Tomsk-kuhnja.ru

Кухни Томска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как создается кирпичная топка бани

Как создается кирпичная топка бани?

Над вопросом, как создается кирпичная топка бани, стоит задуматься перед началом строительства. В России баня давно уже считается не просто развлечением или способом помыться, это место, где отдыхают телом и душой, тем самым укрепляя свое здоровье. Ведь неспроста именно русская баня так популярна во всем мире, и много кто знает о ее положительном влиянии на организм.

Как создается кирпичная топка бани?

О том, как построить баню, раньше знал почти каждый мужик. С приходом цивилизации в наш дом, мало кто даже интересуется этой темой. Ведь казалось бы можно нанять людей и они все вам построят без проблем. Однако чтобы контролировать рабочий процесс, нужно иметь представление о выполняемой работе, дабы быть уверенным в том, что все будет сделано в соответствии с правилами.

Сердце бани — топка. При проектировании важно знать, как правильно строится кирпичная топка в бане, какие материалы следует использовать при ее строительстве.

При строительстве бани следует начать с правильного выбора материала, который будет обладать всеми необходимыми качествами.

Понадобится обожженный со всех сторон красный кирпич, либо можно использовать печной кирпич, специально созданный для такого вида работ. Особое отличие его в том, что он имеет 3 обожженных стороны и одну сырую. Кладку этого кирпича следует производить сырой стороной наружу. Печь из него будет более стойкой к перепадам температур, и прослужит вам намного дольше, чем топка, построенная из обычного красного кирпича.

Также перед началом укладки следует проверить кирпич на прочность.

Делается это простым способом: испытуемый камень следует уронить плашмя с высоты 1,5 метров, и если при ударе тот расколется на несколько крупных кусков, то это будет говорить о хорошей прочности и пригодности изделия для кладки. Если кирпич при ударе об землю рассыпался на мелкие кусочки, то его стоит выбросить, и ни в коем случае не использовать для строительных работ.

Стандартные размеры кирпича для кладки печи должны составлять 125/250/65 мм, все стороны его должны быть ровными и не должны иметь сколов и трещин.

Шамотный кирпич, ш-5, которым будет выкладываться топливная зона печи, в как правило, имеет немного иные размеры, чем красный. Выкладываемая из шамота топливная камера никак не связана с наружной кладкой печи, поэтому выравнивать их по уровню не нужно, да и в случае необходимости шамот можно с легкостью подпилить.

Следующим шагом на пути к готовой печи будет приготовление раствора для укладки кирпича. Для разного вида кирпича понадобится свой раствор для кладки. Раствор для клади шамотного кирпича приготавливается из специальной огнеупорной глины, которую можно приобрести практически в любом строительном магазине, либо купить уже готовую смесь для раствора.

Для наружного каркаса печи используют раствор, приготовленный в соотношении 1:5 (1 часть глины на 5 частей песка). Кладка кирпича является одной из самых сложных и кропотливых работ в строительстве банной топки, у опытного печника проблем с этим не возникнет. Для новичков в этом деле существует масса планов, схем и чертежей, следуя которым можно выложить добротную печь и без посторонней помощи.

Особенности кирпичной кладки для создания топки в бане

кладка печи

Важно: не стоит думать, что огнеупорный раствор лучше, и пытаться посадить на него всю печь. Отличие его от стандартного в том, что только при достижении температуры в 600° С превращается в монолит, тем самым скрепляя структуру кладки.

Каркас печи никогда не достигнет такой температуры и соответственно раствор не укрепится, в итоге такая конструкция быстро рассыплется. Кладка печи самим только шамотом тоже не приведет ни к чему хорошему (хоть он и прочнее, и дороже). Печь, выложенная полностью из шамота, будет гораздо быстрее остывать, чем печь из красного кирпича. Так как задача шамотного кирпича выдерживать высокие температуры в печи, а красный кирпич, в свою очередь, сделан специально для аккумулирования тепла даже при угасающей топке.

Установка печного литья в каркас топки. Процедура установки чугунного литья в печь довольно не сложная. Единственное, что стоит знать в этом случае, это что вам понадобится прокладывать асбестовый шнур между чугуном и кирпичным каркасом. В последствии это позволит металлу не так сильно нагреваться, и предотвратит появление трещин на кладке в местах соприкосновения.
Фундамент под банную топку, каким должен быть и как правильно его сделать. Фундамент является опорой всей вашей постройки, поэтому его размеры напрямую зависят от величины печи. В среднем высота фундамента колеблется от 80 см до 1 метра. При расчете его ширины нужно руководствоваться тем, что края опоры должны на 20 см превышать стены печи со всех ее сторон.

Выполнять заливку фундамента рекомендуется бетоном 200 марки. Раствор можно сделать и самому, выдержав пропорции 1:3:5 ( 1 часть цемента не ниже м 500, 3 части речного песка, просеянного через сито, и 5 частей щебня фракцией в 30-50 мм). После того как бетон устоялся, на готовый фундамент настилают 2 слоя гидроизоляции и начинают выкладывать кирпич. Как правило, первые 2 слоя кирпича, стартовые, укладываются согласно порядовке с перекрытием швов, остальные работы по укладке проводятся точно по схеме.

Читайте так же:
Маркировка кирпича по прочности

Инструменты, используемые при строительстве печи

инструменты

При строительстве банной печи вам понадобятся такие инструменты:

  • уровень строительный 60-90 см.
  • молоток кирка.
  • отвес для правильного выравнивания конструкции.
  • кельма каменщика.
  • болгарка с отрезным алмазным кругом по камню.

Главное, желание построить что-то для себя, дабы каждый раз, парясь в бане, наслаждаться плодами своей работы.

Как правильно выложить топку шамотным кирпичом

Футеровка котла — наличие в топке, в зоне горения огнеупорных материалов (шамотный кирпич, огнеупорный бетон).

Процессу сжигания твердого топлива в водогрейных твердотопливных котлах посвящено много книг и научных работ. Опыты длятся веками, и продолжаются в настоящее время. При всех наших новых технологиях, осталось очень много вопросов по сжиганию топлива.

В этой статье мы рассмотрим такую важную деталь как обмуровка твердотопливного котла, её функции и влияние на горение топлива.

На промышленные твердотопливные котлы ставят современную автоматику, применяют новые материалы, технологии, но такие вещи как футеровка, тепловое напряжение, длина факела, дожиг газов, теплопередача остаются неизменными.

Физика процесса горения твердого топлива хорошо описана многими теплотехниками прошлого века. Ими выведены формулы и аксиомы, в которых невозможно сомневаться или пробовать их изменить. Но реалии современного мира постоянно пытаются это сделать, так сказать обмануть физику.

огнеупорный кирпич в топке котла

Для начала я бы хотел привести примеры импортных твердотопливных котлов. Если смотреть конструкции немецких водогрейных и паровых котлов, английских, американских, то вы увидите в них футеровку, а именно обложенную шамотным кирпичом или огнеупорным бетоном топку, обмурованный длинный второй ход газов для дожига топлива.

За границей все твердотопливные котлы имеют кладку из огнеупоров. Смотрим на рынок твердотопливных котлов Украины: обложенную шамотным кирпичом или огнеупорным бетоном топку имеет всего несколько производителей, и то, у большинства она обложена наполовину, чего просто недостаточно для поддержания нужной температуры.

О чем это говорит? Экономия? Отсутствие знаний?

А ведь это тот самый высокий КПД, правильный дожиг топлива и газов — экономия сил и времени. Или это иностранцы дураки такие? Может они просто не понимают, что можно обходиться в твердотопливных котлах без кирпича? Думаю, что нет. В отличие от нас, иностранцы считают каждую копейку, и не только сейчас, но и на 10 лет вперед. Они понимают, что покупая качественный твердотопливный котел, они будут экономить долгие годы, не загрязняя окружающую среду и не жечь лишнее топливо.

У нас же ситуация наоборот: чем дешевле, тем лучше — «сэкономил»! Но, как говорят: «кроилово приводит к попадалову». Покупая дешевый котел, наши люди не думают об экономии в далекой перспективе. Большинство в нашей стране живет «здесь и сейчас», сталкиваясь с приличным расходом топливав своих котлах, думают, что так и должно быть.

Начнем со строения древесины. Из таблиц мы видим, что в древесине выход летучих веществ составляет до 85 процентов, количество летучих в топливе обозначается аналогично с составом топлива в процентах к весу рабочего топлива или горючей массы и пр. (Vp, Vх и т. д.). В составе летучих веществ и кокса находится горючие элементы, поэтому каждая из двух частей топлива горит, но условия их сжигания весьма различны.

Характеристика топлива по выходу летучих накладывает отпечаток на конструкцию топки и методы ее эксплуатации. При сжигании в топках котлов древесного кускового топлива, процесса выхода летучих в их чистом виде не происходит, так как к топливу все время подается воздух для горения. Однако свежезагруженное топливо в первую очередь начинает сильно «газить», обильно выделяя летучие вещества. Дым из трубы становится темного цвета, но потом процессы горения и газификации выравниваются и протекают параллельно.

Если, например, взять дрова — топливо с очень высоким выходом летучих (более 80% от веса топлива), то при сжигании их на колосниковой решетке конструктор должен предусмотреть большой объем топочного пространства, в котором будут сгорать горючие летучие вещества.

Воздух, необходимый для горения летучих веществ (как и кокса) в топочном пространстве, на колосниковой решетке, подводится обычно через поддувало и колосниковую решетку. Таким образом, значительная часть воздуха, направляясь в топочное пространство, пройдет через колосники и слой топлива транзитом. Этот воздух будет охлаждать колосники и лежащий на них слой топлива, поэтому при сжигании дров в твердотопливном котле, колосники не будут сильно нагреваться и могут быть простой конструкции (не водоохлаждаемые).

Читайте так же:
Как используется газосиликатный кирпич

В современных котлах, для дожига летучих, часть воздуха подается непосредственно в топку. Это называется вторичный воздух или острое дутье. Но подача вторичного воздуха должна быть правильно рассчитана и организована, так как чрезмерная его подача охлаждает топку и нарушает процесс горения. Так же вторичный воздух должен иметь напор, иначе он просто не сможет смешаться с пламенем и транзитом улетит в дымоход, забирая тепло из топки.

Поэтому, принимая во внимание высокое содержание летучих веществ в древесном топливе, нужно понимать, что важным фактором при сжигании твердого топлива в котлах есть большая длина пламени. То есть, что бы все правильно горело и дожигалось, пламя должно пройти некое расстояние, не касаясь холодных поверхностей теплообменника. Огнеупорный кирпич изолирует стенки топки от непосредственного контакта с пламенем.

Многие ошибочно полагают, что роль огнеупорного кирпича — это защита стенок от прогара. Может быть, в какой-то степени он так и работает. Хотя теплообменным поверхностям водогрейных котлов не грозит прогорание, пока теплообменник заполнен теплоносителем. Прогорание теплообменника — проблема воздушных котлов (теплогенераторов). Основная роль огнеупорных материалов в водогрейных котлах — это отсечение зоны горения от непосредственного контакта с теплообменником для повышения температуры в очаге. Можно сказать, что шамот выступаем в данном случае в качестве утеплителя.

Дожиг летучих компонентов благодаря огнеупорному кирпичу

Важным фактором дожига летучих компонентов твердого топлива есть температура.

Из курса школьной физики все знают: что бы реакция шла быстрее нужно повышать температуру. Но, помимо скорости реакции, в сжигании важна качественная составляющая. В летучих компонентах существуют соединения которым нужна высокая температура, иначе реакция окисления не произойдет. Например, чтобы окислить СО нужна температура от 600 гр. и выше и т.д.

Научно доказано, что в котлах с водоохлаждаемыми стенками вряд ли получится поднять общую температуру больше 500 гр., а особенно, если языки пламени достают до стенок теплообменника , то ситуация с дожигом становится совсем грустная.

Поэтому во всех котлах, работающих на древесном топливе, рекомендуется закрывать огнеупорным кирпичом или бетоном хотя бы часть топки.

Без большой температуры в зоне сжигания не получится создать качественное горение, этот вывод описан во многих книгах по теплотехнике.

Таким образом огнеупорный кирпич в топке необходим для сжигания низкокаллорийного топлива.

Виды огнеупорных кирпичей для кладки печи

Бытовые и промышленные печи, камины и дымоходы выполняют предназначенные функции при правильном подборе материала для изготовления. Успешно справиться с долговременной высокотемпературной нагрузкой может шамотный огнеупорный кирпич, технология производства которого включает специальные приемы обработки отборного минерального сырья.

Существует несколько марок жаропрочной кирпичной продукции, отличающейся по составу, некоторым потребительским свойствам, размерам. Планируя возведение печки, строительство сауны, камина нужно разобраться с ассортиментом, сделать заказ правильно, чтобы не попасть впросак.

Какой кирпич применять нельзя

Вначале надо определиться с тем, что точно не следует покупать. Множество нареканий появляется во всех источниках информации на обычный красный кирпич-сырец. Претензии не совсем понятны, потому что необожженная продукция изначально не предназначена для использования в качестве огнеупорных кирпичей для каминов и любых печей.

Структура, образующаяся при упрощенном формировании сырьевой смеси и обычном высушивании, позволяет легко проникать внутрь влаге. Кирпич, сделанный таким образом, при перепадах температур легко разрушается, начинает рассыпаться, не соответствует требованиям, предъявляемым к огнеупорным материалам.

Большой гигроскопичностью обладает кирпичная продукция из силикатов, к тому же у этих изделий невысокая теплоемкость и стойкость к перепадам температур. Даже при достаточной толщине печной или каминной кладки силикаты могут быстро разрушаться, приводя в негодность конструкцию.

Не рекомендуется использовать в качестве термостойкого материала кирпич из известняковых пород, произведенный по технологии гиперпрессования. Известняк при нагревании претерпевает декарбоксилирование, в результате которого выделяется углекислый газ. Образовавшийся массив легко поглощает влагу, теряет механическую прочность, пластичность, быстро разрушается при усадке и эксплуатации.

Большое количество кирпичных изделий изготавливают шликерным литьем, в процессе которого полужидкую массу сырьевой смеси заливают в формы и хорошо прогревают. Полученная продукция имеет красивые, точные формы, пригодна для наружного украшения печей. Основную часть огнеупорной кладки из шликерных кирпичей выполнять нельзя из-за невысокой механической прочности.

Какие кирпичи можно использовать

Интенсивное развитие рынка строительных услуг привело к появлению огромного количества производителей материалов. Кирпичи делают многие предприятия, однако хорошими огнестойкими свойствами обладает ограниченное количество изделий.

Среди обязательных этапов процесса изготовления огнеупорных кирпичей следует отметить следующие:

  • использование качественного натурального сырья, включающего лучшие сорта глины;
  • тщательное соблюдение соотношения твердой массы определенной влажности к объему добавляемой воды;
  • соблюдение режима формования и обжига, в соответствии с нормативными требованиями конкретной технологии;
  • получение однородной структуры всего параллелепипеда, не содержащей воздушных полостей.

Стенки топки подвергаются максимальному нагреванию, поэтому их выкладывают из шамотного огнеупорного кирпича. Некоторые печники делают топку из кварцевых видов продукции.

Читайте так же:
Как разбить силикатный кирпич

Таблица 1. Технические параметры огнеупорных кирпичей

ПоказательНормальное значение для данной марки кирпича
ШАКШАШБШВШУСПБПВ
Огнеупорность, °C1730169016501630158016701580
Пористость изделий, %2324243024
Предел прочности, Н/мм 2232022122015
Содержание добавок
Al2 O23330282828
Al2 O314 — 2814 — 28
SiO265 — 8565 — 85

Необходимую толщину огнеупорного кирпича для печки мастер определяет в каждом конкретном случае, исходя из качества топлива, которое будет использоваться, размеров печки или камина, площади помещения в целом.

Слои, непосредственно примыкающие к топке, каналы дымоходов обычно выкладывают из огнеупорных керамических кирпичей, которые обладают достаточной для этих зон термостойкостью.

Облицовочная поверхность печи главным образом служит для украшения интерьера, не несет существенной термической нагрузки, поэтому требования к ее огнеупорным качествам весьма щадящие.

Верхняя часть дымоходов над кровлей находится в специфических условиях. По внутренним каналам выходит еще не совсем остывший дым, в то время как снаружи конструкция может быть окружена морозным воздухом.

Поэтому для внутренней кладки дымохода применяют огнеупорный кирпич, а снаружи дымоход защищают кладкой из материала с минимальной теплопроводностью. Такой подход исключит образование конденсата, увеличит долговечность наружной части дымохода.

Основные показатели

При выборе материала полезно знать и учесть его базовые характеристики, чтобы в последующем при работе не возникало неприятных неожиданностей.

Форма и размеры

Для выкладывания печей, дымоходных каналов, каминов применяют кирпичи нескольких типоразмеров, в которых фигурируют три основных показателя: длина большой площадки (постели или плашки), ее ширина и высота параллелепипеда.

Таблица 2. Распространенные типовые размеры огнеупорных кирпичей

Разновидность кирпичаЧасто применяемое обозначение видаРазмеры, ммОбозначение размерного ряда
Длина (Д)Ширина (Ш)Высота (В)
Кирпич нормального формата (одинарный)КО250120651 НФ
Кирпич стандарта «Евро»КЕ25085650,7 НФ
Кирпич утолщенныйКУ250120881,4 НФ
Кирпич одинарный модульныйКМ288138651,3 НФ
Кирпич утолщенный с горизонтальными пустотамиКУГ250120881,4 НФ

Чаще всего используют кирпич привычного нормального формата, который называются одинарным и обозначают буквенным сокращением КО.

Кирпич, соответствующий европейским стандартам, очень похож на обычный отечественный. Отличие заключается в несколько меньшей ширине плашки (приблизительно на треть). Обозначается такой формат сокращением КЕ.

Кирпич для печи, высота которого превышена на 20 % по сравнению с обычным форматом, называют утолщенным, обозначают аббревиатурой КУ. Остальные параметры таких изделий соответствуют продукции КО.

Значительно реже встречается в печных кладках кирпич модульный КМ, с высотой и шириной плашки (постели), увеличенной на 5-10 % по отношению к КО.

Для оформления арочных отделок печей и каминов, наружных фигурных элементов, производят специальные виды изделий. Популярны клиновидные формы с зауженными ребрами или торцами. Внешние поверхности иногда украшают кирпичами с фигурными закруглениями.

Устойчивость к механическим нагрузкам

Безусловное требование к печной кладке – высокая прочность, которая, прежде всего, обусловлена характеристиками каждого кирпичного изделия. Значение максимальной механической нагрузки указывают в маркировке рядом с буквой М.

Число информирует о количестве килограмм, которое без последствий может выдержать 1 см 2 кирпичного бруска. Для обычных печей и каминов достаточно прочности, равной 200 кг/см 2 , для крупных массивных конструкций можно купить продукцию с повышенной прочностью, максимум до 250 кг/см 2 . Покупать еще более прочные изделия для кладки печей не имеет смысла, стоят они дороже, предназначены для обычных несущих стен, при нагревании могут выделять синтетические добавки, специально введенные в сырье.

Морозостойкость

Требование к устойчивости при действии отрицательных температур может удивлять, так как речь идет о печках. Однако, для дымоходов, печей и каминов в летних постройках морозостойкость является важным показателем, который обозначается в маркировке буквой F. Рядом стоящее число указывает на допустимое количество циклов замораживания и оттаивания. В целом морозостойкость характеризует общую способность кирпичной продукции выдерживать любые перепады температур.

Способность проводить и накапливать тепло

Все слои печной кладки, начиная от топки, заканчивая облицовкой, должны обладать хорошей теплопроводностью и достаточной теплоемкостью, иначе конструкция будет красивой, прочной, надежной, но не выполняющей главное назначение – обогрева помещения. Оптимальным значением коэффициента теплопроводности считается показатель 0,6 Вт/(м·°C). Кирпичная кладка на чердаке и выше может иметь меньшую способность проводить тепло. В этих местах расположения допустимы и полезны теплоизолирующие способности материала.

Способность поглощать влагу

Огнеупорные кирпичи обладают минимальной гигроскопичностью, что способствует получению долговечной термостойкой кладки. Особое внимание при покупке нужно обратить на выбор кирпича для выкладывания фундамента отапливающей конструкции и дымохода – участков, находящихся в окружении влажного воздуха. Для сооружения печей нужно приобретать только продукцию, соответствующую нормативам стандартов.

Особенности клинкера

Кирпич, сделанный по клинкерной технологии из высоко плавящихся сортов глины, обладает большой прочностью (больше, чем М300) и морозостойкостью (больше, чем F 100).

Специфические особенности клинкера незаменимы при кладке базового слоя фундамента и внутреннего канала дымохода, доходящего до оголовка, при условии оформления облицовки другим материалом.

Делать из клинкера основную часть печки – дорогое и ничем не оправданное удовольствие, тем более, что конструкция получится массивной и утяжеленной.

Если хозяин планирует сделать компактную печку в баньке, клинкерный кирпич будет идеальным материалом, который позволит отапливать пространство не хуже, чем толстостенная чугунная «буржуйка».

Как избежать покупки брака?

Огнеупорные кирпичи производят в соответствии с ГОСТом или техническими условиями предприятий. Теоретически бракованная продукция попадать в продажу не должна, хотя на практике случаются разные ситуации. Опытные мастера располагают собственными методами оценки качества.

Самым надежным, но не всегда допустимым способом является своеобразный метод. Нужно взять кирпич и уронить на пол с высоты одного метра на каменную поверхность. Если после падения получились крупные куски, значит – продукция хорошая. При образовании кучи мелких осколков, от покупки следует воздержаться, хотя стоимость одного кирпича придется, наверное, оплатить.

Хорошо выявляется качество кирпичных изделий при постукивании. Если издаваемый звук довольно звонкий и продолжительный, изделие хорошее, соответствует 1 сорту.

Если при постукивании кирпич издает четкий, короткий звук, продукция относится ко 2 сорту, что тоже вполне приемлемо для большинства печек.

При глухом звуке от покупки лучше воздержаться, потому, что это признак явного брака.

Приобретение огнеупорных материалов у производителей, специализирующихся на данном виде деятельности и имеющих авторитет у клиентов, позволит избежать неприятных сюрпризов при кладке печей и их последующей эксплуатации.

Как соорудить мангал из кирпича своими руками?


Выполнять кладку следует быстро, чтобы нанесённый раствор не пересыхал и не терял прочность. Поэтому нужно сразу подготовить все целые кирпичи, половинки и другие куски. Разделить материал на части можно с помощью молотка‑кирочки или УШМ. Первый способ быстрее, второй позволяет добиться большей точности и применяется для сложных элементов.
Для колки лучше подходят хорошо обожжённые кирпичи. Их необходимо разметить с помощью карандаша, нарисовав линию по всему периметру. По этой же метке остриём молотка делают неглубокие насечки на каждой из граней, затем по ним слегка постукивают, переворачивая кирпич в руке. После этого уже сильнее ударяют в ребро с одной и с другой стороны до отделения части. Неровности убирают, потерев этой гранью о другой кирпич.
Болгаркой работать проще. После разметки карандашом достаточно сделать прорези с каждой стороны. Можно даже не дорезать до конца, а потом просто ударить кирочкой для отделения куска. Оставшуюся выступающую часть легко подчистить УШМ, сделав грань идеально ровной.

7. Приготовьте раствор


Для кладки используются два типа раствора, имеющие разные свойства. Глиняно‑песчаный устойчив к повышенным температурам, но боится влаги, поэтому применяется в топке. С цементно‑песчаным всё в точности наоборот: он не выдерживает сильный нагрев, но лучше переносит воздействие воды, так что его используют для основания, массива кладки и трубы.
Глиняно‑песчаный раствор можно приготовить самостоятельно, но это довольно хлопотное дело. Ведь нужно найти подходящую глину, подобрать правильные пропорции. Проще использовать покупную огнеупорную смесь для кладки печей, рассчитанную на температуру от 1 000 °С. Её нужно лишь развести водой по инструкции, а потом дать настояться в течение указанного времени (обычно 60 минут).
Цементно‑песчаный раствор также можно сделать из готовой сухой смеси с помощью воды. Но при желании его легко приготовить самостоятельно, смешав 1 часть цемента, 3–4 части хорошо просеянного песка и постепенно добавляя воду до получения нужной консистенции.
Оба раствора должны быть полностью однородными и по густоте напоминать сметану. При кладке излишки правильно разведённой смеси легко выдавливаются под весом кирпича и небольшом нажиме рукой.

8. Выложите цоколь


Кладка начинается с цокольной части. Карандашом или мелом на фундаменте размечают контуры мангала. Если конструкция совсем простая, можно обойтись без этого. Первый ряд, как и все последующие, следует разместить сначала насухо, примерив и проверив подгонку кирпичей, и только потом уложить на раствор.
Однако класть прямо на фундамент нельзя: из‑за близости к земле в блоках будет накапливаться влага и со временем они разрушатся. Избежать этого можно, добавив под кирпичи слой гидроизоляции, например рубероид или другой подобный по свойствам материал.
Сначала нужно положить угловые камни. Затем с помощью шнура убедиться, что длина диагоналей одинакова, а при необходимости подкорректировать расположение угловых элементов. После этого можно добавить остальные кирпичи в ряду.

9. Продолжайте кладку


Размещать весь ряд сразу на раствор не стоит: он быстро пересохнет. Лучше наносить массу на один‑два кирпича. Сами же камни перед укладкой следует окунать в воду на несколько секунд. В противном случае из смеси будет вытягиваться много влаги, и она быстро загустеет.
Старайтесь выдерживать минимальные швы между кирпичами. Для обычного рядового — не более 5 мм, а для шамотного — не более 3 мм. Все швы должны быть полностью заполнены раствором. Выдавленные излишки убираются кельмой или рукой. Снаружи это необходимо из соображений эстетики, а изнутри — для уменьшения сопротивления дыму и улучшения тяги.
Каждый последующий ряд укладывается так, чтобы вертикальные швы нижнего приходились на центры камней верхнего. То есть если первый начинается с целого кирпича, значит, второй — с половинки. И потом всё повторяется: все чётные и все нечётные ряды будут одинаковыми.

10. Не забывайте оформлять швы


Растворы довольно быстро схватываются, поэтому следует прямо во время кладки оформлять наружные швы. Им можно придать вогнутую или, наоборот, выпуклую форму, с помощью разрезанной вдоль трубки или шланга.

Другой вариант оформления кладки — «впустошовку», когда швы оставляют заполненными не до конца, с одинаковым зазором. Для этого по краям ряда кладут квадратные стальные прутки 5 × 5 мм. После укладки нескольких кирпичей элементы извлекают и переставляют дальше по ряду. В итоге получается ровный, аккуратный шов.

11. Следите, чтобы кладка была ровной


Важно, чтобы стены и углы были строго вертикальными. Для проверки этого следует прикладывать к кладке уровень и при необходимости корректировать выступающие камни лёгкими постукиваниями молотком.
Ряды, в свою очередь, должны быть горизонтальными — это тоже проверяется длинным уровнем или правилом. Если мангал большой, можно натянуть сверху угловых кирпичей шнур или леску и по ним равнять верх остальных камней при укладке.

12. Сделайте арки и перекрытие


В простых мангалах достаточно встроить жаровню для углей. Хотя можно и просто насыпать их на дно очага. Но в более серьёзных конструкциях пространство под топкой и над ней необходимо закрывать арками и перекрытиями, опирающимися на стальные уголки.
Арки формируют из нечётного количества кирпичей, которые выкладывают по заранее вырезанному шаблону из фанеры или доски с нужным радиусом. Камни укладываются от стен к центру, а затем посередине соединяются разрезанным в форме клина замковым кирпичом. Крайние элементы подрезают для точного примыкания.

Для перекрытий используются стальные уголки, которые служат опорой для лежащих сверху кирпичей. Элементы укладываются между уголками, а с наружной части мангала — на них. В последнем случае в камне пропиливается отверстие на глубину верхней полки уголка.
Металлические перемычки не должны доходить до стенок на 1–2 см, иначе при нагреве и расширении они могут разрушить кладку.

13. Займитесь топкой


В простых открытых мангалах топку можно выложить из обычного кирпича. В больших конструкциях с дымоходом температура очень высока, и её может выдержать только огнеупорный шамотный кирпич. Поэтому изнутри топка обкладывается именно таким материалом параллельно с основной кладкой или потом. Второй вариант менее удобный.
Раствор в этом случае используется глиняно‑песчаный. Кирпичи можно устанавливать на ребро, главное — соблюсти два важных условия. Нельзя соединять обычную и огнеупорную кладку: последняя будет расширяться при нагреве, что может привести к разрушению конструкции. По этой же причине не стоит укладывать шамотный и рядовой кирпич вплотную: оставляйте зазор примерно в 1 см. Его желательно заполнять базальтовой или каолиновой ватой (в крайнем случае песком) для теплоизоляции.

14. Выложите дымосборник


Этот элемент есть только у больших мангалов. Он является связующим звеном между топкой и трубой. Дымосборная камера соединяет их между собой за счёт постепенного сужения. Кирпичи здесь кладутся на глиняно‑песчаный раствор.
Для перекрытия проёма очага снова используются арки или металлические уголки. Потом каждый ряд кладки с боков и спереди смещают на 3 см внутрь, чтобы получить своеобразную пирамиду и постепенно выйти на размер трубы. Для улучшения тяги выступающие внутрь углы кирпичей желательно срезать, хотя это необязательно.

15. Возведите дымоход


Труба тоже есть только у основательных очагов. Если строите небольшой мангал, переходите к следующему пункту. Дымоход выполняется в полкирпича, материал укладывается широкой стороной. Сечение трубы должно быть не менее 12% от площади топочного отверстия, а высота — от 1–1,5 м (от низа топки) или на 0,5 м выше, чем конёк крыши беседки.
Кладка выполняется на цементно‑песчаный раствор. Толщину шва здесь допускается увеличить до 10 мм. Для проверки вертикальности используют уровень и отвес. На конце дымохода желательно установить металлический зонт‑колпак, который защитит верх трубы и внутренние стенки от разрушающего воздействия влаги во время дождя и таяния снега.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector