Tomsk-kuhnja.ru

Кухни Томска
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать огнеупорный кирпич своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать огнеупорный кирпич своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать огнеупорный кирпич своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать огнеупорный кирпич своими руками (пошаговая инструкция)

Огнеупорные (т.е. шамотные) кирпичи используют для промышленного и бытового строительства. В составе такого материала есть до 70% шамота, который является огнеупорной глиной.

Материал применяют для выстраивания построек, которые будут подвержены воздействию высоких температур. Он подойдет для строительства барбекю, бань, печей и каминов своими руками.

Огнеупорным назван материал, который может работать без потерь даже при высоких температурах.

Как сделать огнеупорный кирпич своими руками: что надо знать на старте

Но если узнать, сколько стоит огнеупорный кирпич, то возникает закономерный вопрос – а можно заняться изготовлением огнеупорных кирпичей, чтобы сэкономить, но при этом материал по качеству был не хуже покупного? Да.

К слову, простые строительные кирпичи представлены на рынке сразу в двух видах:

  1. Керамические – они не способны противостоять высоким температурам, а при +1200 материал и вовсе начинает плавиться. После остывания он начнет крошиться. Его делают из разных сортов глины.
  2. Силикатный – его делают при использовании извести, песка и определенных добавок, которые придают стройматериалу всевозможные полезные свойства. Он не может выдерживать высокие температуры, начинает разрушаться от резкого охлаждения или нагревания, а также длительного воздействия огня.

А теперь о видах материала.

Разновидности огнеупорных (шамотных) кирпичей

Есть 4 основные вида – глиноземистый, кварцевый, углеродистый и основной. Последние 2 вида материала применяют при создании стали. Основные огнеупорные строительные материалы делают на базе извести и магнезии. В составе углеродистого кирпича есть кварц. Он может соприкасаться с металлом или огнем. Его контактирование с щелочью ни в коем случае нельзя допускать. Чаще всего встречается шамотный (т.е. глиноземный) кирпич. Производство огнеупорных кирпичей выполняется посредством тепловой обработки смеси, которая состоит из огнеупорной глины и шамотного порошка.

Было бы неплохо добавить каолин

Особенности производства материала

Раствор для огнеупорного кирпича своими руками сделать несложно. Глиноземный кирпич делают по ГОСТу 390-69. Его выпускают в двух вариациях – 25*12.3*6.5 см и 23*11.3*6.5 см. Его характерной чертой является мелкозернистая структура. В составе таких блоков 30% графитного и кокосового порошка, 70% шамотной глины, а сам по себе вес блока будет зависеть от его структуры и размера, из-за чего бывает в пределах 2.5-6 кг. Они способны выдерживать температуру в пределах +1000…+1800 градусов. Он никак не реагирует на резкие многократные изменения температур. Именно такой тип стройматериала специалисты применяют для выстраивания бытовых топок.

  • Песочно-желтого цвета с основой зернистого типа.
  • Устойчивый ко влаге.
  • При простукивании огнеупорные кирпичи издают металлический звонкий звук.

Компании-производители делают самые разные типы огнеупорных кирпичей. Они могут отличаться по массе, форме, размеру, а еще степени пористости и методу изготовления. В продаже есть такие разновидности – клиновидный, арочный, трапецеидальный и прямой. Данные типы шамота дают возможность выстраивать самые разные по конструкции сооружения. С учетом степени пористости и состава шамотные кирпичи делают:

  • Уплотненными – уровень пористости до 20%.
  • Плотными – уровень пористости до 15%.
  • Высокоплотными – уровень пористости в пределах 3-10%.
  • Особое плотные – уровень пористости меньше 3%.

Данные свойства огнеупорных кирпичей помогут сделать грамотный выбор блоков для строения. По способу формирования можно поделать его на такие типы шамотного кирпича – термопластичный, горячепрессованный, формованный пластичным/полусухим способом, плавленый и литой из шликера.

Марки шамота

Если делать огнеупорный кирпич своими руками, то на нем не будет никакой маркировки, но на заводских изделиях всегда есть маркировка. По ней определяют технические параметры и состав шамотных кирпичей:

  1. ШЦУ – блоки, которые применяют для укладки вращающихся печных конструкций.
  2. ШЛ – легковесный шамот, который подойдет для печей с невысокой температурой нагревания (до +1350 градусов).
  3. ШК – эта марка незаменимая при строительстве сооружений для изготовления кокса.
  4. ПВ – блоки данной марки применяют для создания внутренних каминных стенок.
  5. ПБ – изделия нужны для кладки барбекю-печей.
  6. ШВ, ШУС – для таких блоков характерной чертой является высокая степень тепловой емкости. Их используют в промышленности для обмуровывания (т.е. защиты) стен газоходов и шахт.
  7. ШАК, ШБ и ША – универсальные блоки. Из них можно изготовить камин и печь, а еще они довольно прочные и могут выдерживать температуру до +1650 градусов. Соотношение стоимости и качество отличное.

Каждая из марок обладает особым составом, весом и размером. До покупки следует тщательно изучить маркировки, а после можно начать выбор блоков.

Читайте так же:
Кирпич керамический кемма облицовочный

В чем заключается вредность огнеупорных кирпичей?

Бытует мнение, что такой тип стройматериала при эксплуатационном процессе способен нанести вред человеческому здоровью. Но это не подтверждено научными исследованиями. Даже наоборот, кирпич выгодно выделяется тем, что его делают из глины, а потому в атмосферу не выделяется вредных веществ. технология укладки блоков довольно простая, из-за чего этот строительный материал популярен среди владельцев частной недвижимости. Его используют для укладки важных печных участков и каминов. По этой причине покупать некачественный или бракованный материал нельзя. Для выстраивания сооружений нужен особый огнеупорный раствор, который должен быть довольно вязкий. Для создания дымоотводных труб используйте устойчивые к морозу блоки.

Как сделать огнеупорный кирпич

Хотя в продаже есть много разных типов шамотного кирпича, его можно изготовить собственноручно.

свежеприготовленная масса не должна быть жидкой или сухой

Это практикуется и довольно часто, так как в этом случае можно изготовить кирпич требуемого размера или конфигурации. для работы нужны:

  • Огнеупорная и максимально пластичная глина. Было бы неплохо добавить каолин, если есть возможность.
  • Чтобы свести к минимуму образование деформационных изменений при просушивании, применяют измельченный кирпич или шамот от ранее проведенного обжига.
  • Опилки – их можно взять как отходы мебельного производства, а иногда опилки совмещают с древесным углем, у которого минимальная усадка.
  • Для связывания сырого хрупкого кирпича применяют клей для обоев.
  • Жидкие мыло используют, чтобы предотвратить развитие бактерий в формовочной массе.
  1. Разведите миксером сухую глину в количестве 5 кг.
  2. Добавьте в нее 1 кг шамота, клеевой состав для приклеивания обоев и 50 грамм мыла.
  3. Далее возьмите 4 кг опилок и понемногу вводите в смесь, при этом постоянно помешивая.
  4. Полученную смесь следует выдерживать до 2 суток.

При этом свежеприготовленная масса не должна быть жидкой или сухой. Консистенция должна получиться такой, чтобы можно было подгонять формовку под требуемый размер. Формировку сырья стоит производить с учетом того, что при просушивании кирпич станет меньше до 15%. Готовый сырец просушивают на доске довольно долго, а после обжигают при температуре +1200 градусов в течение 10 часов, из которых в течение 7 часов температура будет увеличиваться, а выдержка будет происходить 3 часа.

Глина → Кирпич → Печь

В данной статье я хочу описать свой опыт по работе с глиной, изготовление из неё кирпичей (в формате 1:6) и создание уменьшенной модели типовой отопительной печи ПТО-2300.

Введение

Начнем с детства. Я вырос в доме с печным отоплением. Рубка дров, топка печи, языки пламени в топке, шум ветра в трубе зимой, нюансы регулировки тяги поддувалом и печными заслонками я вобрал в себя с малых лет. Вернуться к возможности снова посидеть у огонька, подбросить дровишек удалось лишь в взрослом возрасте. В это же время родилось желание разобраться с конструкцией печей; их видами и предназначением; особенностями эксплуатации; отличием и преимуществами/недостатками одного типа отопления от другого.

Уменьшенный формат, некая миниатюризация, выбрана осознанно — при том же познавательном эффекте мы выигрываем в сроках, объемах используемых материалов, прилагаемых усилиях, затратах на транспортировку, требуемых площадях и т. п. А увеличить масштаб можно всегда.

Глина

Древнейший природный ресурс, открытый человечеством. Из нее строили все, что угодно: стеновые и кровельные материалы, печи, дома, конструкции и сооружения, бытовой и кухонный инвентарь, игрушки, поделки, произведения искусства. Есть она везде, добыть её можно в любой местности, имеющиеся запасы огромны.

За несколько месяцев исследований мне удалось найти в ближайших окрестностях три глиняных карьера (и ещё о трех-четырех потенциально-возможных я узнал, но не посещал). В них я накопал глину разного качества и цвета. Ещё два вида очищенной профессиональной глины для лепки я приобрел в магазине. Цветовая палитра глин в природе очень разнообразна — от белой и черной — до всего спектра красно-желтой, а так же зеленой, синей и т. п. Кстати, зеленая глина встретилась мне первой всего лишь в 200 метрах от дома!

Самое важное, если вы начнете добывать глину самостоятельно — это её очистка от песка, органических примесей, мусора и иных включений. Для обозначения этого процесса придуман специальный термин — отмучивание. Технология очень проста: накопанную глину растворяют в воде и пропускают через ряд сит с все более и более мелкой ячейкой. Крупные частицы отделяются, а на выходе имеем взвесь с мелкодисперсными частицами глины. После отстаивания, слива лишней воды и окончательного высыхания глины получаем сырьё для дальнейших экспериментов.

Читайте так же:
Как подсчитать кирпич при строительстве

Хранить готовую глину в полиэтиленовых пакетах (без потери нужной влажности) можно годами. А так этот продукт не портится вообще — со временем она становится лишь лучше.

Кирпичи

Слепив несколько кирпичей вручную, я понял, что это излишне трудоемкий путь. К тому же разброс по размерам получался слишком критичным. Надо было браться за изготовление формы, вводить стандарты.

Параллельно с изготовление формы я «прочесывал» Интернет, статьи и книги на предмет того, по какой технологии можно массово и быстро делать кирпичи. Самая древняя и простая — ручная формовка. Экструдирование глиняной массы при помощи шнеков или гидравлических толкателей тоже рассматривалось, но эти слишком амбициозные планы были оставлены на будущее 🙂

Прикинул, что на печь требуется около 300 полных кирпичей (или, примерно 500 с половинками, четвертинками и прочими частями). Стандартно, за час-полтора у меня получалось делать около 20-25 кирпичей. Т.е. около 18-22 вечера за трамбовкой глины в форму и выпрессовыванием готового изделия на полку для сушки — и полный комплект изделий для сборки печи готов!

Я использовал достаточно плотную, твердую глину, разравнивал все складки-неровности, параллельно нарезал четвертинки-половинки (и ещё прикидывал потребность в них). Поэтому данный процесс и растянулся. Поштучное единичное производство — самое времязатратное.

Закон «Квадрата — куба»

Пример: Реальный стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм и массу 3600 грамм. Плотность кирпича получается равной 1846 килограмм на метр кубический.
Уменьшим его размеры примерно в 6 раз. Получим линейные размеры 42х20х11 мм и массу равную 17 граммам.

Т.е. изменение линейных размеров в соотношении 1:6 привело к изменению веса в соотношении 1:211. Эксперимент может повторить у себя дома любой желающий.

Выводы практические (применительно к моему эксперименту) — масса всей модели печи составит не более 5-6 кг. Что очень удобно для постройки, переноса и хранения. Кирпичи подобных размеров еще не миниатюрны (пинцет и лупа не нужны), но уже и не «циклопические» — таскание лишних тяжестей и выделение полкомнаты на «стройку» не потребуется. Все собирается быстро и удобно на столе или подоконнике.

Обжиг

Обжиг — пока не трогаю. Для кладки с избытком хватает прочности кирпича-сырца. Обжиг же требует доступа к огню, печам. Говоря языком IT — эти работы можно выделить в отдельную подсистему и исследовать позже. А пока считаем, что в методе Обжиг() стоит временная «заглушка», которая всегда возвращает «true».

Я начал создание печи с изучения теоретического и практического опыта человечества. По данной теме уже все давно детально проработано — топливо стоит дорого и сжигать его затратно (во всех отношениях). Поэтому люди пришли к ряду оптимальных конструкций, позволяющих получать максимум тепла с единицы дров, угля, торфа и т. п.

В качестве образца я выбрал типовую отопительную печь ПТО-2300

  • масса — 1260 кг
  • площадь теплоотдающих поверхностей — 5,5 м. кв.
  • конвективная система — колпаковая
  • дымовая труба — насадная
  • вид отделки — расшивка
  • при однократной топке — 1400 Вт
  • при двукратной топке — 2300 Вт
  • при однократной топке — 1600 Вт
  • при двукратной топке — 2500 Вт
  • кирпич керамический — 210 шт.
  • кирпич шамотный — 76 шт.

Топливник, как правило, делается из шамотного кирпича (в моей модели это кирпич белого цвета), а теплообменник (или система каналов, массив печи, запасающих тепло) — из красного кирпича. Необходимость применения шамотного кирпича вызвана высокими температурами, образующимися при горении.

Под разные виды топлива требуется топливник разных размеров, формы и конструкции. И разная подача воздуха. В случае сжигания каменного и бурого угля, торфа требует топливник поменьше и обязательно наличие поддувала — подача воздуха снизу, через колосники.

Я проектировал печь под дровяное отопление, поэтому взял размеры топливника побольше и выбрал подовый тип сжигания дров. В нашей местности бытовые печи углем и торфом не топят (их попросту нет в наличии) — используют исключительно дрова.

Сама кладка очень проста. Если не использовать связывающий раствор, а просто набирать конструктив печи по рядам, конечно. Кирпичик к кирпичику, кирпичик к кирпичику… Мы ведь делаем модель, а не реальный образец, верно? Значит о расшивке швов можно не беспокоиться. К тому же, возможно в будущем захочется обжечь эти кирпичи или использовать их в другом проекте.

Читайте так же:
Использование кирпича от разборки

Кстати, печники говорят, что правильно спроектированная печь не требует раствора для того, чтобы все её элементы держались вместе, единой монолитной конструкцией. Т.е. заделка швов нужна лишь для обеспечения герметичности и защиты людей от поступления продуктов сгорания в жилое помещение.

Внизу печи я сделал шанцы — сообщающиеся с помещением небольшие тепловоздушные каналы в подтопочной части, через которые циркулирует воздух обогреваемого помещения. Шанцы повышают теплоотдачу печи и устраняют перегрев пола, на котором установлена печь.

Фурнитура

Изначально я хотел фрезеровать топочную и прочистную дверцу из дюралюминия, а вьюшечные задвижки вырезать из жести. Потом передумал и быстро собрал и склеил эти детали из картона. Попасть в размеры и подогнать внешний вид по этой технологии намного проще и быстрее. Покрываем все глянцевой краской из баллончика, ждем высыхания — получаем нужные нам изделия.

Колосниковая или подовая печь?

Изначально, в давние времена, все печи строились подовыми. В процессе эволюции человек усовершенствовал печь добавив в неё колосник (для сжигания разного вида топлива). По поводу того, какую печь строить — колосниковую или подовую ведутся жаркие дискуссии.

В колосниковых топках дрова укладываются на колосник (колосниковую решётку). Колосник, соответственно, служит дном топки. Через колосник подаётся первичный воздух для горения на топливо.

В подовой печи дрова укладываются на под. Подом называют глухой пол топливника. В подовой топке первичный воздух подаётся через дверцу топливника.

Я открыл ряд преимуществ именно подовой топки (по сравнению с колосниковой, при использовании дров в качестве топлива):

  • из печи исчезает холодное ядро (воздуховод под колосником). Весь массив печи прогревается более равномерно
  • дрова сгорают почти полностью, выше КПД, больше тепла получаем
  • образуется меньше сажи и золы
  • низ печи нагревается не только пламенем но и тлеющими углями
  • обеспечивается низкий уровень конденсата в дымоходе, не течет деготь. Нет поступления в трубу несгоревших частиц топлива.
  • горение в этом случае происходит сверху вниз, топливо сгорает медленнее, равномернее, т.к. горит только верхний слой, а не вся масса (как при колосниковом горении)

Проектирование в 3D

Перед началом работ я сделал полную модель печи в программе трехмерного моделирования. Я пользуюсь FreeCAD (но подойдет любая другая, конечно). Это дало возможность увидеть предстоящий «объем работ», изучить нюансы кладки, представить трудоемкость отдельных операций и визуализировать желаемый результат. И, конечно, сам процесс 3Д проектирования мне очень понравился сам по себе.

По срокам: на создание модели печи ушло четыре-пять вечеров (по полтора-два часа работы в среднем). И это с учетом отработки технологии виртуальной кладки. Во второй раз, думаю, я справился быстрее. К сравнению, на саму реальную работу я потратил раз в десять больше времени. Налицо преимущества трехмерного моделирования и проектирования.

Если нет возможности воплощать задумку вживую — можно сделать её виртуально. Мозгу все равно, работать ему с образом или его реальным воплощением. Удовольствие (эндорфины) мы получаем почти то же самое.

Изготовление кирпича в домашних условиях.

Основным моментом в самостоятельном производстве кирпичей является добыча глины. При удачном стечении обстоятельств найти её можно в ближайшем карьере или даже на собственном участке. Прочность кирпичного изделия зависит прежде всего от состава глины и её чистоты.

Для определения жирности глины существует несколько способов. В случае домашнего производства кирпичей подойдёт наиболее простой. Берётся примерно пол-литра глины, добавить в неё немного воды и тщательно размешать до тех пор, пока глина не будет прилипать к рукам. Изготовив крутое тесто, скатать из него шарик диаметром 40-50 мм и лепёшку диаметром 100 мм. После этого просушить в тени 2-3 дня. Если на шарике или лепёшке за это время появились трещины, значит глина слишком жирная и требует добавления песка. В случае, когда трещины отсутствуют и шарик, брошенный с высоты в один метр, не рассыпался — глина нормальной жирности. Тощие глины не подвержены образованию трещин, но имеется существенный недостаток — отсутствие необходимой прочности и поэтому требуют добавления более жирной глины. Глина или песок добавляется в несколько приёмов, каждый раз при этом проверяя качество получаемой массы. Когда оптимальный состав раствора будет найден, приготовленное глиняное тесто можно использовать не только для изготовления кирпичей, но и в качестве гидроизоляции для фундамента.

Читайте так же:
Кирпич м100 удельный вес

● В зависимости от способа приготовления керамический кирпич бывает обожжённый и необожжённый, т. е. кирпич-сырец, причём этот строительный материал при условии, что изготовлен из хорошей глины и правильно высушен, в некоторых случаях не уступает обожжённому кирпичу и его вполне можно использовать при возведении небольших сооружений, к примеру бани или сарая.

Для изготовления кирпича своими руками прежде всего берётся простейшая форма. Материалом для неё отлично послужат доски толщиной 20-25 мм и пара листов фанеры. Стандартные габариты одинарного кирпича 250х120х65 мм. Нижняя и верхняя крышки имеют конические выступы, образующие в кирпиче пустоты. Эти пустоты улучшают контакт кирпича с раствором. Все детали формы соединяются гвоздями длиной 50-60 мм. Верхняя крышка делается съёмной. Для ускорения процесса таких форм делается несколько.

• Перед заполнением формы следует смочить её внутреннюю поверхность и присыпать цементом или мелкой пылью. Эти манипуляции позволят облегчить процесс выемки заготовок. Разложить глиняное тесто по формам и хорошо встряхнуть для того, чтобы оно заполнило все углы. Излишки теста снимаются строительной кельмой или металлической пластиной. Сверху на некоторое время накладывается верхняя крышка, после чего форма переворачивается и заготовка вынимается.

Процесс сушки будущего кирпича является очень ответственным мероприятием. По мере испарения влаги частицы в заготовке сближаются силами поверхностного натяжения и объём кирпича уменьшается. Усадка имеет определённый предел — до 15%. Хотя процесс испарения воды может продолжаться ещё некоторое время, сам объём кирпичного изделия уже больше не меняется.

Для сушки кирпичей хорошо подойдёт стеллаж с навесом. Во время процесса сушки кирпичи не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и хорошо проветриваться. На продолжительность сушки влияют температура, влажность и подвижность наружного воздуха. Длительность сушки составляет от шести до пятнадцати суток.

Кирпич-сырец имеет плохие показатели по влагостойкости. Стены, построенные с его применением, лучше защитить от негативного воздействия влаги. Длина свеса кровли должна быть не менее 600 мм, швы кладки перевязаны, а дверные и оконные проёмы расположены не ближе полутора метров от углов. Для балок перекрытий поверх стен следует сделать сплошную обвязку из досок или сплошных пластин, соединённых гвоздями. Примерно через год стены подвергаются обязательной штукатурке глиняным раствором с примесью соломы. Лучшим вариантом будет облицовка наружной стороны обожжённым кирпичом с применением перевязки через 5-6 рядов по высоте тычковыми рядами.

Кирпич своими руками – Как изготовить кирпич-сырец своими руками

Кирпич-сырец, изготовленный самостоятельно, с соблюдением всех норм сушки, из сырья что готовилось тщательно из чистой глины с добавлением (при необходимости) песка, вполне может соответствовать своими качествами – внешним видом, механической прочностью заводским образцам. Как подобрать нужные пропорции для сырьевой массы, подробно рассмотрено здесь. Осталось уточнить некоторые нюансы, которые могут возникнуть в процессе изготовления кирпича. Их мы раскроем в процессе описания как сделать самому кирпич-сырец.

Итак, чистая глина малой жирности (без включений камней, корней, известняка) уже вылеживается на участке в увлажненном виде, увеличивая пластичные свойства. Шанс провести в таком состоянии и зимний период (выморозиться), повысит качество сырья, оно заметно улучшится. Если тестирование показало, что глина нуждается в отощителе, то пришло время запастись и доступными добавками – песком, илом (непластичная глина). Есть правило – добавкой песок не должен превышать 5% в составе сырья для кирпичей.

Замачивается глина в открытой емкости. Вода добавляется в сырье за несколько приемов, до полного размокания глины и нужной густоты, при которой глиняное тесто не прилипает к рукам, легко формуется. Если масса рассыпается, то воды недостаточно, ели не формуется, то раствор перенасыщен водой.

Затем емкость с сырьевой бесформенной массой закрывается пленкой или мокрой тканью. Такое созревание сырья длится минимум трое суток, происходит равномерное насыщение глины водой. За это время масса становится пригодной для формирования кирпичей.

Готовим форму для кирпичей

Размеры формы для производства кирпичей могут быть произвольными, но если есть желание, чтобы ваши изделия не отличались от покупных, то следует придерживаться принятых в строительстве стандартов – 25х12х6.5 см. Для изготовления формы потребуется доска для боковых стенок и фанера для дна и съемной крышки. Формы могут быть разъемными и неразъемными.

Формы для кирпича готовятся одинарные или с несколькими ячейками. Чтобы часто не прерывать процесс формовки, желательно изготовит несколько форм. Не стоит забывать, что труд на кустарном производстве ручной, не переоцените свои силы, с многоячеистыми формами будет тяжело управляться.

Читайте так же:
Как укладывать кирпич для печи

Здесь стоит упомянуть одну тонкость. Форма для кирпича собирается с учетом усушки изделия, в кирпиче из глины это примерно 8-15% от объема. Поэтому к указанным размерам добавляем по 1 см.

Для удобства, по бокам формы следует прибить бруски, это поможет поднимать форму. Для облегчения веса, экономии сырья и для удобства при последующей кладке строений из своего кирпича, можно на дне и крышке набить конические выступы (колышки), они будут формировать облегчающие полости на поверхности кирпича.

Формирование кирпича

Пресс редко используется в кустарном производстве кирпича, поэтому нужно для себя отработать наиболее удобную технологию заполнения формы сырцом. Предварительно форма смачивается, обсыпается цементом, пылью глины. Некоторые умельцы рекомендуют использовать побелку – смесь мела и воды, некоторые — растительное масло или песок. Поэтому экспериментальным путем можно выбрать наиболее оптимальный метод подготовки формы, направленный на облегчение снятия формы с сырого кирпича.

Для того чтобы изделие выходило заданных размеров, с четкими гранями и углами, основная задача на этапе формовки – полностью заполнить форму сырцом. Заполняется форма глиной при помощи мастерка или лопаты. Раствор утрамбовывается, излишки снимаются широким шпателем, рейкой или любым пригодным для этого инструментом (есть рекомендации, использовать скалку – и излишки снимаются и дополнительная утрамбовка идет). Затем форма закрывается, встряхивается.

После снятия формы, сырец не трогается – он должен «подвялится», прежде чем его перевернуть. Иначе нарушится сформованная четкая геометрия, поэтому форма с сырьем перед снятием переносится на подготовленную ровную площадку, присыпанную песком. Расстояние между кирпичами на первичной сушке не должно превышать 3-х см. Небольшой интервал помогает избежать интенсивной сушки. Рекомендуется переворачивать кирпичи на продольное ребро, после того, как он уже способен держать форму. В этот момент можно поправить неровности ножом.

Сушка кирпич-сырца в естественных условиях

Сушка кирпича, ответственный этап в изготовлении, от которого немало зависит прочность готового изделия и его товарный вид. Неравномерное испарение влаги вызывает растрескивание, кирпич может покоробиться. Поэтому необходимо обеспечить медленную сушку под навесом или в сарае. Если кирпич на сушку укладывается в сарай, то первые трое суток исключается свободное проветривание, затем двери можно открыть.

Когда кирпич приобрел жесткость, его укладывают в штабеля на стеллажи под навес или в специально приспособленный сарай. Кирпич ставят ребром, обеспечивая промежутки для потоков воздуха. Высота штабеля не должна превышать одного метра. Каждый ряд пересыпается опилками или песком.

Сроки окончания сушки зависят от многих внешних факторов:

  • Погодные условия (при неблагоприятных условиях, большой влажности кирпич может сохнуть до 6 недель).
  • Режим сушки (на воздухе или в сарае, под навесом или под укрывным материалом), способы укладки в штабеля.
  • Качество глины и состав сырца тоже влияют на процесс сушки. Например, в составах с жирной глиной большее содержание воды.

Готовность кирпича сырца проверяется на изломе. Отсутствие темных (сырых) пятен в середине бруска, как и чистый звук при ударе, говорит что кирпич готов к работе или последующему обжигу. Для контроля готовности кирпича, изделие выбирают из середины ряда и штабеля.

Где можно применить кирпич-сырец, изготовленный своими руками

Поскольку кирпич-сырец не отличается водостойкостью, то его область применения несколько ограничена, и наружные стены из сырцового кирпича нуждаются в защите. В теплом и засушливом климате ограничений по его применению меньше. Небольшие одноэтажные дома, заборы. В умеренном климате из кирпича-сырца строят хоз.постройки, оштукатуривая наружные стены или облицовывая их обожженным кирпичом.

В кладке внутренних стен, перегородок он вполне оправдывает назначение, являясь хорошим шумоизолятором. Такой кирпич прекрасно удерживает тепло, его используют при обустройстве печного отопления, как основной материал (но не во всех элементах печи) или в качестве облицовочного для металлических печей.

Как видим, многие работы на загородном участке можно выполнять самостоятельно, включая организацию подъездных путей, обустройство участка, ремонт и строительство, но для этого потребуются силы, время и знания. Наша строительная компания предлагает услуги резервной строительной бригады, мобильной бригады по утеплению дома или отдельных его элементов, услуги по продаже и доставке натурального утеплителя Эковата от производителя. Обращаться через любую удобную форму связи в разделе Контакты.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector