Tomsk-kuhnja.ru

Кухни Томска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Способы разрушения бетона: своими руками, химический, кислой смесью

Способы разрушения бетона: своими руками, химический, кислой смесью

Бетон — это каменный строительный материал, который используется для создания фундаментов, плит перекрытия, кладки кирпича и пр. Искусственно созданный материал обладает хорошей устойчивостью к механическому воздействию и внешним факторам, но тоже имеет ограниченный (по техническим нормам) срок службы.

По этой причине может возникать необходимость в его намеренном разрушении. Демонтировать бетонную конструкцию можно самостоятельно. Не обязательно вызывать бригаду специалистов.

как правильно разрушать бетон своими руками

Способы и их характеристики

Разрушение бетона осуществляется 2 способами:

  • механическим;
  • химическим.

Перед тем как разрушить бетон, т.е. определиться со способом его демонтажа, рекомендуется убедиться в том, что нарушение целостности конструкции не повлечет за собой других проблем. Например, несущую стену сносить нельзя.

Простой способ

Небольшой бетонный блок можно разбить с помощью молотка или кувалды.

Если площадь выполнения работы большая, облегчить труд поможет перфоратор. Ударно-вращательные движения инструмента нарушают целостность конструкции самостоятельно, т.е. от человека не требуется прилагать дополнительных усилий. Достаточно включить и держать инструмент в руках.

Если нет перфоратора, перед тем, как разбить бетонную плиту (неармированную), в ней можно сделать несколько отверстий (по всей площади). Для выполнения данной работы потребуется дрель и бур (сверло по бетону). Отверстия ослабят прочность конструкции, и ее можно будет разбить.

как разрушить бетон химическим способом

Когда необходимо сломать плиту по заданной траектории, следует сделать в ней несколько отверстий (по линии, где должен быть разлом). В дыры вставляют древесные пробки и начинают их поливать. По мере увлажнения материал начнет расширяться, что приведет к нарушению целостности плиты.

С помощью порошка

Бесшумным и физически простым методом разрушения является использование порошкообразного средства НРС-1. В разрушаемой конструкции необходимо просверлить отверстие, диаметр которого будет около 8 см. Дыры должны располагаться на расстоянии около 55 см.

Кислая смесь

Разрушение химическим способом своими руками подразумевает использование специальных кислых смесей. Они разъедают материал. В их состав включены концентрированные кислоты и вещества, которые позволяют предотвратить разрушение других материалов. По этой причине без ингибиторов использовать кислоты не рекомендуется.

Кислой смесью поливают демонтируемый участок и ждут, когда химический состав растворит бетон.

разрушение бетона смесью

Разрушение армированного бетона

Для нарушения целостности конструкции применяются коронки, сверла и диски с алмазным напылением. Когда демонтируется большая площадь, армированный материал разрушают с помощью дорогостоящей техники, такой как канатная машина. Она оборудована алмазным канатом, который и совершает резку. В большинстве случаев данная техника применяется, когда необходимо демонтировать бетонную конструкцию, толщина которой около 1 м.

Разбивать армированный бетон самостоятельно не рекомендуется, т.к. из-за высокой прочности материала увеличиваются шансы получения травмы в процессе демонтажа. Данную работу следует доверить специалистам.

чем разбить бетон своими руками

Уменьшение бетонного слоя

Для уменьшения слоя можно использовать химический разрушитель бетона. Но данный метод подойдет только в той ситуации, когда не имеет значения гладкость поверхности.

Чтобы уменьшить толщину, рекомендуется воспользоваться шлифовальной машинкой, на которую надеваются специальные диски. При работе данной техникой следует смачивать поверхность. Вода будет снижать температуру, которая возникает в результате трения, а также уменьшит количество образующейся пыли.

Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену

Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену

Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.

Читайте так же:
Высота кирпича керамического полнотелого кирпича

Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях

Чаще всего такая методика применяется при создании облицовок стен, а также каркасных перегородок из металлических профилей или деревянных брусьев. Обшивка при этом может быть из гипсокартона, фанеры, вагонки и т.д. Например, на стене/перегородке нужно повесить шкафы, смонтировать умывальник, установить писсуар или закрепить бойлер. Для этого в нужных местах в каркас интегрируют бруски, куски фанеры или доски. К этим закладным можно будет крепиться обычными метизами по дереву.

Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.

Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки

Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.

Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.

Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.

Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.

Деформируемые полимерные дюбели

Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».

Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.

Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.

При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.

Завинчивающиеся анкерные пробки

В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.

Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.

Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины

Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.

Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.

Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.

Читайте так же:
Марка шамотного кирпича для тандыра

Саморез по дереву в гипсокартон

Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.

Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.

Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.

Химические анкеры

Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.

При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:

  1. Штучная стеклянная капсула/ампула заданного диаметра, например, 10 или 12 мм. Капсулу помещают в заранее просверленное отверстие, при установке шпильки она разбивается, и разделенные жидкости, смешиваясь, отвердевают.
  2. Сдвоенная туба, состоящей из смолы и отвердителя. В очищенное от пыли отверстие помещают пластиковую перфорированную втулку. Затем пистолетом выдавливают в нее смолу, смешанную с отвердителем (это происходит в носике картриджа), и вставляют шпильку. Масса крепко схватывается с резьбовым стальным метизом и заполняет пустоты возле крепежа.

15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях

  1. Лучше сверлить, чем долбить. По возможности используйте дрель и сверло с твердосплавной напайкой. Либо примените режим сверления на перфораторе вместо ударно-вращательного режима. Так отверстие получится более аккуратным, а крепеж станет плотнее.
  2. В рыхлой стене работайте буром/сверлом меньшего диаметра. К примеру, если в стене со слабой кирпичной кладкой для фиксации под пробку будет использован дюбель «быстрый монтаж» 6 мм, то примените бур диаметром 5 мм.
  3. Не используйте искривленные сверла и буры, так как они «разбивают» отверстие в основании, делая его больше номинального. По этой же причине инструмент нужно держать уверенно, твердо и ровно.

Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.

Как купить кирпич: шесть базовых советов

Как купить кирпич: шесть базовых советовФото: tatarnews.ru

Итак, выбирая материал для строительства дома, вы остановились на кирпиче. Ну что же, бог в помощь. Теперь дело за малым: купить этот самый кирпич. Разумеется, это бесконечная тема, в которой множество нюансов. Но главное — начать. Поэтому сегодня обсудим азы покупки кирпича: с чего начать, на что ориентироваться. И главное — каким образом можно будет снизить первоначально названную цену.

Совет №1: проект — всему голова

Для начала надо будет сделать расчет кирпича, который потребуется на ваш дом. А для этого надо будет иметь на руках подробный проект дома или, на худой конец, хотя бы эскиз. Опытные сотрудники точек продаж кирпича вам обсчитают дом с точностью до сантиметра, но для этого они должны будут знать: сколько в доме этажей, какая у него будет толщина стены, какой высоты будут потолки, сколько будет окон и дверей, планируете ли вы делать фронтоны, как будете обустраивать фундамент и потребуется ли цоколь… Так что покупка кирпича начинается с разработки проекта.

И кстати, если вы прибегнете к услугам профессионального проектировщика — он тоже просчитает материалоемкость дома. Поэтому в компанию по продаже кирпича вы поедете, уже имея на руках некоторую прикидочную цифру. Можете сравнить ее с той, что назовут вам продавцы.

Для начала надо будет сделать расчет кирпича, который потребуется на ваш дом. А для этого необходимо иметь на руках подробный проект дома. Фото remez.by

Совет №2: разберитесь, одинарный кирпич нужен или полуторный

Облицовочный кирпич бывает двух видов — одинарный (1 НФ, 65 мм в ширину) и полуторный (1,4 НФ, 88 мм в ширину). Разница в цене между ними поштучно — в полтора раза. При этом на дом их уходит одинаковый объем (в кубометрах).

«Полуторки» может возникнуть и некоторый излишек, если внутренние стены дома у вас будут из газосиликатных блоков: дело в том, что их стандартные размеры плохо совместимы с таким кирпичом. А это неминуемо приведет к финансовым потерям.

Многие специалисты предпочитают «одинарный» кирпич для облицовки, и не только из-за «нестыковки» с газосиликатом. Дело в том, что в силу небольшой популярности «полуторки» в нашей стране, она представлена небольшим количеством цветов. Впрочем, когда в дело вступает силикатный кирпич, то палитра сразу же расширяется. А цветов «одиночки» может быть до сотни.

Совет №3: изучите весь предлагаемый ассортимент

В зависимости от марки и вида кирпича, он стоит разных денег. Облицовочный кирпич может стоить в Татарстане примерно от 11 рублей за штуку, верхняя граница доходит и до 25, и до 30 (в зависимости от производителя и качества товара). Не нужно думать, что кирпич — это традиционные красные глиняные брикеты. Он может быть и персиковый, и бежевый, и белый, и шоколадный, и розовый, и коралловый — на любой вкус. Ваша задача — определиться, что конкретно вам нужно.

В среднем на облицовку двухэтажного дома уходит от 10 до 20 тысяч кирпичей. В одной машине 9—10 тысяч. Так что прямо на месте, полюбовавшись на образцы, вы сможете примерно прикинуть «вилку» стоимости вашего дома.

Покупка кирпича сразу с завода на весь дом удешевляет процесс примерно на 20%. Фото: iz-kirpicha.su

Совет №4: покупайте все в одном месте и настойчиво требуйте скидку

Если вы нашли подходящего продавца, то постарайтесь купить у него сразу все, что нужно для строительства дома. К примеру, если тело вашего дома будет кирпичным — покупайте здесь и рядовой кирпич, и облицовочный. И за цементом тоже не стоит далеко ездить.

Если вы сразу же купите все необходимое для строительства вашего дома — это существенно увеличит объем вашей покупки. А значит, вы имеете право потребовать максимально возможную в этой компании скидку — вам ее с большой вероятностью дадут.

Не пытайтесь «выкусить» разные скидки в разных фирмах, решив: раз сегодня акция на цемент в соседней лавочке — куплю его там. Поверьте, все крупные продавцы на рынке города в курсе акций друг друга, и если вы «пригрозите» поехать за цементом к конкурентам, вам, скорее всего, предоставят ту же скидку, лишь бы только вы отоварились здесь. Покупка кирпича сразу с завода на весь дом удешевляет процесс примерно на 20%. Не забудьте и о полнотелом кирпиче на цоколь (его нужно немного — от 3 до 5 тысяч штук, но и его тоже лучше купить здесь же).

Совет №5: не останавливайтесь на первом попавшемся варианте

Выбирая компанию, где вы будете покупать материалы для строительства кирпичного дома, обязательно изучите рынок. Останавливаться на первой попавшейся базе и тыкать пальцем в каталог — не стоит. Проедьте минимум трех-четырех продавца, не пожалейте несколько часов. Посмотрите, сколько стоит один и тот же кирпич (одного и того же производителя) в разных местах — вполне вероятно, что где-то он дешевле. В общем, обязательно проверьте несколько возможных вариантов, выбирая по возможности крупные компании, которые могут вам показать штабели с кирпичом в наличии. Так вы сможете посмотреть, как товар хранится, насколько представителен склад у компании и сколько поставщиков с ней работают.

Базовый совет — найдите самого крупного продавца кирпича в вашем регионе. Именно он, с большой вероятностью, и обеспечит оптимальное соотношение цена/качество. Неплохо, например, если это завод-производитель, который работает с частным клиентом.

Базовый совет — найдите самого крупного продавца кирпича в вашем регионе. Фото: ngsdo.ru

Совет №6: почти бесплатный сыр бывает только в мышеловке

В попытке сэкономить НИКОГДА не ведитесь на продавцов, которые предлагают вам кирпич авторитетной компании или цемент достойного производителя гораздо дешевле, чем везде. Этот цемент с огромной вероятностью окажется «самонасыпкой» низкой марки, да и кирпичу такому веры тоже нет. Так что, увидев подозрительно низкую цену, вы просто обязаны насторожиться. Конечно, у частного продавца может возникнуть форсмажор: например, он уже закупил кирпич хорошего качества, а потом строительство внезапно отменилось. Но сами понимаете, такие случаи редки, а значит, нужно тщательно и внимательно относиться к своему выбору.

И еще одно: не бывает дешевого отличного кирпича. Даже в официальных добросовестных компаниях цена на кирпич растет пропорционально его качеству. Поэтому специалисты советуют придерживаться средних по цене вариантов, чтобы быть уверенными в долговечности кирпичного коттеджа.

У вас есть гора битых кирпичей? Сделайте из них шедевр!

Если у вас после стройки осталось много битых кирпичей, не отчаивайтесь. Им можно найти достойное применение, сотворив настоящий шедевр у себя на участке. Это может быть полезная печь или креативный мангал, роскошная клумба или изысканная садовая дорожка.

У вас есть гора битых кирпичей? Сделайте из них шедевр!

Важно! Уберите кирпич в сухое место и пересортируйте его.

Сооружаем мангал для пикников

Стоит отметить, что из кирпича можно сделать не только мангал, но и обустроить с его помощью зону барбекю или соорудить тандыр. Но самая простая конструкция из битого кирпича, это мангал. Для этого достаточно выложить кирпич по периметру, оставляя воздушные окна и наслаждаться полезной конструкцией. Но если вы планируете постоянную конструкцию, то придется немного заморочиться и подготовить под него цементную фундаментную подушку. Затем П-образно выложить кирпич, закрепляя его цементным раствором. Сверху соорудить ящик из кирпича под огонь и решетку.

У вас есть гора битых кирпичей? Сделайте из них шедевр!

Важно! Не забывайте выставлять стенки мангала по уровню и использовать металлические уголки для устойчивости конструкции.

Очаг для костра

Если вы настоящий романтик, то сделайте очаг для костра. Он может быть круглой или квадратной формы, возвышаться над землей или быть углубленным. Круглая форма удобнее тем, что дрова в ней укладываются шалашом.

У вас есть гора битых кирпичей? Сделайте из них шедевр!

Важно! Если диаметр кострища меньше метра, то обязательно следует сделать поддувало.

Для начала нужно расчистить площадку от мусора и растений. Затем убрать плодородный слой почвы и насыпать щебневую подушку. Для бетонной подушки необходимо по периметру залить опалубку. После подготовки дна, выкладывают стены кострища в четверть кирпича. Использовать очаг можно через неделю две после застывания цементного раствора.

Креативная дорожка из битого кирпича

Если у вас осталось очень много мелкого битого кирпича, то с него можно выложить стильную садовую дорожку. Под нее важно обязательно сделать основу из цемента. Если почва на участке песчаная, то важно уложить под низ геотекстиль. Затем на основу укладывают кирпич, плоской стороной к верху. Щели можно замазать цементным раствором. А можно засыпать грунт и высадить почвопокровные растения, которые выдерживают постоянное вытаптывание.

У вас есть гора битых кирпичей? Сделайте из них шедевр!

Роскошный альпинарий

Битый кирпич – это настоящая находка для ландшафтных дизайнеров, ведь из него можно соорудить роскошный альпинарий. Его можно дополнить любым натуральным камнем, включая щебень, гальку и гравий. Самые мелкие фракции послужат хорошим дренажом для альпийской горки.

У вас есть гора битых кирпичей? Сделайте из них шедевр!

Уютная зона отдыха

Если остались крупные остатки, то можно их использовать для укладки основы под зону отдыха. Для такого пола лучше заранее продумать узор и придерживаться его. Очень красиво будет смотреться круговое панно. На его выкладку подойдут как четвертинки, так и целые кирпичи. Такой пол будет иметь изысканный состаренный вид и создавать соответствующую атмосферу уюта.

У вас есть гора битых кирпичей? Сделайте из них шедевр!

Сделайте декоративные руины

Если у вас на участке есть склон, то соорудите декоративные руины. Они помогут укрепить его и создадут уникальную атмосферу. Если у вас остались старые окна и двери, то они прекрасно дополнят ансамбль. Такой уголок непременно станет любимым местом всей семьи. В вечернее время можно украсить декоративную стену крупными свечами или светильниками. Это будет сказочное место!

У вас есть гора битых кирпичей? Сделайте из них шедевр!

304

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector