько дней. Производитель краски Tamiya рекомендует завершать аэрозольную покраску в один прием.

После нанесения временного покрытия, верхние слои добавляют окончательный цвет. Представьте эти слои как легкую глазурь над промежуточным слоем. Чем тоньше верхний слой, тем больше проявляется нижний. В перерывах между нанесением дайте краске несколько минут для оседания и убедитесь, что цвет достаточно насыщен.

Читайте так же:
Как рассчитать коэффициент откоса грунта

Когда вы будете довольны цветом, можно переходить к нанесению прозрачного покрытия. Нанесите лак в 1–2 равномерных тонких слоя. Для получения полированной поверхности нужно, чтобы все микрокапли лака стекали вместе, образуя глянцевую оболочку. Хотя в этом нет необходимости, вы можете отполировать поверхность салфеткой для полировки со сверхтонкой зернистостью или обработать ее карнаубским воском для формирования дополнительного защитного слоя.

После окрашивания модель должна высохнуть. Здесь нет жестких правил, но если оставить модель хотя бы неделю, то краска полностью затвердеет. Если до истечения этого времени вам нужно переместить модель, наденьте перчатки и соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать повреждений.

Запросить образец печати

Оцените качество печати Formlabs на собственном опыте. Мы отправим бесплатный образец напечатанной модели прямо в ваш офис.

Пошаговое руководство: окрашивание моделей, напечатанных на 3D-принтерах

Полимеры

Эти инструменты облегчат грунтовку вашей модели.

Грунтовка

Грунтовка — это специальная краска, которая сильно прилипает к детали и обеспечивает равномерное сцепление краски с поверхностью. Существуют различные грунтовки, предназначенные для различных целей. Аэрозольная грунтовка — это лучший способ покраски деталей, напечатанных на 3D-принтере, так как она быстро покрывает поверхность равномерным слоем. Есть грунтовки и для нанесения кистью, но с ними сложно работать, и они лучше подходят для тонкой отделки. Для получения оптимальных результатов выбирайте совместимые с пластмассами грунтовку и краску от одного производителя. Нам нравятся марки Krylon и Montana (хотя они густые), но краска Tamiya не имеет аналогов — она формирует очень тонкий и равномерный слой, сохраняя все незначительные особенности поверхности.

Вращающийся инструмент

Иногда нужно закончить шлифовку быстро. Использование сменных насадок для вращающихся инструментов позволяет осуществлять шлифовку и полировку моделей различными способами. Барабан позволяет быстро шлифовать следы от поддерживающих конструкций, а стальная проволока хорошо чистит следы на ровных поверхностях. Вращающиеся инструменты предназначены для грубой очистки, поэтому вам понадобится наждачная бумага, чтобы сделать поверхность гладкой. Существует много отличных марок: в США популярны Dremel и Craftsman, а в Европе — Proxxon. Чтобы не обжечь свою модель, уменьшите обороты до минимума (обычно 500–1000) и не надавливайте на инструмент.

Плоские напильники

Эти инструменты не такие неуклюжие и неточные, как ручная шлифовальная машинка. Изящный инструмент… для более цивилизованной эпохи.

Плоский напильник — это один из самых простых, но при этом эффективных инструментов, который позволяет эффективно удалять поддерживающие структуры и шлифовать поверхности. Крепко держа его в руке, можно удалять следы с большей точностью, чем с помощью вращающегося инструмента. Держите проволочную щетку под рукой и регулярно очищайте полотно напильника (в противном случае в нем может застревать пластмасса и полимер). Как и вращающийся инструмент, плоский напильник оставляет шероховатую поверхность, поэтому его лучше использовать для удаления крупных недостатков.

Наждачная бумага

Наждачная бумага — самый неприглядный инструмент в мастерской. За последнее десятилетие она совершила настоящий прорыв благодаря выпуску гибких шлифовальных листов. Гибкие шлифовальные листы можно купить в хозяйственных магазинах. Они служат в 15 раз дольше, чем бумажные. Они не скручиваются, не прокалываются и не сгибаются, и их можно использовать влажными, что уменьшает количество пыли и предотвращает образование налета. Благодаря своей гибкости они легко достигают небольших внутренних пространств и округлых поверхностей.

Удаление пыли

Даже после шлифовки влажным инструментом остается небольшое количество пыли. Удаляйте налет водой и мягкой щеткой (для этих целей вполне подойдет старая зубная щетка). Для серьезной очистки можно взять недорогой ультразвуковой аппарат, который быстро удалит мелкие частицы, попавшие в углы и трещины на поверхности. Если вы работаете в регионе с жесткой водой, использование деионизированной или дистиллированной воды поможет предотвратить появление пятен между нанесением слоев.

Пылесборная салфетка

Пылесборная салфетка представляет собой кусочек мягкой и слегка липкой хлопчатобумажной ткани и предназначена для удаления оставшейся пыли и обеспечения чистой поверхности для покраски. Дайте вашей модели высохнуть, прежде чем использовать пылесборную салфетку: из-за вощеной поверхности ее эффективность на влажных поверхностях понижается.

Брусок, штифты и сверло

Эта маленькая хитрость избавит вас от неприятностей в окрасочной кабине (мы были в восторге, когда увидели эту технику в видеоролике с практическими рекомендациями Адама Сэвиджа). Установив модель на штифт (часто можно использовать уже готовое отверстие в детали), вы можете быстро маневрировать во время распыления и окрашивать модель со всех сторон, проникая в труднодоступные места и не оставляя отпечатков пальцев. Если вы хотите нанести на модель равномерный слой со всех сторон, это очень важно. Рекомендуем заказать штифты разных размеров. Чтобы сделать отверстие в детали минимальным, начните с малого размера и увеличивайте его, пока модель не будет установлена прочно. Просверлите соответствующее отверстие в деревянном бруске или ДСП и установите на нее модель с помощью дюбеля — теперь вам не придется удерживать модель руками во время распыления.

Средства защиты

Распыление краски предполагает работу с аэрозолями и растворителями, которые представляют опасность для здоровья. Обязательно используйте респиратор, одобренный Национальным институтом США по профессиональной безопасности и санитарии на производстве (NIOSH), и работайте в хорошо проветриваемом помещении. Во время покраски используйте нитриловые перчатки, чтобы краска не попадала на руки, а также чтобы не оставлять на модели отпечатки пальцев.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector