Tomsk-kuhnja.ru

Кухни Томска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покраска 3D-печатных моделей

Покраска 3D-печатных моделей

Есть множество причин для покраски напечатанных на 3D принтере моделей. Это может быть просто необходимость улучшить качество поверхности. Ведь все, у кого есть FDM принтер, знают, что даже при самом высоком качестве печати на поверхности модели видны слои, а после удаления поддержек остаются следы. Так и разноцветная художественная роспись, и покраска для демонстрационных целей, и просто желание придать объекту фабричный вид.

paints.jpg

Не зависимо от того, какие цели вы преследуете, сначала необходимо подготовить модель к покраске или росписи.

sanding-a-printed-part-makerbot-190709_download.jpg

В первую очередь, модель нужно очистить от загрязнений. Лучше всего для этого подойдет спиртовая салфетка или мыльный раствор.

Добиться гладкой поверхности можно несколькими способами. Первый это ванна из растворителя. Напечатанная модель опрыскивается или полностью погружается в средство для растворения пластика. При таком способе, растворяется верхний слой пластика, и модель получается гладкой и глянцевой.

before-and-after-acetone-smoothing-alexander-issal-all3dp-190831.jpg

Но имейте ввиду, что если на вашей модели есть мелкие детали, скорее всего, они станут смазанные и практически неразличимы.

Второй способ, который наиболее часто используется, это обыкновенная шлифовка наждачной бумагой. Возьмите сначала наждачку с более крупным зерном, например Р120, а затем с мелким для финишной шлифовки – Р200. Шлифуйте модель круговыми движениями, чтобы избежать царапин. По завершению шлифовки – очистите модель еще раз.

full_uploaded_by_url_sd66As26.jpeg

Такой способ хорошо сглаживает модели, с крупными формами проблем не возникнет, а вот с мелкими деталями придётся повозиться.

Грунтовка – обязательный шаг, если вы хотите чтобы краска легла ровно и продержалась как можно дольше.

priming.jpg

Выбирайте грунтовку для пластика, самый удобный вариант – это грунтовка в аэрозоле. Нанесите её тонким слоем и дайте высохнуть. После ещё раз пройдитесь наждачной бумагой и нанесите второй слой грунтовки.

Теперь, когда ваша модель полностью готова, можно приступать к покраске. Для моделей из PLA, ABS и PETG лучше всего подходят акриловые краски.

skull.jpg

Если вам надо покрасить модель полностью, используйте аэрозольные краски. Так краска ляжет более равномерно, и заполнит все углы и труднодоступные места. Не распыляйте краску слишком близко и слишком много. Лучше нанести 2-3 тонких слоя. Следите, чтобы к свежеокрашенной модели не прилипала пыль, шерсть, волосы и прочее.

Painting_25.jpg

Основной критерий выбора краски — поверхностное натяжение.

Проверить подходит ли краска очень просто. Капните краской на образец из того же материала, что и напечатанная модель, и посмотрите на форму капли. Если она плоская, окрашивание будет не плотное и не равномерное. Если похожа на плотный шар, краска слишком густая и возможно образование бугров и неровностей. Идеальный вариант, если капля похожа на линзу.

a-flatter-profile-on-the-surface-means-more-wettin-kruess-190707_download.jpg

Если вы планируете расписывать модель всеми цветами, выбирайте художественные акриловые краски и кисти с синтетической щетиной.

3.png

16.png

При должных усилиях, расписанные кистью модели выглядят потрясающе!

Закрепление

maxresdefault.jpg

Завершающий этап покраски моделей – лакировка. Как и в случае с покраской, рекомендуем выбирать аэрозольный акриловый лак. Он может быть матовый, полуматовый, глянцевый, это на ваш вкус. Лак не только закрепит краску и предотвратит от сколов и царапин, но и придаст модели завершенный вид.

Покраска 3D моделей

В этом руководстве мы рассмотрим основы покраски 3D-моделей из PLA и ABS пластика, от полировки до процесса окраски. Предпочитаем окраску краскопультом или красками из баллона вместо использования кисти или аэрографа, потому что это менее трудоемко и довольно доступно.

Какую краску выбрать

Краски можно разделить на различные категории в зависимости от их растворителя. Наиболее распространены масленные, акриловые, эмали и лаки большинство из которых хорошо сочетаются как с ABS, так и с PLA. Если вы новичок, наиболее предпочтительно использовать акриловые краски, поскольку они быстро сохнут и их можно смыть водой.

Перед Вами будет стоять делемма, — использовать аэрограф, кисть или баллончик с краской. Кисть конечно дешевле по сравнению с другими вариантами, но с ней сложно нанести ровные слои без подтеков, а работе аэрографом нужно обучаться. Стоить обратить внимание, что кисть уместно использовать на финишном этапе, закрыв тем самым неокрашенные места модели.

Читайте так же:
Как разбавить грунтовку body 992

В этой статье рассмотрим покраску аэрозольными красками, технологические этапы по сути будут аналогичны, что и при работе с аэрографом.

Предварительная обработка

Первым делом нужно обрезать остатки поддержек и прочих черновых элементов модели.

  • Канцелярский нож
  • Наждачная бумага
  • Пинцет
  • Зубная щетка
  • Плоскогубцы

Полировка

Начинаем с наждачной бумаги зернистостью 120, далее выше и выше. Старайтесь выполнять полировку круговыми движениями, чтобы избежать появления царапин. Зернистость подбирается индивидуально в зависимости от размера модели и выступающих частей. Для ускорения процесса возможно использование электроинструмента типа Dremel, но обязательно следите за температурой поверхности, высокие обороты могут испортить качество модели. Допустимо смачивать отпечаток водой при работе с наждачкой зернистости более 200, это предотвращает засорение и обеспечивает более качественную обработку, перед нанесение грунта обязательно просушите изделие.

Грунтовка 3D модели

Грунтовка сильно упрощает процесс окраски, делает конечную поверхность идельной для нанесения краски и скороет некоторые дефекты.

Выбирать грунтовку, нужно учитывая тип пластика и краски. Удобнее всего использовать грунтовку, наносимую распылением, она быстрее покрывает всю поверхность ровным слоем.

Процесс грунтовки:

  1. Смешайте праймер, чтобы растворить пигмент в растворителе, вращая спрей-праймер круговыми движениями в течение нескольких минут, пока не услышите, как шарик для свободно перемещается внутри банки. Избегайте встряхивания, так как это может вызвать образование пузырьков при распылении покрытия.
  2. Нанесение первого слоя: удерживайте деталь на расстоянии примерно 25-30 см и распылите короткими быстрыми движеними. Поворачивайте деталь во время распыления, не допускайте попадания брызг на деталь.
  3. После нанесения первого слоя проверьте, нет ли на участков где требуется дополнительная шлифовка или обработка. Часто приходиться чередовать шлифовку и распыление грунтовки до получения гладкой поверхности. При необходимости используйте точечную шпатлевку.
  4. Распылите следующий слой быстрыми движениями. Избегайте образования толстого слоя и подтеков, так как он может заполнить мелкий рельеф детали.

Дайте грунтовке высохнуть перед нанесением следующих слоев. Обычно для получения хорошей поверхности достаточно двух.

Первые два слоя должны быть тонкими, по сути мы используем их только для улучшения адгезии последующих слоев. Но поскольку грунтовки достаточно для улучшения рельефа поверхности и эстетики напечатанной детали, некоторые люди предпочитают использовать только грунтовку, не используя дополнительной окраски.

Ваша деталь готова к покраске.

Покраска

На этом этапе у вас должно сложиться четкое представление о том, чего вы пытаетесь достичь. Процесс покраски очень похож на грунтование.

Как пользоваться грунтовкой для моделей

Сообщение Redaktor » 25 янв 2017, 12:23

Re: Краски для модели

  • Цитата

Сообщение Наталья » 25 янв 2017, 12:57

Re: Краски для модели

  • Цитата

Сообщение Almaz1188 » 25 янв 2017, 18:16

Re: Краски для модели

  • Цитата

Сообщение Наталья » 25 янв 2017, 18:34

15 баночек за такую цену мне кажется должно хватить, это зависит от того кто как красит..думаю что на спец сайте моделизма плохого не посоветуют..если цвета желанию соответствуют . сама я еще не знаю чем красить буду , подожду советов знающих людей мне вот нравятся пушки сергея николаевича ,значит вкусы сходятся, посмотрю чем он будет корабль красить))

Re: Краски для модели

  • Цитата

Сообщение Dernit » 25 янв 2017, 18:57

Re: Краски для модели

  • Цитата

Сообщение Romantic » 25 янв 2017, 19:18

Re: Краски для модели

  • Цитата

Сообщение Almaz1188 » 25 янв 2017, 19:41

А что скажет нам администрация по поводу красок. Какие рекомендации дадите. Какие краски посоветуете?
Сколько вообще нужно красок и какие цвета? Ведь хочется заказать сразу набором.
И кто что скажет по краскам Tamiya в стеклянной баночке 10 мл.

Re: Краски для модели

  • Цитата

Сообщение Мииха Камши » 25 янв 2017, 22:43

Читайте так же:
Как перетереть грунтовку перед покраской

Ничего не скажет. Как писали в постах по сборке автор волен сам выбирать, может и не красить вовсе. если пользовать аэрографом, то по одной банке хватит точно. Для кисти трудно определить, но красить корпус кистью.
Что касается красок Tamiya в стеклянной баночке 10 мл. Отличные краски, красил и аэрографом и кистью, но на металл мне понравилось больше. По дереву надо смотреть оттенок, пробовать на кусочках. На видео деАгостини обычной акриловой и красит.

Re: Краски для модели

  • Цитата

Сообщение керва » 26 янв 2017, 12:07

15 баночек за такую цену мне кажется должно хватить, это зависит от того кто как красит..думаю что на спец сайте моделизма плохого не посоветуют..если цвета желанию соответствуют . сама я еще не знаю чем красить буду , подожду советов знающих людей мне вот нравятся пушки сергея николаевича ,значит вкусы сходятся, посмотрю чем он будет корабль красить))

Здравствуйте уважаемые коллеги! Как я понимаю, вам интересно моё мнение? Я совсем не давно писал на этом форуме, но могу еще раз повторить здесь. Перелистывая английский сайт, где строительство корабля разбито по номерам журналов, я понял что впервые мы с вами возьмемся за кисточку в 40 номере, покрывая свежеуложенную палубу слоем лака, а красить внутренние и наружние фальшборта, переборки все капитальные покрасочные работы будем вести на уровне 60 десятого номера журнала. Люди дружащие с математикой, могут прикинуть когда это будет. По этому не спешите! Первый мой совет. Краски портятся от долгого хранения — высыхают.
Строительство модели корабля — это особый вид искусства! Купив набор красок вы обрекаете себя на тот невидимый забор. Жаба просто не разрешит вам экспериментировать при строительстве. Это можно сравнить с коттеджным поселком покрашенным одинаковой краской. Я, сознаюсь, не люблю краски и иду на их применение в силу жизненных обстоятельств. Как пример можно указать на белый цвет ниже ватерлинии нашего корабля. Почти до конца восемнадцатого века корабли подготавливая к плаванию в доках покрывали особой судовой мазью. В следствии применения судовой мази для борьбы с налипанием тины и водорослей, борьбы с древоточником подводная часть корпуса имела грязно-белый цвет. Судовая мазь представляла смесь серы,сала свинцовых белил,сурика, растительного тира, рыбьего жира ит. д. Всё это я взял из книги — энциклопедии "Постройка моделей судов" О. Курти. Окрашивать большую часть корпуса в белый цвет кисточкой сложно. Для этого лучше всего подойдет аэрограф, на худший случай краска в болончиках.
Для черного цвета лучше всего использовать черную качественную китайскую тушь, к стати и не только черную. Китайцы выпускают и другие цвета своей туши. Тушь это своего рода морилка. Проникая в глубину древесины она изменяет цвет волокон но при любой интенсивности оставляя на поверхности дерева красивую структуру волокон древесины. И уже по верх покрывают бесцветным лаком, защищая поверхность дерева от действия пыли, солнца, влаги Значит надо запастись акриловым безцветным лаком, а что б убрать "кукольный" эффект лак должен быть обязательно матовым! .Жизнь не стоит на месте. Я экспериментируя работаю сейчас над не большой Брандербургской яхточкой D’Oro. Это примерно современница нашего корабля. Вместо окраски бортов решил задрапирировать борта тканью. Мой эксперимент я считаю мне удался. И сейчас разглядывая английский сайт я с удивлением и радостью обнаружил что мастера подготавливающие к фотосесии наш корабль за 60 и далее номера не стали красить борта корабля а обклеили цветным нетканным материалом. Тем материалом которым в белом или черным цветом обтягивают парники и теплицы наши дачники. Почему с радостью? Да потому, что значит я прав и иду в правильном направлении! Удачи Вам коллеги и прекрасного творчества!

Работаем с фототравлением

Масштабные модели летательных аппаратов, а речь сейчас об этом направлении стендового моделизма, в большинстве своём, изготовлены из полистирола по технологии литья в формы. Это накладывает ограничения на изготовление тонких деталей и элементов, т.е. проработка получается упрощённая, обычно это выражается в избыточной толщине ряда деталей, грубо выполненном рельефе и фактуре поверхности, что рано или поздно становится неприемл е мым для многих стендовиков.

Читайте так же:
Как разбавить грунтовку текс

У моделиста два основных пути улучшения деталировки моделей – изготавливать самостоятельно недостающие детали из подручных материалов (тонкий полистирол, фольга, проволока и т.п.), либо воспользоваться услугами многочисленных фирм, производящих разнообразные наборы для доработки моделей.

Существует несколько видов этих самых наборов. Это и отлитые из полиэфирной смолы детали и, даже, целые части модели, и наборы фототравления, и, сделанные из резиноподобных материалов, колёса, и кристально прозрачные элементы остекления из плёнки, и вакуумформованные «корректирующие» детали. Всё это многообразие называется афтермаркет (от англ. aftermarket, буквально, после покупки) или, по-русски, «дополнения». Стоимость афтемаркета, зачастую, значительно превышает стоимость самой модели, но позволяет экономить всё, кроме денег: время для доработки, нервы на поиске чертежей и фотографий и т.д.

Остановимся на фототравлении. Технология изготовления представляет собой нанесение защитного слоя на тонкие пластины металла, чаще всего, латуни, с последующим вытравливанием незащищённых мест. Это позволяет получать тончайшие, довольно прочные детали.

Недостатков несколько – спорная доступность, относительно высокая цена, детали получаются плоскими, прочное склеивание возможно только цианакрилатным клеем при соблюдении некоторых условий. Хотя, некот о рые детали получаются довольно объёмными и, что тут скрывать, красивыми.

Плюсов тоже немало – помимо упоминавшейся ажурности, это простота обработки, почти полное отсутствие необходимости подгонки, огромное разнообразие выпускаемых наборов, быстрая реакция фирм-производителей на появление на рынке новых моделей. Прошло всего полгода после появления Ла-5 фирмы Звезда в масштабе 1/48, а известная чешская фирма Eduard уже выпускает целых три набора фототравления для этой модели! Неплохая оперативность. Кроме того, эта фирма пошла ещё дальше по пути улучшения потребительских качеств – сначала был освоен выпуск наборов с уже окрашенными деталями, а потом на внутреннюю сторону деталей стали наносить клеевой слой (серия Self Adhesiv)! Интересно, что ещё придумают чехи?

Остановимся на продукции двух известных фирм. Помимо уже упоминавшейся фирмы Eduard, хочу отметить польскую фирму Part (http://part.pl/). У неё в активе более низкая стоимость наборов, тщательная, почти ювелирная проработка мелких деталей, мягкий и приятный в работе металл.

Из недостатков – не очень большой выбор наборов для моделей авиации.

Фирма Eduard (http://www.eduard.cz/), по праву, считается лидером в производстве наборов фототравления. Этому способствуют огромнейший ассортимент, охватывающий, практически, все модели наиболее популярных масштабов, серии Color Etch и Self Adhesiv, упрощённые, более дешёвые наборы серии Zoom и большие наборы Big Ed, включающие все наборы фототравления для конкретной модели плюс готовые маски для окрашивания и пр. Из минусов – довольно жёсткий металл, в ряде случаев, требующий отжига. Ещё одна особенность наборов этой фирмы – «белое» покрытие пластин.

Зачастую, фирмы-производители, Part и Eduard в том числе, вкладывают в свои наборы напечатанные на прозрачной плёнке имитации шкал приборов, подробнее об этом – ниже. Например, фирма Trumpeter комплектует некоторые свои модели подобной имитацией и небольшими платами фототравления.

Для работы с фототравлением понадобится: острый нож (можно скальпель или нож с цанговым зажимом и сменными лезвиями), поверхность для резки (лист полистирола, а, лучше, оргстекла), металлическая линейка, маленький пинцет (отлично подойдёт изогнутый маникюрный пинцет Zinger) .

цианакрилатный клей, плоский надфиль с мелкой насечкой (как замена – плоская пилка для ногтей) и, конечно, терпение и аккуратность. Пригодятся свёрла различных диаметров для изгибания деталей с радиусом.

О клее немного подробнее. Существует великое множество торговых марок, предлагающих цианакрилатный клей. Рекомендую «Супер Момент», «Секунда», «Контакт».

Это качественные и распространённые продукты, их можно купить почти везде. В хороших автомагазинах предлагаются более солидные (и более дорогие!) клеи, чаще американского происхождения. В любом случае, нам нужны как обычные, жидкие клеи, так и гелеобразные. Последние застывают немного дольше и позволяют корректировать положение склеиваемых деталей.

Читайте так же:
Как правильно пишется грунтование или грунтовка

При работе с фототравлением я для себя выработал несколько правил:

1. Многие детали мелкие и очень мелкие. И они имеют противное свойство постоянно теряться, но потом их найти довольно сложно. Поэтому, отделять детали надо непосредственно перед тем, как приклеить на место. Старайтесь не откладывать монтаж и не делать запасов из отделённых деталей «на потом». Потом их можно не найти.

2. Края получаю т ся острые, зачастую с заусенцами, и порезаться можно очень легко. Поэтому, осторожность в работе, «зелёнка» (не нравится ее цвет – подойдет йод!) и бактерицидный пластырь в зоне досягаемости будут совсем не лишними. Кстати, весьма полезен, в случае пореза, популярный у моделистов клей БФ, в своей медицинской ипостаси.

3. Оценка и обдумывание процесса до начала работ поможет свести до минимума возможность ошибок при сборке и связанных с этим неприятностей. Изучение инструкции и следование её рекомендациям желательны.

4. Перед приклеиванием, надо примерять детали. Лучше сразу избежать ошибок, чем потом отклеивать и удалять следы клея.

5. Стоит разумно подходить к использованию фототравленых деталей. Не всегда оправдано их 100% применение, некоторые детали в пластике сделаны не хуже, а то и лучше. К тому же, в наличии могут быть и аналоги из смолы. Пример на фото:

Слева направо – кресло пилота из фототравления, пластиковое от модели и отлитое из смолы. Вообще, у меня получается использовать от 50 до 80% металлических деталей из каждого комплекта. Исключение составляют, пожалуй, только наборы для закрылков – там используется всё, без остатка.

Отделять детали лучше всего ножом на поверхности для резки (оргстекло). Само отделение производится нажатием лезвия ножа на перемычку между деталью и платой. Я предпочитаю отделять, как говорится, «под корень».

Это позволяет получать ровный, чистый рез и не требует дальнейшей обработки. Если же остался «пенёк», то он легко удаляется несколькими движениями надфиля вдоль поверхности детали .

Деталь берётся пинцетом и, после примерки и нанесения клея, ставится на место. Перед этим, поверхности желательно обезжирить, например, кистью с растворителем 646 или спиртом.

Цветное фототравление требует большей аккуратности. Краска может поцарапаться или, даже, отслоиться от основы, а это нежелательно. Отделять такие детали надо максимально аккуратно, чтобы потом избежать обработки краёв. Наносить клей следует тонким слоем, приклеивать как можно точно. Кстати, цианакрилатный клей охотно раз ъ едает красочный слой, это важно помнить! Но всё старания окупятся хорошим результатом. Например, отлично смотрятся приборные доски, склеенные «бутербродом».

Для «оживления» остаётся только капнуть на «шкалы» глянцевого лака для имитации стёкол и установить доску в кабину.

Окрашенные привязные ремни надо уложить максимально правдоподобно, т.е. волнами, как настоящие гибкие ремни. Для этого детали придётся гнуть. Делать это надо аккуратно и не торопясь, чтобы избежать лопания краски на сгибах.

Согнуть детали под углом можно с помощью металлической линейки. Одна сторона детали зажимается между линейкой и рабочей поверхностью, другая отгибается вверх с помощью лезвия ножа.

Согнуть детали с радиусом можно на хвостовике сверла подходящего диаметра.

Все вышеописанные приёмы справедливы и для фототравления с клеевым слоем (Self Adhesiv), кроме того, что никакой клей при этом не понадобится. Поверхность, на которую будет приклеиваться такая деталь, должна быть обязательно обезжирена. К клеевому слою нельзя прикасаться пальцами, иначе, значительно ухудшится прочность склейки! И ещё один момент, простой и очевидный, — отделять детали от платы следует , не снимая предохранительную бумажную подложку.

Основные принципы изложены, можно поговорить о тонкостях и хитростях при работе с фототравлением.

…возможна ситуация при отделении детали, когда она, с весёлым щелчком, улетает в неизвестном направлении и, скорее всего, навсегда. Этого можно избежать, если приклеить на плату, с внутренней стороны, кусочек скотча;

Читайте так же:
Как убрать грунтовку с рук

…клей на деталь лучше наносить так – на ненужный кусок пластика посадить каплю клея и деталью коснуться её поверхности;

…мелкие детальки можно брать зубочисткой с клеем на кончике – деталь будет держаться достаточно прочно для манипуляций, а, после приклейки на место, зубочистку можно легко, без следов, отклеить, провернув её между пальцами вокруг оси;

…детали с малой площадью склеивания, например, нервюры закрылков, можно «усилить», пролив клеем по внутренним углам, помогая клею затечь туда, куда нужно ножом или заточенной зубочисткой. Излишки клея удаляются осторожным соскабливанием после его полного высыхания. Всякие химические «удалители» применять не советую, помимо потёков клея, они могут растворить и клеевой шов;

…почему бы перенять идею фирмы Eduard и не окрашивать детали прямо на плате? И пойти ещё дальше, делая сборку крупных деталей до отделения? Это гораздо удобнее. Например, так можно поступить с закрылками – приклеить поперечный силовой набор (нервюры), окрасить и вырезать из платы уже готовые к установке на модель узлы;

…в любом случае, детали перед окрашиванием желательно грунтовать. Краска на металле держится неважно, а уж, тем более, модельная;

…на крупные детали клей лучше наносить не сплошным слоем, а каплями по краю и в центре;

…не стоит стараться делать детали подвижными. Мороки больше, результат сомнительный, надёжность – вообще, никакая. Как раз тот случай, когда овчинка выделки не стоит;

…если поцарапать поверхность детали, например, ножом или крупной наждачной бумагой, то прочность склейки будет значительно выше;

…на плоские (недостаток фототравления) рукоятки можно сделать шарообразные набалдашники. Совсем несложно посадить на кончик рукоятки каплю обыкновенного клея ПВА, а, после застывания, окрасить тонкой кистью;

…металл, из которого изготовлено фототравление фирмы Eduard, жёсткий и пружинит. Повысить пластичность можно отжиганием. Деталь нагревается в пламени зажигалки или свечи до появления тёмных пятен побежалости и остывает на воздухе. Металл становится более мягким и податливым. Нагревать надо осторожно! Совсем тонкие детали могут просто сгореть. И, разумеется, не стоит отжигать окрашенные детали;

…если приходится прервать работу (всякое бывает, жизнь есть жизнь…), а мелкие детали уже отделены, то можно применить проверенный и простой способ сберегания драгоценных деталей – спрятать в любой удобный закрывающийся объем (флаконы от лекарств). Как вариант – наклеить детальки на полоску модельного или малярного скотча и закрыть сверху кусочком прозрачной плёнки;

…некоторые детали удобно установить на место и, удерживая пинцетом, капнуть немного жидкого цианакрилата на стык. Клей растечётся и, после застывания, зафиксирует деталь. Например, так удобно монтировать уже упоминавшиеся нервюры на закрылках;

…при работе с некоторыми наборами необходимо добавлять самодельные детали, чаще всего, стержни, которые оговариваются в инструкции с указанием их размеров, но отсутствуют в комплекте. Для этого можно использовать медную проволоку различного сечения, тянутый литник, готовые трубки;

. если приборная доска собирается с использованием плёнки с напечатанными шкалами, то, сначала надо вырезать доску,

на «приборы» нанести капли белой краски с изнанки ,

окрасить саму фототравле н ную доску,

отделить её от платы

и уже потом собрать всё в «бутерброд».

Лёгкая тонировка сухой кистью и «приборка» готова.

Глянцевый лак в этом случае не понадобится, стёкла приборов имитирует сама плёнка.

Нюансов, на самом деле, гораздо больше и рассказывать обо всех можно очень долго. Тема обширная и интересная. В любом случае, самый лучший помощник – это собственный опыт. Только так обнаруживаются «подводные камни» и вырабатываются свои, именные , приёмы работы. Впрочем, это можно сказать о работе не только с фототравлением. Надеюсь, эта статья поможет избежать ошибок на первых порах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector